Sătindu-ne foamea neîncetată de autenticitate

Sărbătoarea pierdută: dispariția culinară și viitorul alimentelor

Adulterarea pură: trișarea naturii în epoca alimentelor fabricate

Viitorul este în mintea noastră. Iar viitorul pare plin. Lenore Newman’s Sărbătoarea pierdută: dispariția culinară și viitorul alimentelor și a lui Benjamin R. Cohen Pur Adulterare: trișarea naturii în epoca alimentelor fabricate rezervați o anxietate din ce în ce mai mare despre a mânca în timp ce sunteți modern: ce știm cu adevărat despre ceea ce consumăm? Cum am ajuns într-un stat pe care unii îl numesc Big Food? Ce am pierdut pe parcurs - poate iremediabil? Și, mai presus de toate, putem continua acest lucru?

Ambele cărți încep cu unt. Sărbătoarea pierdută se deschide în Islanda, la o masă, improbabil, cu unt, dar fără vină. (Laptele islandez este bogat în proteine, cu conținut scăzut de grăsimi!) Adulterarea pură începe într-o sală de judecată, audierea de infracțiuni istorice de înșelăciune a produselor lactate. (Margarina a fost numită mai întâi „unt științific”!)

Newman deține o catedră de cercetare Canada în securitatea alimentară și mediu, la Universitatea din Valea Fraser, și ea Sărbătoarea pierdută este agitat, convingător și cu adevărat amuzant. Este o nouă interjecție în conferința interminabilă, care este literatura despre declinul mediului - despre care se spune mult, dar se realizează mult mai puțin. Proza lină și sălbatică a lui Newman țese turismul cu unt islandez, șobolanul pizza din New York din 2015 și disparițiile iconice de la dodo la porumbelul pasager într-un mesaj în timp util și digerabil: am mâncat literalmente specii întregi până la moarte. Pentru asta, merită să fie sărbătorit.

canadei

Dar Sărbătoarea pierdută face, de asemenea, ceva fascinant de oribil. Transformă o exegeză a unui model de devastare ecologică creată de om într-un jurnal de călătorie distractiv. Rezultatul este o carte bine lucrată, care stă în stomac ca atâta ton roșu. Mi-a placut. Dar nu aș putea - nu ar trebui - să fi consumat ceva mai puțin problematic? Această narațiune seduce. Uite, șoptește, durabilitatea poate fi distractivă, chiar gustoasă! Votează cu furculița, în doar trei pași simpli: În primul rând, cumpără cartea. În al doilea rând, urmează-i autorul pe Instagram. În al treilea rând, cu orice preț, păstrează aspectul de seriozitate.

Adulterarea pură, la rândul său, încadrează trei studii de caz despre „adulterarea” alimentară de la sfârșitul secolului al XIX-lea - oleomargarină, ulei de semințe de bumbac și glucoză - în cadrul crizei de încredere a consumatorului modern. Cohen este istoric și inginer, iar cartea sa este erudită și capricioasă, bogat documentată cu reclame de epocă și statistici de producție. Folia narațiunii este un ticălos numit Chevalier Alfred Paraf, un chimist francez care a folosit știința și farmecul de ultimă oră pentru a înșela investitorii și consumatorii de margarină (oleo) din California în Peru.

Frumusețea Adulterarea pură așa ne surprinde credința că oamenii buni vor produce mâncare bună. După cum afirmă elocvent Cohen din timp, „Să ai încredere în mâncare înseamnă să ai încredere în oameni”. El continuă să explice cum în epoca aurită și epoca progresivă, aproximativ din anii 1880 până în anii 1920, consumatorii s-au descoperit rupți între inovație și exploatare. Paradoxul lor? Noua lume curajoasă a producției industriale de alimente a oferit o cornucopie de varietate și comoditate - dar la un cost. Pericolul „alimentelor fabricate” consta în faptul că consumatorii nu mai puteau măsura integritatea tarifului lor folosind măsuri dovedite: simțurile lor bine cunoscute sau cunoștințele personale cu vânzătorii.

Într-un sistem alimentar modern, cu piețe tradiționale tulburate de căile ferate și producția la scară din fabrică, reputația vânzătorului a devenit din ce în ce mai incertă. Cine are o linie de vedere directă pe un morar sau un lactat la sute de kilometri distanță? Relațiile comerciale din cadrul unei comunități au dat loc valorii mărcii, care este o vrăjitorie publicitară armată prin descoperirile unei științe infantile: psihologia. Agenții de publicitate au învățat cum să ne spună ce am vrut să auzim.

Cohen ne plimbă printr-un moment formativ, când „descântecul și dezamăgirea” alimentației moderne a determinat o New York Herald reporter să inventeze, în 1849, termenul „om de încredere”. Fraza a vorbit despre o nouă vulnerabilitate: „Modul în care oamenii înțelegeau lucrurile într-o lume pe deplin agrară se desface. Oamenii se temeau că experiența singură nu era suficientă pentru a face față noii lumi ".

Adulterarea - și teama de aceasta - a fost posibilă prin înstrăinare. Lacune atât cultivatorii lingvistici, cât și cei geografic separați de cumpărători. Tehnicile științifice de prelucrare au făcut ca deșeurile să nu poată fi distinse de hrana care le salvează viețile (apa mascată ca lapte, rumeguș și cretă au fost transmise ca făină). Însăși ideea de adulterare evocă noțiunea iudeo-creștină de fidelitate, constant amenințată de chipul feminizat al artificiului, al plăcerii de moment. Cântecul de sirenă al noutății, al deliciului și al ușurinței suprascrie capacitatea noastră de a detecta pericolul, până când mirosul, gustul și vederea funcționează în loc să ne prindă și să ne atragă. Deci, un om de încredere precum Paraf sau un antreprenor digital de astăzi, precum Food Babe, poate executa cea mai eficientă dintre manipulări: impresionându-ne cu știința și adormindu-ne cu frumusețe, astfel încât să plătim fericiți pentru prostii.

Cruciadele de „mâncare pură” de la începutul secolului al XX-lea, la fel ca tendința de „alimentație curată” de astăzi, dezvăluie o criză de încredere a publicului și o foamete neîncetat de autenticitate. Într-un sistem alimentar din ce în ce mai modern, explică Cohen, „vânzătorii știu mai mult decât cumpărătorii - deci este nevoie de vouchere terțe sau independente precum mărci, mărci comerciale, certificare și reputație”. Enigma cu care se confruntă consumatorii: producția și comercializarea prăbușesc „caracterul” în „marcă”.

Cei doi termeni au fost odată folosiți interschimbabil. Un brand a tradus esențe interioare pe suprafețele exterioare, în moduri care semnalează valoarea morală intrinsecă a unui produs la fel de mult ca valoarea unei persoane. Termenul are o legătură cu tipografia: o marcă era o impresie lăsată în urmă atunci când ceva apăsa pe o suprafață sau corp. Câteva secole mai târziu, producătorii de alimente industriale își presează marca pe produse ca markeri de identitate și, uneori, asigurări dubioase de calitate.

În peisajul ascendent al Adulterarea pură, aerul devine gros cu asigurări - evocări de nostalgie, puritate, curățenie, naturalețe sau pretenții ale științei nutriționale deconstrucționiste cu ajutorul cărora să-ți piratezi propriul corp (ia în considerare ceto sau paleo sau te duci fără gluten). Necazul? La fel de Sărbătoarea pierdută ajută la ilustrare, acele asigurări sunt slabe cu semnificație.

Deoarece nu se poate pleca din nou acasă, nu putem experimenta și nici nu putem savura perioada paleolitică. Si totusi. . . „Am vrut să văd lumea înainte de agricultură”, scrie Newman în Sărbătoarea pierdută. „Am vrut să mă pierd între cer și mările fluture de iarbă”. Într-o lungă tradiție de exploratori, cuceritori, coloniști și oameni de știință extractivi, ea caută iluminarea în presupusele sălbatici din nordul canadian - „umbra vie a paleocenului, o lume fără ferme sau garduri”. Dar oamenii contemporani trăiesc acolo. Multe comunități ale primelor națiuni, metis și inuit din nord se consideră rămășițe ale paleocenului?

Efectiv, tonul de Sărbătoarea pierdută întreabă, ar putea cineva, te rog, să salveze lumea ca să pot continua să o mănânc? Sentimentul lui Newman poate fi sincer, dar se oprește din evitarea etosului colonial pe care pretinde că îl va plânge. La o fermă de fructe de pădure din Columbia Britanică, ea vorbește cu profesorul-fermier Tom Baumann. „Popoarele indigene din aceste regiuni au cultivat sute de culturi folosind diverse tehnici agricole”, explică el. „Pur și simplu nu le-am văzut ca pe niște culturi. Este o pierdere imensă ". În timp ce își curăță ultima plăcintă, Newman oftează: „Când europenii au colonizat Columbia Britanică, au scontat agricultura locală și au împiedicat activ indigenii să cultive și să recolteze alimentele lor locale”. Baumann o lasă cu o întrebare de despărțire: „Cum putem păstra alimentele pierdute care rămân?”

Răspunsul este unul vag care ia forma unei vânătoare de comori culinare. Supraviețuirea ecologică se bazează pe oameni precum „vânători de fructe” care descoperă lucruri ascunse, printre care soiurile de pere Ansault de mult pierdute. Exemplul de pere este unul grăitor: Newman trece de la violența ontologică și ecologică a colonialismului la plăcinta de eșarfare, zero bătăi pierdute. In acest sens, Sărbătoarea pierdută este o oportunitate pierdută. Prezintă sistemele agricole înainte de contact ca fiind dinamice și durabile, chiar dacă ignoră atât criticile indigene, cât și futurismele.

Puțini indigeni care vorbesc în Sărbătoarea pierdută faceți asta la mâna a doua, inclusiv soția nenumită Kwakwaka’wakw a savantului George Hunt, tlingit din secolul al XIX-lea. Istoriile sale orale ale florei de pe Coasta de Vest sunt transmise prin scrierea lui Franz Boas, fondatorul antropologiei moderne - un domeniu care a depus eforturi mari pentru a lucra prin complicitatea sa istorică în colonialismul coloniștilor și patronarea popoarelor indigene. În schimb, cartea trădează un etos conservaționist (descoperiți, numiți, salvați!) Acesta este un derivat al catalogării achizitive a lumii biologice care a făcut ca colonialismul și capitalismul global să funcționeze.

Cu Sărbătoarea pierdută, sorbim din ceașca fără fund: dacă nu o mănânc, altcineva o va face. În Islanda, Newman scrie,

Mi-a plăcut să gust tot ce puteam pune pe mâini, rătăcind pe străzi ca un wraith flămând de mijlocul iernii. Am mâncat pește proaspăt și delicat ca fulgii de zăpadă. Am sfârșit ciugulind carnea de rechin fermentată despre care fusesem avertizată și am regretat-o ​​câteva ore, în timp ce mirosul și gustul atârnau pe mine ca o fantomă înțepătoare.

Deoarece „viața este scurtă” și „cu toții vrem mai mult”, ea ia „o altă felie de pâine prăjită cu untul acesta fabulos, poate pe cale de dispariție”. Newman își propune să problematizeze naziștii care au căutat răscumpărarea masculină și reînnoirea națională prin vânătoare de aururi, cu toate acestea exterminate până în secolul al XVII-lea, sau insatabilii patroni din New York ai lui Delmonico, care au mâncat porumbelul pasager în uitare. Dar, în calitate de cititori exotici, suntem vânătorii de fructe colonizatori. Suntem patronii flămânzi ai dispariției.

Cu colegul ei pseudonim, Geography Dan, Newman găzduiește „cine de dispariție” - petreceri de cină cu teme de istorie a mediului. Putem atrage o oarecare valoare din astfel de exerciții în aprecierea culturală a trecutului, dar să atingem, să mirosim și să gustăm mesele de altădată nu înseamnă să ne prefacem că putem derula înapoi banda. Acele soiuri din secolul III (să ​​nu mai vorbim de megafauna paleolitică) au dispărut. Existența umană nu se desfășoară în linie dreaptă, știința ne trăgând ineluctabil într-un viitor mai bun. Inovăm în tangențe. Mergem în cercuri. Și cu cât ne putem aminti mai bine lecțiile din trecut, cu atât sunt mai puține șanse să le repetăm.

Newman se închide Sărbătoarea pierdută simțindu-vă „puțin îndreptat”, cu capul „plin de fantome”. Bântuită, flămândă și evadată, ea ne lasă speranța unei soluții tehnologice pentru o legătură irezolvabilă. Totuși, nu putem să ne îndepărtăm de schimbările climatice și de dispariția multispeciilor prin turismul culinar salivant.

Ambele cărți privesc înapoi pentru a privi cu nerăbdare. Din punct de vedere zical, etosul lor comun este lipsa și achiziția, dorul și anxietatea. Multe generații au încercat să frece mâncarea modernă a puturii sale, printr-o dogmă mai bună sau o știință mai bună. Provocarea de astăzi nu este de a revendica un trecut nepătat - așa cum ar putea dori cruciații „mâncării pure” sau „mâncătorii curați” ai prezentului. Trecutul nu a fost niciodată pur și un procent bun din înaintașii noștri s-au înfometat sau pur și simplu s-au supus. Nici nu putem aștepta un glonț magic. Provocarea este de a găsi voința de a crește, a fabrica și a mânca cu o mai mare integritate.

Cum ar arăta asta? Care este viitorul alimentelor? Dacă căutăm voința de a o găsi înainte să ne găsească, s-ar putea să medităm la alte fapte ale istoriei. Oamenii au supraviețuit prin viața comunitară, prin cooperare și interdependență. Unitatea noastră de autenticitate în alimentație este atât de puternică, deoarece ne simțim singuri în supermarket. Viitorul nostru stă în comunitate, în temperarea poftei noastre cu compasiunea noastră. În caz contrar, riscăm să reproducem un alt model al epocii agriculturii și imperiului: în cazul în care ar veni o penurie reală, majoritatea va deveni foame și doar o mică minoritate se va sărbători cu untul.

Sarah E. Tracy lucrează la Delicious, o viitoare istorie a MSG și umami.