Postat pentru prima dată pe The Best Traveled. Retipărit aici cu permisiunea amabilă.

Osetia de Sud și-a declarat oficial independența față de Georgia în august 2008. Aceasta a fost acceptată de Rusia și ulterior a fost acceptată și de Venezuela, Nicaragua și Nauru. Acest teritoriu mic este recunoscut ca parte a Georgiei de către Națiunile Unite. Muntoasă și chiar în zonele joase la o altitudine care depășește 700 de metri, acest mic teritoriu este locuit în zilele noastre de oseti, un trib înrudit cu iranienii. Limba lor este de origine indo-europeană, spre deosebire de georgiană, care aparține unei alte familii. Osetia de Sud ca nume a fost folosită pentru prima dată în 1922 de către sovietici. Aproape 100 de ani mai târziu, acest loc funcționează acum sub egida Rusiei, a cărei asistență militară asigură supraviețuirea continuă a locului. În mod surprinzător, Travelers Century Club nu recunoaște acest lucru ca o „țară”, cu scuza slabă că „nu vor să fie independenți”. Având în vedere că locul are un parlament, o limbă și, evident, o identitate, nu văd cum poate fi adevărat.

Intrarea în Osetia de Sud

Consultați subiectele privind vizele și punctele de trecere a frontierei din Osetia de Sud pentru informații actualizate.

Ziua 1

Fusesem în contact cu Vadim și părea că totul era clar. Zborul meu din Moscova a aterizat în micul aeroport Vladikavkaz - Am mai fost acolo și pot recomanda orașul în sine, unul dintre cele mai frumoase din Rusia și, fiind Osetia de Nord, cu o atmosferă regională distinctă, caucaziană. Nu știam la ce să mă aștept și cine mă va aștepta exact sau cum ar arăta el - cu siguranță că ar fi un bărbat.

M-a apropiat de mine o față închisă, cu pielea închisă. Acesta a fost Vadim! Îmi închipuisem că era mai bătrân și ... rus. În schimb, Vadim era absolut osetian și avea doar 28 de ani, deși părea mult mai în vârstă. Ne-am îndreptat și rapid am fost prezentat la Giorgi, de asemenea întunecat, dar mai tânăr, deși se pare că avea 30 de ani și avea deja doi copii. Am pornit în direcția munților îndepărtați.

Este întotdeauna destul de ciudat când stai brusc cu doi străini complet, dar mai ales când te îndrepți către o țară precum Osetia de Sud. Amândoi au fost curioși cu privire la motivele mele pentru care am vrut să vizitez. Nu puteam să scutur ideea că s-ar putea crede că sunt spion, dar am explicat în cea mai bună rusă cu care am putut veni - am discutat exclusiv în rusă - despre TheBestTravelled și cum implică obținerea de puncte pentru oriunde te duci.

Traseul prin marginea Osetiei de Nord devine din ce în ce mai interesant pe măsură ce vă îndreptați spre munți. Un râu cu aspect aspru, chei și în lunile mai înconjurate de munți acoperiți de zăpadă oferă un peisaj minunat și există câteva monumente pentru eroii osetieni pe drum, pentru o măsură bună. Peisajul și conversația din ce în ce mai prietenoasă au făcut ca ora și jumătate până la frontieră să treacă.

Mă așteptam la mai multe probleme și întrebări din partea rusă, dar a fost mult mai ușor, în ciuda unei cozi lungi de vehicule în față. În mod clar, aceasta este o trecere de frontieră legitimă pentru părțile implicate. Vadim mi-a spus că sunt primul turist din 2016 - ar trebui să știe cum lucrează cu ministrul! Așa că am trecut de granița rusă și mai sunt încă 10 kilometri în sus până la tunel, recent modernizat.

Acest tunel are toate elementele pentru a fi cea mai orgasmică trecere a frontierei din lume. În primul rând, tunelurile ca granițe nu sunt atât de comune în primul rând. Apoi, treceți din punct de vedere tehnic din Europa în Asia. Și cel mai bun „frison” dintre toate - când ești afară, te afli într-unul din acele câteva teritorii al căror statut este ambivalent. În mod clar, este de facto independent. Dar la fel de clar, doar 4 țări ONU recunosc acest lucru (plus Abhazia și Transnistria) și este singurul statut independent de facto care are o politică de viză neclară.

Odată ce ați ieșit, în Osetia de Sud, începe coborârea. Primul lucru notabil pe care îl vedeți, în afară de munții superbi, este un „спасибо россия” (mulțumesc Rusia), scris în țara de lângă rămășițele unui viitor hotel georgian care nu s-a întâmplat niciodată. Și apoi este primul sat și punctul de control.

fost mult
„Mulțumesc Rusia” și rămășițele unui viitor hotel georgian

Nu au existat complicații aici, la urma urmei ne aflam pe gazonul acasă al băieților și ei știau clar că majoritatea bărbaților în uniformă înarmau punctul de control. Zece minute mai târziu, am fost îndepărtați și ne îndreptăm spre Tskinvali, încă 54 de kilometri sud, chiar la granița cu Georgia - unde se termină ultimele blocuri ale capitalei, începe Georgia propriu-zisă.

Primul sat văzut de la punctul de control

Traseul în jos nu este deloc plictisitor. Ne-am oprit la un izvor natural cu apă care se strecoară pe ici pe colo - un conținut foarte ridicat de fier face un gust înțepător. Au fost și câțiva soldați ruși care au făcut o pauză acolo. Traseul dezvăluie minunați munți verzi asemănători cu elveția, zăpadă încă pe vârfuri. Nu m-am putut abține să-mi exprim entuziasmul, dar Giorgi, cu un mare simț al umorului, mi-a adus aminte de acest lucru când vedeam distrugerea din Cskhinvali - Elveția, a exclamat el însuși cu sarcasm, la momentul potrivit.

Unul dintre multele izvoare naturale de apă, apa plină de fier

Nu mi se spusese că mesele erau incluse în „pachet”, dar erau. Așadar, înainte de capitală, prima noastră oprire a fost una neprogramată la vila lui Giorgi, încă în construcție pe șosea. El a vrut să verifice lucrătorii care o construiau și, până atunci, deveniserăm deja prieteni, așa că nu era o problemă. La câțiva metri de acolo se afla un restaurant la marginea drumului cu câteva tarabe private din lemn în pădure unde se servea mâncare. O fată superbă osetiană - prima femeie pe care am văzut-o de la graniță - a servit tradiționala plăcintă și carne care ar fi dieta de bază în următoarele trei zile. De asemenea, am supradozajat considerabil vinul roșu fantastic, deși Giorgi era puțin mai conservator în timp ce conducea.

Panorama Tskinvali. Unde se opresc clădirile este granița impenetrabilă cu Georgia

Nu mai era decât un alt sfert de oră până la marginea capitalei, unde am ajuns cam la ora 18:00. Un semn nou, care proclamă orașul drept „oraș-erou”, este o oprire naturală pentru selfie-ul succesului. Da, ajunsesem la Tskhinvali!

Intrarea în Tskinvali din nord - „oraș-erou”

Un oraș care probabil nu și-ar imagina niciodată că va deveni într-o zi o capitală. Astăzi are 30.000 de oameni, puțin mai mult de jumătate din populația țării. Evident, acest lucru nu este exact New York în ceea ce privește traficul și interesul, dar are mai mult decât pare, aș așa cum aș descoperi rapid. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne plimbăm în zona pieței centrale, unde pe o parte a vechiului teatru se reconstruiește și pe de altă parte există un pătrat destul de mic care duce la noul muzeu național și, de asemenea, noua clădire a parlamentului, steag roșu și galben al Osetiei fluturând în partea de sus.

Noua clădire a parlamentului, finalizată în 2015

Giorgi m-a condus în jurul celor două drumuri principale - Stalin și Lenin - și a fost imediat clar că există mai multe pentru dezastrul turistic din mine decât mă târguisem. O mulțime de blocuri sovietice decojite, care poartă în mod clar semnele războiului, un număr destul de mare de memorialuri ale tinerilor osetieni care au pierit în întreaga perioadă de instabilitate, dar mai ales în 1991 și apoi în războiul de 5 zile din august 2008 care a dus la independența țării . Mi s-a spus că aș putea face fotografii oriunde în capitală - fără limitări. În mod clar, acest lucru este foarte departe de Coreea de Nord. Spre bucuria mea, ghizii mei m-au lăsat repede la hotel și am putut să merg la mica mea plimbare de recunoaștere, deși s-a întunecat în curând și a murit destul de ușor.

Sportivii osetieni (care concurează cu Rusia) victoria la Jocurile Olimpice de la Rio este marea dorință

Hotelul era cel mai bun din oraș; deși cred că s-a dublat ca cazare pentru cluburi sportive, deoarece era atașat la un teren de fotbal mare, unde păreau că tinerii practicau la toate orele zilei și chiar în întuneric. Camera era perfect confortabilă și curată, deși într-o întorsătură foarte bizară, nu exista duș în baie. Cu alte cuvinte, baia avea toaletă și chiuvetă. M-am resemnat la 48 de ore fără un duș și abia așteptam să vină ziua următoare - cu siguranță ar exista o serie de surprize!

Ziua 2
În ciuda faptului că acesta a fost un tur organizat de tot felul, natura ad hoc a tuturor nu poate fi pusă la îndoială. Deși doream să plec cât mai devreme, mi s-a acordat un timp de „între 9 și 10” pentru începutul zilei. Între timp, mi s-a spus că există o cafenea în spatele hotelului pentru micul dejun, dar s-a dovedit că aceasta s-a deschis abia la ora 11. Așa că m-am dus la o plimbare de dimineață pe stomacul gol, fotografiind fosta gară, acum nefolosită, deoarece există nicio comunicare cu Georgia, a unui tanc pe jumătate scufundat în podeaua unei clădiri și lăsat să fie acolo ca o amintire a ceea ce a fost și a unor mozaicuri supraviețuitoare cu aspect familiar din timpurile comuniste.

Vadim a apărut singur în jurul orei 9.45. Se pare că această zi a fost o comemorare a unui masacru de oameni nevinovați într-un autobuz în 1991 și Giorgi avea să fie ocupat acolo. Între timp, vehiculul nostru, care ar fi diferit de ziua precedentă, se afla la spălătoria auto. Așa că am începe cu muzeul.

Cu toate acestea, când am ajuns, ei încă făceau curățenie și măturau, deși nu-mi pot imagina exact la cine se așteptau și nu am reușit să văd un casier la intrare. În orice caz ni s-a spus să ne întoarcem, așa că Vadim m-a dus la Vincenzo. Aceasta a fost una dintre cele mai mari surprize ale mele aici, o cafenea cu două etaje, complet modernă, care tocmai se deschise. Au existat ecrane TV care redau muzică și o varietate de feluri de mâncare oferite, deși era destul de liniștit la ora asta a dimineții. Cafeaua și prăjitura delicioasă au fost mai mult decât binevenite, având în vedere că nu am avut deloc nimic.

Muzeul a fost o altă surpriză uriașă. Deschis în 2015, acest lucru a fost mult mai substanțial decât ne-am putea imagina. Exista o cantitate mare de exponate de bronz, multe datând de mai bine de 2000 de ani. O mulțime de ceramică, dar și articole de îmbrăcăminte decorative, curele, coliere și toate așezate frumos într-o sală spațioasă și ușoară. Intrarea în muzeu în sine a fost destul de grandioasă, cu picturi tematice osetiene și un candelabru imens care ducea la o scară mochetată. Am fost gobsmacked.

Intrare în muzeu, inaugurată în 2015

Fotografiile nu erau permise, dar am protestat, mai ales având în vedere că eram singurul vizitator. În cele din urmă, după numeroase conversații și o confuzie considerabilă cu privire la cine conducea de fapt turul muzeului - Vadim, o fată tânără, un tip, un alt tip? - a apărut regizorul. Avea o sclipire în ochi, acest om, și era evident foarte mândru de fosilele și descoperirile ornamentate care fuseseră găsite în micul dar evident bogatul ținut al Osetiei de Sud. M-a chemat la birou și a scos de pe birou un cuțit greu magnific, aparent vechi de 2400 de ani. O comoară păstrată ferm de regizor.

Etajul al doilea al muzeului avea exponate legate de cultura locală și o secțiune de eroi pentru luptătorii osetieni din cel de-al doilea război mondial. Cu toate acestea, nu s-a menționat evenimentele mai recente. Parcă Georgia pur și simplu nu exista.

După muzeu, ne-am îndreptat spre vechea biserică care avea un stil distinct armean. Nu este deosebit de impresionant, dar a fost singura biserică majoră pe care am văzut-o în capitală, care m-a surprins din nou. Mai jos pe drum se află vechiul Tskinvali, cunoscut și sub numele de partea evreiască a orașului. Mi s-a arătat o clădire care servește ca sinagogă de către puținii evrei rămași în oraș - majoritatea au plecat. Drumurile din această zonă a orașului nu erau asfaltate, iar marea majoritate a clădirilor erau dărăpănate sau, în cel mai bun caz, cu aspect obosit. În mod clar, trebuie încă multă muncă, deși majoritatea locurilor au o antenă parabolică.

Mașina noastră era gata, așa că ne-am pornit cu mașina, care va ajunge să fie un tur de 6 ore prin zonele din apropiere. Cea mai îndepărtată dintre ele este zona Leningor, la aproximativ 85 de kilometri distanță, dar timpul a fost prea scurt pentru asta - ar fi fost necesară o altă zi. În schimb, am mers mai întâi pe un deal din apropiere pentru o panoramă, trecând pe lângă memorialul celui de-al doilea război mondial (în spatele acestuia nu puteți rata ambasada Rusiei), râul, stadionul de fotbal și apoi o nouă sală de sport. Mergând spre est și urcând dealul, Tskinvali se află în față. De aici, apropierea frontierei devine clară - este literalmente aproximativ 100 de metri și câteva tufe între ultimele blocuri ale orașului și cel mai apropiat sat georgian. O diviziune impenetrabilă.

Următoarea noastră oprire a fost o bisericuță puțin la nord. Conducerea ne-a dus lângă ruinele unei vechi cetăți cu un steag osetian care flutura. La biserica de aici am văzut-o pe Georgian pentru prima dată în călătorie, gravată pe o piatră funerară în scrierea sa ciudată caracteristică. Biserica avea un mic altar cu icoane, dar era folosită în mod clar doar foarte rar. Priveliștea de pe deal în jos până la întinderi fantastic de verzi este inspirațională. Pot recomanda pe deplin întreaga țară pentru aer proaspăt și un răgaz de stresul vieții.

Biserica veche din mediul rural

Ne-am aventurat apoi spre vest până la drum, până în capitala celei mai mici regiuni, Zaur. Drumul este destul de literal la graniță - puteți atinge gardul și puteți vedea camere foto înalte la un moment dat, dar nu știu cui aparțin. Pe drumul spre vest, poate la 5 kilometri de oraș, există 7-8 vehicule carbonizate plasate într-un semicerc ca memorial. Unul dintre punctele culminante pentru cei interesați de semne de conflict.

Mergând spre vest, prin dealuri mai verzi, devine evident că peisajul rural este minunat, iar micile sate foarte rurale și se simt abandonate. Am văzut o cetate veche, urcând pe o scară îngustă plină de pânză de păianjen ca și cum am fi într-un film de groază. Și apoi am ajuns în Zaur, unde se găsește cea mai mare biserică din țară. A fost închis, dar Vadim la chemat pe îngrijitorul în vârstă care locuiește alături și el ne-a deschis. Înăuntru, existau schele aproape peste tot și încă o dată se părea că aceasta era folosită foarte ocazional, o clădire sacră antică, asemănătoare unei mașini a timpului în alt timp.

Zaur este, am verificat mai târziu pe hartă, capătul liniei - probabil la un kilometru sud se află Georgia. Orașul mic (orașul nu este de fapt un cuvânt potrivit) are un bust nu numai al lui Lenin, ci și al lui Stalin și un parc plăcut. Era trecut de ora 3, așa că am decis să luăm masa aici la un restaurant care era gol, dar părea neobișnuit de elegant pentru un loc ca acesta, probabil locul pentru nunți și altele asemenea. Din nou, natura ad hoc, informală, neforțată a turului mi-a devenit clară, deoarece Vadim a comandat plăcinta, salata și carnea obișnuite pentru prânz. De data aceasta, nu vin, ci băuturi răcoritoare - toate importate din Rusia - în schimb.

Piatra funerară pentru un soldat căzut

După prânz, am vrut să fac raiduri în magazinul de suveniruri și să obțin tot felul de bibelouri. Dar a fost închis, iar proprietarul nu i-a răspuns la telefon. În momentul în care a făcut-o, am ieșit deja din oraș, îndreptându-ne spre nord-vest, spre cascada Cihantur puțin cunoscută. Drumul de pământ a devenit din ce în ce mai greu de parcurs, cu bușteni căzuți pe teren alunecos, așa că am mers ultimele 15 minute în sus, distrugându-mi astfel pantofii complet inadecvati. Cu toate acestea, a meritat, așa cum sunt cascadele, forța brută a naturii care cade într-un râu. Desigur, am fost singurii oameni acolo și acest lucru a făcut-o și mai specială. Ar fi ultima mea amintire a unei zile pline.

Ziua 3

A fost aranjat cu tipul magazinului de suveniruri pe care să merg acolo la 10 dimineața, în dimineața ultimei mele zile. Și am făcut - la vederea unei minunate game de suveniruri, de la ceasuri la o pernă irezistibilă, la tricouri și magneți, așa-i așa, era acolo, o extravaganță cu tematică din Osetia de Sud, toate la un preț foarte rezonabil. Am cumpărat lucruri inutile de care chiar nu am nevoie și aș avea probleme să le transport, deși perna cu un leu răcnitor și harta țării au fost utile la zborurile ulterioare.

Înscrieți-vă pentru produsele alimentare locale, inclusiv păstrăvul, biroul poștal și telegrafic în culorile locale

Pungă de plastic grea în mână, am ieșit doar pentru a fi întâmpinat pe neașteptate de Giorgi, care era pregătit pentru o jumătate de zi cu mine. Ne-am îndreptat spre Vincenzo și Vadim ni s-a alăturat scurt. Au insistat să plătească factura pe care am găsit-o inutilă, dar foarte drăguță cu ei. Giorgi m-a întrebat dacă vreau o carte despre Osetia de Sud și ne-am îndreptat către o librărie, dar acestea erau epuizate. Așadar, spre surprinderea mea incredibilă, am mers cu mașina la el acasă, unde a ieșit pentru un minut și s-a întors cu un zâmbet, predând o carte cu copertă portocalie și Osetia de Sud în rusă și engleză. El și-a obținut o mie de credite de bunăvoință cu acest singur gest amabil.

Vadim locuia într-un apartament dintr-unul dintre blocurile antice și l-am luat după ce am părăsit hotelul și am văzut pensiunea Evelinei pentru a avea impresia (una foarte pozitivă) despre cum ar arăta un sejur în casă. Era timpul să luăm același drum spre nord și să ne luăm rămas bun de la acest mic, dar mândru pământ, care și-a revendicat independența în urmă cu mai puțin de 10 ani și vede foarte puțini oameni din afară într-un an.

Un prânz devreme a fost inclus pe drum, cu puțin înainte de punctul de control - nu vă va fi foame aici, deși orele de masă sunt flexibile cu siguranță - și foarte repede ne-am întors în tunel în direcția unui alt continent ... Am simțit că am făcut prieteni noi, oameni care au avut o poveste de spus și au fost mai mult decât fericiți să o împărtășească deschis. Când și dacă, ne vom revedea vreodată, rămâne de văzut ...

Localnici timizi și prietenoși