Nota editorului: (Hilary George-Parkin este un jurnalist independent care scrie despre modă, cultură și tehnologie. Opiniile exprimate în acest comentariu sunt doar cele ale autorului. Vezi mai multe opinii pe CNN.)

nu-l

(CNN) Că Karl Lagerfeld a fost un designer genial și prolific este de necontestat. Faptul că părerile sale despre corpurile femeilor erau dăunătoare, arhaice și adesea misogine este la fel.

Odată cu moartea sa de marți, la vârsta de 85 de ani, lumea este acum însărcinată să reconcilieze numeroasele fațete ale omului care a condus Chanel mai mult de trei decenii - care a fost, după cele mai multe conturi, una dintre cele mai complexe și convingătoare figuri din industrie.

Influența lui Lagerfeld s-a extins cu mult dincolo de sfințele interioare ale modei: în calitate de director creativ nu numai al casei de lux franceze, dar și a Fendi și a mai multor colecții omonime, a cultivat o personalitate extraordinară în cultura populară. Ceea ce însemna că el a avut un public global pentru astfel de comentarii precum „nimeni nu vrea să vadă femei curbate” pe podium și, referindu-se la Adele, „Este puțin prea grasă”. (El i-a oferit ulterior o cvasi-scuză Adelei.)

Din punct de vedere istoric, cele mai puternice figuri ale modei au fost greu cunoscute pentru a-i celebra pe cei din afara normei subțiri, albe, capabile, dar Lagerfeld s-a remarcat în dorința sa de a lua în râs corpurile femeilor cu voce tare și fără scuze. Heidi Klum, a spus el, era „pur și simplu prea greu” pentru a fi un model de pistă; problemele din sistemul francez de îngrijire a sănătății au fost cauzate de „toate bolile prinse de persoanele care sunt prea grase”.

Într-un interviu acordat revistei germane Focus din 2009, el a batjocorit cititorii publicației populare Brigitte, o revistă germană pentru femei, pentru că dorea să vadă „femei adevărate” în paginile sale. „Ai mame grase, cu pungile de jetoane care stau în fața televizorului și spun că modelele subțiri sunt urâte”, a spus el.

Este un argument pe care nenumărați troli Twitter fără chip au pătruns de atunci în mențiunile oricui îndrăznește să sugereze că apreciază să se vadă reprezentate în reviste sau pe pistă. Iar declarația lui Lagerfeld - deși cel puțin corectă din punct de vedere gramatical și lipsită de emojis grosolane - poate fi în cele din urmă mai proastă, deoarece validează cruzimea altora.

Mai mult decât atât, pentru un designer al cărui spirit era legendar („Sunt foarte josnic. Doar nu acest pământ”, a spus el cândva) și a cărui curiozitate intelectuală se spunea că este nemărginită, Doar insensibile, sunt pietonale.

Unii au susținut că idealurile sale înguste de frumusețe provin din nesiguranțe personale: Lagerfeld însuși a slăbit odată 92 de lire sterline în puțin peste un an, o saga relatată în cartea din 2002 „Karl Lagerfeld Diet”, pe care a scris-o împreună cu medicul său. A făcut-o, a spus el, pentru a se încadra în costumele subțiri pe care designerul Hedi Slimane le-a făcut pentru Dior Homme. Uitați de moda de astăzi pentru wellness: în viziunea lui Lagerfeld, moda este „cea mai sănătoasă motivație pentru a pierde în greutate”.

(Este demn de remarcat faptul că Slimane, acum director creativ al Céline, este, de asemenea, criticat până în prezent pentru că promovează în continuare estetica „heroinei chic” atât de populară în anii 1990).

Dacă comentariile disprețuitoare ale lui Lagerfeld s-ar fi limitat la câteva cazuri neobișnuite într-o carieră care a durat mai mult de 60 de ani, poate că ar fi iertabile, dar luate împreună cu cazuri de islamofobie, rasism și sexism, ele par să facă parte dintr-un tipar urât. pentru cineva capabil să creeze atâta frumusețe.

La un talk show francez din 2017, el i-a numit pe musulmani „cei mai răi dușmani” ai poporului evreu (mai rău, a spus el, decât chiar și naziștii).

Din mișcarea #MeToo, el a spus că este „sătul de ea” într-un interviu din 2018, adăugând că „Ce mă șochează cel mai mult în toate acestea sunt starletele care au luat 20 de ani să-și amintească ce s-a întâmplat. Ca să nu mai vorbim de de fapt, nu există martori ai urmăririi penale ". Pe de altă parte, a fost rapid să-și apere prietenul și colaboratorul, stilistul Karl Templer, împotriva acuzațiilor de bâjbâit modele pe platou. Templer a negat acuzațiile.

Dacă industria nu dorește să condamne - sau chiar să recunoască - elementele mai puțin plăcute ale personalității Lagerfeld din cauza geniului creativ al designerului, riscă să permită acelorași trăsături să înflorească din nou. În ultimii ani, a făcut pași semnificativi către îmbrățișarea oamenilor de diferite dimensiuni, rase, vârste și abilități - o mișcare condusă pe pistă de designeri precum Christian Siriano și Becca McCharen de Chromat - dar puțini ar nega că mai este încă un drum lung de parcurs.

Pentru a-l auzi spunând, Lagerfeld nu era prea preocupat de propria sa mortalitate. "Moartea nu este nimic. Adică, moartea este prețul vieții", a spus el în 1977. "Milioane au trecut prin viață înaintea noastră și milioane vor muri după. Nu este atât de important". Cu toate acestea, moștenirea sa - desene, desigur, dar și cuvintele și acțiunile sale - este obligată să modeleze moda pentru deceniile viitoare și ne datorăm să nu respingem părțile din ea care nu ne plac.