Cum au reinventat comercianții sicilieni din New Orleans dieta americană

În anii 1830, au adus lămâi, dinamism comercial și dorința de a lupta împotriva elitelor

În secolul al XIX-lea, majoritatea lămâilor consumate de americani au fost importate din Sicilia. Imigranții sicilieni au urmat comerțul. Amabilitatea Italian Ways /Palermo în America. Iconografia comercială a lămâilor Siciliei, Sellerio, Palermo 2007.

orleans

de Justin Nystrom
20 iunie 2019

Când am început să scriu o carte care explorează contribuțiile cruciale pe care sicilienii le-au adus la cultura alimentară din New Orleans, m-am așezat să vorbesc cu legendarul restaurator Salvatore „Joe” Segreto. „Nu o să faci unul dintre aceia„ cine killa da chief? ” istorii, nu-i așa? ”, a fost prima întrebare pe care mi-a pus-o.

Segreto s-a referit la un apel familiar cunoscut de copii italieni care creșteau în New Orleans, falsificat după asasinarea șefului poliției orașului David Hennessy în 1890 - și achitarea și linșarea mafiei a 11 sicilieni pentru uciderea sa, cinci luni mai târziu.

Disprețul lui Segreto pentru acest subiect a fost justificat: Popularul preia trecutul sicilian din New Orleans degenerează adesea în povești reductive despre mafiosi și țărani, datorită parțial relatării prea frecvente a morții „da chief”. Dar, după cum știa Segreto, povestea reală a sicilienilor din New Orleans este mult mai complexă, cu rădăcini în plantațiile de lămâi din jurul Palermo, Sicilia. De fapt, sicilienii din toată S.U.A. ajuns aici din cauza lămâilor.

Comercianții sicilieni de citrice au venit în New Orleans în anii 1830 și, până la sfârșitul războiului civil, erau pe cale să domine comerțul cu produse alimentare din oraș. Acești negustori au condus creșterea portului New Orleans în motorul sistemului alimentar care leagă Valea râului Mississippi de Midwest. Desigur, unii sicilieni din New Orleans au făcut averi în scheme ilegale - dar au deschis mult mai multe restaurante legendare, cum ar fi Palatul Comandantului, a cărui reputație globală a ajutat la stabilirea reputației orașului ca destinație alimentară. Alte imperii pe care le-au construit rămân foarte mult la noi - Progresso, care vinde riff-uri gata de mâncare pe supe italiene din 1925 și compania cunoscută acum sub numele de Dole Food Company, care a fost anterior Standard Fruit Company a fraților Vaccaro. Puțini americani se bucurau de paste înainte de 1900, dar cantitatea vastă fabricată în Cartierul Francez a propulsat-o în mainstream până în 1920.

Cu toate acestea, citricele au fost fundamentul. Dacă ați cumpărat o lămâie aproape oriunde în lume înainte de 1900, chiar și în California, era probabil ca fructele din mâna dvs. să fi venit din Sicilia și că un prosper imigrant sicilian avea ceva de-a face cu el. Acum o mie de ani, sub dealurile din Palermo, cuceritorii musulmani au început să construiască un sistem de irigații complex, alimentat prin gravitație. A hidratat solul vulcanic arid și a produs condiții aproape ideale pentru cultivarea citricelor - și în special a lămâilor. Abilitatea de a controla fluxul de apă către plantațiile din jurul Palermo le-a permis fermierilor de acolo să forțeze copacii să înflorească și să fructifice de mai multe ori pe an.

Lamaia din Sicilia a devenit faimoasă la nivel mondial în secolul al XIX-lea, când Pax Britannica a făcut transportul internațional mai puțin costisitor și bărcile cu aburi riverane au deschis piețe în interiorul continental. Fructul a fost o marfă ideală, deoarece ar putea fi culege verde și, dacă ar fi depozitat corespunzător, ar de fapt îmbunătăţi peste o lungă călătorie pe mare. Trecerea de la Palermo la New Orleans ar putea dura peste 100 de zile.

Primele încărcături de lămâie au ajuns în New Orleans în anii 1830, în mijlocul unei perioade de creștere în creștere în oraș. Barcile cu aburi au deschis valea râului Mississippi spre comerț și remorcherele cu aburi au remorcat nave mari oceanice, la 70 de mile în sus, până la debarcaderul plin de viață al orașului. Până când căile ferate au început să ofere concurență la sfârșitul perioadei antebelice, New Orleans s-a bucurat de statutul necontestat de poartă de acces către Midwestul Superior al Americii.

Și lămâile au fost critice pentru viață în secolul al XIX-lea, mult mai mult decât sunt astăzi. Chiar dacă importanța vitaminei C nu a fost pe deplin înțeleasă până la începutul secolului al XX-lea, consumul regulat de citrice era deja considerat vital pentru sănătate. Lămâile erau populare în gătit; deschideți orice carte de bucate din secolul al XIX-lea la paginile cu băuturi și majoritatea rețetelor vă vor cere să „dați o duzină de lămâi”. Și până în Primul Război Mondial, industria conservei în plină dezvoltare depindea de sucul de lămâie și coji ca sursă principală de acid citric, care era necesar pentru păstrarea aromelor și culorii.

Culegătorii sicilieni de lămâie, ca aceștia lângă Palermo la începutul anilor 1900, și-au făcut drum spre Statele Unite. Amabilitatea Bibliotecii Congresului.

Negustorii sicilieni care au adus prima dată comerțul cu citrice în America au dominat în cele din urmă toate afacerile cu ridicata de fructe din țară și, înainte de 1850, numărul sicilienilor din New Orleans a ținut pasul cu numărul din New York. Au înființat case comerciale de-a lungul străzii Decatur și în cartierul francez rapid italianizant. Au diversificat mărfurile pe care le-au manipulat - vânzarea de citrice cultivate local, mere și pere din Midwest, precum și importuri precum smochine Smyrna și (așa cum au scris atunci fructele) nuci de cocos din Honduras, totuși lămâile au rămas întotdeauna cruciale. În 1884, lămâile reprezentau a treia marfă importată din New Orleans, în spatele doar cafelei și zahărului.

Navele au adus și oameni: majoritatea imigranților sicilieni în S.U.A. a venit pe nave operate de flota mediteraneană de citrice. Când flota transatlantică de citrice s-a modernizat la sfârșitul anilor 1870, timpul de călătorie între Palermo și New Orleans a fost redus la doar 29 de zile - și aceiași magnati sicilieni care dominaseră afacerea cu fructe a națiunii au apărut ca padroni, agenți de muncă care contractau pasageri pentru a lucra în Golful Sud și în altă parte în schimbul trecerii Atlanticului. Agenții au străbătut Sicilia în căutarea de muncitori pentru New Orleans. Odată ajunși acolo, acești noi imigranți, pentru prima dată, s-au întâlnit cu consăteni care, de generații, trăiseră doar la o distanță montană. Piața franceză a orașului a rezonat în curând cu dialectele obscure italiene, grecești și albaneze ale insulei. Prin comerțul cu lămâi, orașul New Orleans a devenit un creuzet în care oamenii au forjat o identitate etnică - „siciliană” - din ceea ce erau cu adevărat tradiții culturale disparate.

Mulți erau fermieri, muncitori și vindeau ambulanți, dar a fi sicilian în New Orleans nu însemna neapărat să rămâi sărac și neasimilat. Unii sicilieni aparțineau Southern Yacht Club, o prestigioasă asociație fondată de elita orașului în 1849, inclusiv doi restauratori care au sponsorizat chiar trofee pentru regate anuale. Într-adevăr, la mijlocul anilor 1890, numele italiene ale comercianților bogați au început să apară alături de cele notabile galice și anglo-saxone în paginile sociale ale ziarelor. Sicilienii s-au remarcat prin cât de repede s-au alăturat culturii New Orleansului, iar averile legale pe care le adunau au umbrit-o pe cele ale vecinilor lor.

Chiar când un flux de imigranți a sosit odată cu recolta de citrice în fiecare toamnă, clasa de comercianți sicilieni din New Orleans și-a concentrat atenția asupra averilor mai mari, ramificându-se în transportul și vânzarea de banane după apariția refrigerării în anii 1890. În acest sens, au dezvăluit dorința de a risca ceva nou, o viziune și un dinamism neobișnuit într-un oraș deja cunoscut pentru satisfacția sa față de inovație.

În acest context, de-a lungul debarcaderului cu fructe al orașului, un conflict între bandele stevedore în luptă conduse de clanurile Matranga și Provenzano - ambele căutând să controleze comerțul și manipularea în port - a culminat cu asasinarea șefului Hennessy.

David Hennessy, cel mai renumit pentru arestarea și deportarea din 1881 a banditului sicilian Giuseppe Esposito, devenise șef al poliției ca parte a unei bătălii politice din 1889 a candidaților Partidului Reformator care s-au opus mașinii urbane locale numite „Inelul”, care s-a bucurat de un sprijin profund de la imigranții irlandezi, germani și sicilieni ai orașului și creolii catolici. A intervenit în feuda Matranga-Provenzano în numele provenzanilor; se credea că Matranga avea legături cu Esposito. După ce Hennessy a fost ucis la sfârșitul anului 1890, poliția a adunat zeci de italieni, inclusiv mulți cu legături cu familia Matranga. Când un juriu i-a achitat pe suspecți cinci luni mai târziu, presa locală și personalitățile politice reformiste au cerut justiție vigilentă. La 14 martie 1891, o mulțime de peste 1.500 de persoane au luat cu asalt închisoarea de pe strada Marais și au împușcat sau spânzurat 11 dintre bărbații acuzați.

Dacă ați cumpărat o lămâie aproape oriunde în lume înainte de 1900, chiar și în California, era probabil ca fructele din mâna dvs. să fi venit din Sicilia și că un prosper imigrant sicilian a avut ceva de-a face cu el.

Erau Matrangas și Provenzanos Mafiosi? Cu siguranță erau padroni - o parte a unui sistem care era pregătit pentru abuz, care avea să devină ilegal în 1905. Angajații lor, ca toți litoralii, lucrau în bande, erau loiali angajatorilor lor și unii altora și uneori recurgeau la violență locuri de munca. Dar nu erau organizate în niciun fel de sindicat al criminalității. Câștigau deja prea mulți bani, prin comerțul legal.

Mai degrabă, comercianții de bumbac și zahăr care lincșau sicilienii din New Orleans împingeau înapoi împotriva unei amenințări mai subtile. Probabil că a ucis un șef de poliție corupt, sicilienii au recurs la un fel de violență extralegală pe care sudicii albi o credeau rezervată numai pentru ei. Într-adevăr, când reformatorii au chemat mulțimea de linși la acțiune, au comparat-o cu o revoltă asemănătoare cu violența Ligii Albe împotriva guvernului biracial din Louisiana, condus și el de oameni din clasa lor. Indiferent dacă este reală sau imaginară, violența mafiotă a pălit în comparație cu brutalitatea obișnuită și larg răspândită a brutalității alb-negru la acea vreme.

Invidia comercială a fost, de asemenea, un ingredient puternic. Mulțimea de linși a reprezentat o veche elită mercantilă albă în mijlocul unei crize economice - manaclată cu zahărul din trestie, care se cufunda în prăbușirea globală, și cu bumbacul, aflat în declin constant de trei decenii. Între timp, comercianții sicilieni, care își aruncaseră soarta cu mărfuri emergente precum lămâile și bananele, urcaseră pe rândurile celor mai bogați ai orașului.

În cele din urmă, ca instrucție socială și intimidare comercială, revolta Hennessy a fost în mare parte un eșec pentru elita albă. Charles Matranga, presupusul șef al conspirației crimelor, a ieșit nevătămat din închisoarea Marais Street și s-a bucurat de o carieră productivă în următoarele patru decenii - subminând afirmațiile dubioase ale mafiei de lincși că ar vrea să curățe Mafia. Nici nu s-a împotrivit puterii comerciale ale transportului maritim și capitalului sicilian, sau incipientului lor ascendent social.

Încă legenda „cine killa da chief?” îndurat. A vorbit despre ceea ce nouă, ca americani, ne place cel mai mult să credem despre sicilieni. Este o falsă parabolă înrădăcinată în adevăr, hrănită și păstrată în viață de păstrătorii de elită ai istoriei, bărbați care aparțineau clasei sociale a gloatei de râs, care căutau să-i diminueze pe cei care îndrăzneau să conteste dreptul lor exclusiv de a conduce.

Nu ne amintim de comerțul cu citrice siciliene de astăzi, în parte pentru că s-a schimbat atât de dramatic la începutul secolului al XX-lea. Producătorii din California s-au angajat într-o campanie tarifară agresivă pentru a zdrobi citricele mediteraneene - și a făcut ca vânzarea de lămâi italiene să nu poată fi susținută în SUA, chiar dacă au un gust mai bun. În mod similar, focalizarea înflăcărată și revizionistă a culturii populare moderne asupra poveștilor despre gangsteri - ceea ce s-ar putea numi „naș efect ”- a șters povestea mai adevărată a modului în care sicilienii americani - în New Orleans și în altă parte - au schimbat modul în care toți americanii mănâncă.

Justin Nystrom este istoric la Universitatea Loyola din New Orleans. El este, de asemenea, autorul Italiană creolă: imigranții sicilieni și modelarea culturii alimentare din New Orleans, care a fost nominalizat la Premiul James Beard Foundation în 2019.