retușarea

Cei mai mulți cititori ai revistelor de modă sunt conștienți de faptul că toate fotografiile, cel puțin într-o anumită măsură, mint.

De cele mai multe ori, imaginile au fost modificate ? din punct de vedere istoric, cu trucuri minuțioase de iluminare și expunere și, mai recent, cu software de retușare care poate face ca vedetele și modelele să pară mai subțiri, mai înalte, fără pată, cu ochi mai luminoși și dinți mai albi. Aparent perfect. Progresele în fotografia digitală au făcut atât de ușor de manipulat fotografiile care acoperă modele care seamănă adesea cu creaturi sintetizate ciudat sau, așa cum le-a descris fotograful Peter Lindbergh săptămâna aceasta, „obiecte de pe Marte”.

Nimeni nu ar putea argumenta în mod rezonabil că pielea lui Gwyneth Paltrow este într-adevăr făcută din Silly Putty, deoarece părea să fie pe coperta din Vogue din mai 2008 sau că trupul lui Jessica Simpson vine cu un singur șold, deși cel stâng a lipsit în mod suspect în septembrie trecut coperta Elle, sau vă întrebați cum forma bărbiei, gropițelor și culoarea ochilor lui Reese Witherspoon s-ar putea schimba atât de drastic de la apariția sa angelică Marie Claire din februarie 2008 la coperta Vogue șlefuită din noiembrie până la poza ei de pisoi Elle în luna aprilie.

Unele bloguri populare au făcut un sport de identificare a cazurilor flagrante de abuz Photoshop, dar gradul în care sunt făcute modificări este rar divulgat (și, de obicei, numai atunci când este surprinsă o revistă). Dar, pe măsură ce retușarea a devenit mai flagrantă și mai bizară, rezultând uneori în corpuri care sfidează granițele naturale ale anatomiei umane, o dezbatere despre manipularea fotografiilor s-a revărsat în viziunea publică, cu dl. Lindbergh, unul dintre cei mai renumiți producători de imagini din lume, conduce acuzația împotriva acestei practici.

„Sentimentul meu este că de ani de zile a luat un rol mult prea mare în modul în care femeile sunt definite vizual astăzi”, a spus dl. A spus Lindbergh într-un schimb de e-mail. „Retușările fără inimă”, a scris el, „nu ar trebui să fie instrumentul ales pentru a reprezenta femeile la începutul acestui secol”.

Luna trecută, dl. Lindbergh a agitat oala creând o serie de coperte pentru Elle franceză care arătau vedete precum Monica Bellucci, Eva Herzigova și Sophie Marceau fără machiaj sau retușuri. Numărul a izbucnit în cititorii din Franța, unde oficialii din domeniul sănătății militau deja pentru o măsură care să oblige revistele să noteze când și cum sunt modificate imaginile. Dar editorii publicațiilor americane, care anul trecut au rezistat unei astfel de propuneri în cadrul grupului lor comercial, Societatea Americană a Editorilor de Reviste, au remarcat, de asemenea, o reacție împotriva imaginilor care par manipulate pentru a împinge un standard de frumusețe idealizat.

Acum pare proaspăt, chiar demn de exclamație, atunci când o revistă prezintă o imagine neacoperită. Luna trecută, de exemplu, un număr din Life & Style a făcut pasul neobișnuit de a declara că o fotografie de copertă a lui Kim Kardashian era „100% neatinsă”, de parcă ar fi făcut un mare serviciu cauzei jurnalismului pseudo-celebrității. Și People, în numărul său „100 Cele mai frumoase” din această lună, a inclus imagini cu 11 vedete „care nu purtau altceva decât hidratant”.

„Revistele de modă sunt întotdeauna despre un element de fantezie”, a spus Cindi Leive, editorul Glamour, „dar ceea ce aud de la cititori în ultima vreme este că în modă, ca în orice altă parte a vieții noastre acum, există o foamea de autenticitate. În general, artificiul se simte acum cinci ani. ”

În mod ciudat, la fel și această dezbatere. În 2003 a apărut una dintre cele mai faimoase controverse de retușare atunci când Kate Winslet a afirmat că ediția britanică a GQ a modificat excesiv o fotografie a ei pentru a o face să pară subțire. Acest episod a fost urmat de multe altele: bicepsul mărit al lui Andy Roddick pe coperta lui Men's Fitness, fotografiile promoționale simplificate ale lui Katie Couric și slăbirea Faith Hill în Redbook, acesta din urmă expus într-o competiție din 2007 de către site-ul web de modă Jezebel pentru a descoperi păcatele de retușare . Glamour, de asemenea, s-a confruntat cu acuzații de manipulare a fotografiilor, inclusiv o acuzație, pe care revista a negat-o, că a micșorat digital actrița America Ferrera pe coperta unui număr din 2007 dedicat tehnicilor pentru cititorii de a-și flata cifrele.

Și totuși, o mișcare de celebritate brută a încetinit să apară. Acest lucru se poate datora faptului că, așa cum au spus mai mulți editori în mod privat, publiciștii vedetelor cer aproape întotdeauna retușarea ridurilor și a celulitei vizibile. Drept urmare, o celebritate poate arăta diferit de la o revistă la alta.

„Nu există nicio îndoială că imaginile au fost modificate atât de semnificativ încât, uneori, este atât de evident că este transparentă, de fapt”, a spus Dennis Freedman, directorul creativ al revistei W, care prezintă în mod intenționat fotografii ale ambelor extreme: portretele neatinse ale lui Juergen Teller pe de o parte și opera stilizată digital a lui Mert Alas și Marcus Piggott pe de altă parte.

„Acestea sunt coperți care arată ca reclame Breck”, a spus dl. A spus Freedman. „Dar întrebarea mea este: au intenționat să arate ca reclame Breck? Există ironie? Există subversiune? Deoarece nu există nicio îndoială, acestea sunt retușate dincolo de orice posibilă reflectare a ceea ce se află de fapt în fața camerei. ”

Problemele etice ale retușării au fost discutate cel puțin încă din anii 1930, când George Hurrell a manipulat caracteristicile actrițelor de la Hollywood în fotografii pentru a le transforma în icoane ale farmecului. Dar tehnologia a schimbat sfera dezbaterii, alimentând o critică îndelungată conform căreia revistele promovează un standard de frumusețe de neatins.

La începutul anilor 1990, pe măsură ce primele programe de manipulare digitală au intrat în uz, unii directori de artă au început să exploreze potențialul de a crea imagini cu un sentiment sporit al realității, de fapt ca o reacție împotriva imaginilor dominante ale supermodelelor care arătau prea perfecte. Erau interesați să creeze imagini precum cele realizate prin efecte speciale în filme. Reviste precum The Face au promovat un stil inventat de directorul său de artă, Lee Swillingham (acum directorul creativ al Love), ca „hiperreal”, cu fotografii de Norbert Schoener, Inez van Lamsweerde și Mert și Marcus care păreau să aibă o afinitate cu Tablouri manieriste. Modelele au fost prezentate ca mari odaliscuri, cu gâturi imposibil de lungi, sau talii reduse la dimensiuni împotriva naturii. Nu au sugerat că aspectul ar trebui să fie realizabil.

„Încercam să creăm o modă viitoare”, a spus dl. A spus Swillingham. „Ai putea face ceva care să arate grozav și real sau ceva care să arate ca plastic.”

Nimeni nu ar fi putut prezice cât de repede va veni acel viitor. Dintr-o dată, imaginile puteau fi schimbate chiar și în timp ce erau realizate, înlocuind fundalurile și filtrele cu o simplă apăsare de buton, transformând noaptea în zi. Rezultă, așadar, că următorul pas logic în modă ar fi o reacție împotriva a toate acestea. Pentru un număr viitor de Dragoste, dl. Swillingham tocmai a comandat o filmare în care brieful către Glen Luchford, fotograful, trebuia să facă imagini care seamănă cu lucrările sale timpurii în film de 35 de milimetri, folosind o cameră digitală pentru a recrea un stil de fotografie pre-digital. Unii fotografi de ultimă oră spun acum că și lor le-ar plăcea să vadă imagini mai reale.

„Oricine are experiență de câteva zile pe Photoshop poate să cadă într-un fundal nou sau să scoată un cos de pe nasul unei fete”, a spus Phil Poynter, care filmează campanii pentru Tommy Hilfiger și editoriale pentru Love și Pop. Totuși, a remarcat el, „marea discuție în industria modei a fost întotdeauna despre retușarea fetelor, dacă ar trebui să creăm un portret al unei fete care nu poate fi realizat de o fată reală”.

Această problemă a apărut într-un moment revelator din profilul recent „60 de minute” al editorului Vogue Anna Wintour ? de fapt, dintr-un extras al interviului lui Morley Safer cu ea, care a fost postat online ? când a descris o fotografie a lui Irving Penn, obișnuită să ilustreze un articol despre pericolele obezității, ca una dintre cele mai frumoase apărute vreodată în revista ei. Imaginea puternic luminată arată nu un model în haute couture, ci o femeie obeză care este goală.

„Este genul de imagine care într-adevăr îi va face pe oameni să se oprească și să acorde atenție și să îi provoace, ceea ce a fost într-adevăr punctul”, a spus dna. Wintour i-a spus dlui. Mai sigur.

Implicația aici este că ceea ce poate fi considerat o imagine provocatoare într-o revistă de modă de astăzi este unul care arată ceva real.

Fără îndoială, cele mai convingătoare fotografii sunt cele care arată un caracter real, a spus dl. Freedman of W. Cu toate acestea, el se întreabă dacă va exista o schimbare remarcabilă ca urmare a atenției mass-media care a urmat dlui. Copertă franceză Elle a lui Lindbergh. Revistele de modă, într-o oarecare măsură, prosperă ca o evadare din realitate, o fereastră către ceva care există în afara ravagiilor timpului.

„Mă întreb cât va dura asta”, a spus el. „Ridică un punct interesant, dar acesta în sine devine un fel de truc. Nu aș paria că economiile mele de viață sunt ceva ce vor continua. ”