Fasolea roșie și orezul din copilăria mea au devenit o masă la școală

Kayla Stewart

20 iunie 2019 · 8 min de citire

Când eram copil într-un cartier liniștit și liniștit din sud-vestul Houston, cu părinți din Baton R ouge, Louisiana, o masă precum fasole roșie și orez a fost fundamentală. A fost o masă substanțială care ar putea dura zile întregi și a legat legăturile dintre cultura neagră din Louisiana și Texas. Bucătăriile din Texas ale copilăriei și ale vieții tinere au fost medii excelente pentru a învăța despre mâncarea bună. În zilele de vară era un grătar dulce și fraged. legume suculente la grătar pentru a rezolva consumul meu excesiv de fructe și lipsa de interes față de verdeață și, bine, într-adevăr orice verde. A existat un „amestec de okra”, un fel de mâncare decadent, asemănător cu o tocană, cu aproape toate fructele de mare pe care le găsești în Louisiana de Sud. Și, desigur, fasole roșie și orez.

dragostea

Odată cu creșterea mea geografică și culturală, mi-a fost genetic imposibil să nu mă bucur de mâncare excepțională; dar dragostea mea de gătit nu a sosit până când am fost un copil mai mare, când am putut înțelege că mâncarea, în special fasolea roșie și orezul, a fost o conductă pentru cultură. Când mama mea, o profesoară care era înzestrată în mod natural la aproape tot ce făcea, m-a făcut să mă ajut în bucătărie să-i fie „ajutoare” pentru această masă, ea s-a înălțat asupra corpului meu de 7 ani, înălțime de 4 metri, precum și oala mare lustruită pe care am folosit-o pentru a prepara mâncăruri complexe din sud. În timp ce scurgea fasolea, pe care o lăsase să o înmoaie sâmbăta seara precedentă - spre deosebire de majoritatea sudicilor, ne bucuram adesea de fasolea noastră duminică seara după biserică în loc de luni - aș strânge cu grijă ingredientele. ”

Bulion de pui din cămară; cutii de roșii RO-TEL⁠ - numai cele cu ardei iute; ceapă în zaruri; usturoi, pentru că ar trebui să folosiți întotdeauna usturoi; și cârnați andouille pe care îi luasem de pe piețele Baton Rouge în timpul călătoriilor în orașul natal al părinților mei. Toate aceste articole, îmbinate cu fasolea roșie pe orezul pe care mama mea le-ar pregăti chiar înainte de cină, au creat un miros robust, fumat, de ierburi și condimente care pătrundea prin casa noastră.

Dar nu doar acest miros savuros și reconfortant a făcut ca fasolea roșie și orezul să fie atât de semnificative; a fost modul în care o mușcătură a evocat sentimente de suflet, familie și apartenență. Aromele au forțat copia mamei mele din „The Very Best of Louis Armstrong” să se joace în buclă în capul meu, creând o experiență culinară armonioasă și veselă. Bulionul bogat în frunze de dafin și andouille fumurie mi-au amintit de istoria oribilă și împuternicitoare a sudului, care mi-a străbătut oasele.

Pe măsură ce am crescut, am găsit un fir comun cu mama mea, alăturându-mă cu entuziasm în bucătărie pentru a face acest fel de mâncare. Dragostea noastră reciprocă pentru mâncare și fascinația pentru lumea de dincolo de Texas au dus la conversații despre alte locuri și spații, în timp ce învățam cum să aruncăm în mod corespunzător ardei grași, să ne coajăm și să creștem creveți și să manipulăm carnea într-un mod sanitar. Când eram adolescent, am experimentat ceea ce fac multe mame și fiice: un set divergent de idealuri, o recunoaștere a faptului că punctele noastre de vedere erau la o răscruce generațională și o realizare că legăturile de sânge nu împiedică conflictele personale. Această ruptură în ideologie a condus la plecarea mea din bucătăria din sud-vestul orașului Houston către explorarea mea aproape nesăbuită a restaurantelor creole, tex-meș și din sud-estul Asiei care reprezentau orașul Houston.

La mai bine de un deceniu după ce am ajutat-o ​​ultima dată pe mama mea să facă fasole roșie și orez, m-am trezit la 26 de ani, munceam, studiam și încercam să supraviețuiesc într-unul din puținele S.U.A. orașe care se potrivește cu diversitatea alimentară și culturală din Houston - New York. Ca student absolvent la Universitatea din New York, m-am trezit să mă confrunt cu problemele prea obișnuite ale vârstei adulte timpurii: studiam un domeniu de lucru pe care îl ador - un program comun în relații internaționale și jurnalism - și lucrez la un loc de muncă care susținea obiectivele mele, dar datoriile mele tot mai mari limitau unde și când puteam mânca afară, precum și ceea ce aș putea prepara în propria bucătărie. În apartamentele mici din New York, spațiul pentru bucătărie este limitat în comparație cu bucătăriile sudice întinse în care am crescut. Soluția mea inițială (eșuată) la această realitate a fost să trăiesc din mesele TV, de luat masa și din mesele cu pregătire redusă, cu spirit scăzut. Nu aveam grijă de mine și mi-a arătat performanța și nivelul de stres.

Această dietă insipidă a dus la căutări nesfârșite de Google și Instagram de rețete noi și de notare furioasă a notelor din conversațiile de gătit pe care le-am avut cu mama mea în pauzele de prânz. Aceste discuții de 15-30 de minute au oferit un respect reînnoit pentru gătit, o înțelegere și o acceptare mai profundă a relației și diferențelor noastre și o realizare că a avea grijă de mine înseamnă a avea grijă de nevoile fundamentale ale corpului meu.

Când mama mea a început să mănânce mesele care erau esențiale pentru creșterea mea, mă gândeam adesea la modul în care aș putea pregăti un astfel de festin în timp ce îndeplineam sarcini, editați brief-uri, făceam interviuri și produceam produse audio. Dar am descoperit repede că plăcerea reînnoită găsită în gătitul acestor mese - și pe altele pe care le-am dezgropat și le-am dezvoltat pe cont propriu - ar fi esențială pentru a jongla cu viața complexă a muncii, a școlii postuniversitare și pentru a exista ca un 20 de ani relativ rupt în New York. Oraș.

Am început să petrec câteva nopți de săptămână și duminică după-amiază încercând să reproduc aceste mese și am ajuns să găsesc bucurie în bucătăria mea. Gătitul este singurul spațiu din viața mea în care intimitatea și personalitatea mea sunt priorități, nu factori secundari. Când pregăteam creveți glazurați cu miere-sriracha sau încercam mâna cu chili de curcan cu cuptor lent, am jucat un album sau o listă de redare (de obicei grea la începutul anilor 2000 Amy Winehouse) pe care o pregătisem pentru a mă alinia cu timpul meu estimat în bucătărie. Mi-am folosit bolurile realizate manual albastru cobalt și gri intens, reprezentativ pentru importanța culturii și designului, pentru a-mi ține sărurile, uleiurile și sosurile. Mi-am luat timp să tocat, să dau zaruri și să pregătesc toate ingredientele înainte de a lucra la masă, o reamintire a valorii de a-mi lua timpul pentru a face ceva bine. Am studiat ingrediente precum cârnații andouille, frunzele de dafin și marinatele de usturoi și ierburi pentru fructe de mare, amintindu-mi că am avut o casă înainte de New York, plină de diverse experiențe, culturi și mâncare care îmi informează palatul astăzi.

Pe măsură ce, în afară de cărțile de bucate din metrou, am urmărit spectacole de mâncare și am citit lucrările scriitorilor de alimente, am observat o schimbare a modului în care am mâncat, am înțeles mâncarea și m-am gândit la relația mea cu istoria mea din sud și cu prezentul din nord-est. Am început să vizitez piețele fermierilor pentru a afla mai multe despre importanța utilizării fructelor și legumelor de sezon și am citit despre cum să fii un bucătar mai durabil și mai atent. Când m-am dus la un restaurant, i-am întrebat pe bucătari de ce foloseau ingredientele pe care le foloseau, luând notițe pe care le puteam aplica în minuscula mea bucătărie Harlem.

Cel mai important, am găsit o schimbare în modul în care am avut grijă de mine și de ceilalți în cea mai aglomerată perioadă din viața mea până în prezent. Acceptarea faptului că veneam într-o zi de 12 ore a devenit mai ușor de gestionat când am știut că voi dedica două ore seara pentru a face o tocană de vită pentru săptămână. Folosirea mâinilor pentru a toca ghimbirul în loc să le folosesc pentru a derula prin Twitter mi-a eliberat creierul să mă gândesc la idei mai mari și mai îndrăznețe pentru lucrarea mea de teză în așteptare. Gătitul pentru sora mea în nopțile de săptămână aleatorii a fost o modalitate de a arăta dragoste cuiva care îmi păsa - servindu-i curiozitatea, timpul și bucuria mea experimentală printr-un castron cu paste de usturoi cu lămâie, salată grecească, scoici la miere și ghimbir sau copilăria noastră preferate, fasole roșie și orez.

În timp ce reintroducerea mea la gătit ca adult a venit cu setul de greșeli (mâncarea care prepară prea multă mâncare este dureroasă și risipitoare, granulele de usturoi nu pot fi întotdeauna un substitut pentru pudra de usturoi și nu toate cuptoarele sunt făcute la fel) un tip de vulnerabilitate pe care l-am aplicat în alte domenii ale vieții mele. Învățarea despre ingrediente noi, încercarea de arome care nu sunt familiare și împărtășirea meselor mele cu un prieten sau o persoană dragă necesită curajul de a risca și a fi confortabil cu eșecurile, încercarea, eșecul din nou, încercarea mai multă și realizarea tuturor încă de vreo trei ori.

A oferit o oportunitate de a mă reconecta cu familia mea, de a-mi îndepărta responsabilitățile (pentru câteva ore) și de a afla mai multe despre ce înseamnă să îmi asum o șansă - și să fiu fidel cu mine. De data aceasta, aștept cu nerăbdare să păstrez obiceiul.

Kayla Stewart este o jurnalistă independentă cu sediul în Harlem și o absolventă a programului de relații internaționale și jurnalism din NYU. Ea a contribuit la mai multe puncte de vânzare, iar interesele sale de raportare includ drepturile omului, rasele și problemele de gen, politica alimentară, călătoriile și cultura.