Confidențialitate și module cookie

Acest site folosește cookie-uri. Continuând, sunteți de acord cu utilizarea lor. Aflați mai multe, inclusiv cum să controlați cookie-urile.

ventures

Baku se află în sfârșit în oglinda retrovizoare și, odată cu ea, o săptămână și jumătate de consternare, neliniște și o acceptare treptată a soartei mele pe termen scurt și lung. În toamnă, voi începe un studiu postuniversitar în biostatistică la UCLA. Orice cititori noi de acolo care ar putea întâlni această secvență slab scrisă de diatribe și nemulțumiri mici pe care le numesc „blog”, bine ai venit. Mulțumesc, de asemenea, două persoane particulare din Baku, Dan și Victoria, care m-au ajutat cu cazare și ospitalitate pentru ceea ce sa dovedit a fi mai mult de câteva zile în Baku. Îmi sunt dator pentru dorința lor de a mă suporta pentru ceea ce sa dovedit a fi o ședere mai lungă decât intenționată.

Nu, mulțumesc obiceiurilor Azerpost și Azerbaidjan. Anvelopele mele nu au sosit. Sunt bine, anvelopele mele funcționează, am o rezervă, deci este doar un inconvenient. Acestea mă vor duce, sperăm, la Dușhanbe, unde un magazin de biciclete din Baku (2Təkər. Loviți-le dacă ajungeți. Sunt un magazin rar de biciclete de înaltă calitate în Asia Centrală. Dacă sunteți pe acest traseu, probabil ultimul până după ce Pamirii) îi vor expedia la sosirea lor, DACĂ sosesc. Bănuiesc că nu sunt la fel de rafală de vânt nevăzută și nesimțită pe cât aș fi crezut. Bunătatea umană este cel mai incredibil lucru.

Gata să las minunata țară Azerbaidjan să se strecoare în băncile mele de memorie, m-am îndreptat spre Alat, la 70 km sud de Baku, pentru a lua feribotul notoriu peste Caspică spre Kazahstan. Feribotul este foarte mult un drept de trecere pentru călătorii cu motor și fără motor pe Drumul Mătăsii. Când ajungeți la Baku, vă aflați pe o scuipătură de pământ care iese în caspică, înconjurată de apă de trei părți. A călători pe uscat spre nord te pune în Rusia și în Dagestan, un loc de neuitat pentru nimeni. În sud se află Iranul, un lucru nepermis pentru mine, pentru că sunt american. Așadar, feribotul a fost singura mea opțiune între această dilemă homeriană, rock-and-a-hard-place. Feriboturile sunt mult mai puține feriboturi și mult mai multe cutii de rugină iugoslave vechi de 30 de ani, destinate poate unor pasageri, împreună cu camioneri care se îndreaptă spre Marea Caspică. Deci, programul lor este supus condițiilor meteorologice și rulează atunci când căpitanii consideră că este sigur să facă acest lucru, cu o comunicare foarte mică între porturile din Azerbaidjan și Kazahstan. Toată lumea are o experiență diferită cu feriboturile. Al meu a fost oarecum nedureros, dar a necesitat totuși o oarecare răbdare și persistență.

Problema pentru cea mai lungă perioadă de timp a fost că a trebuit să-ți rezervi biletul la Baku și apoi să iei feribotul din Alat 70 km spre sud. Acest lucru nu mai este adevărat, dar este în continuare cea mai fiabilă opțiune dacă sunteți într-o mașină sau aveți marfă. De fapt, când am ajuns la terminalul de feribot, agenții de securitate de la intrare mi-au spus că va trebui să mă întorc la Baku și să cumpăr biletul acolo. Dar tocmai intrasem în Alat într-o furtună ploioasă, conducând un vânt de coadă masiv, după ce am petrecut deja nouă zile lungi la Baku. Nu mă întorceam la Baku.

Discutând cu acești paznici, mi-am dat seama treptat că era perfect să cumpăr biletul aici, motivul real pentru care voiau să merg la Baku a fost pentru că biroul din Baku are mai multe informații despre ce nave sunt în curs de desfășurare, când sosesc o navă., și care sunt în port. Dacă aveam nevoie să știu acele informații, cum ar fi plecarea precisă etc. când mi-am cumpărat biletul, bineînțeles că ar fi mai bine pentru mine să-l cumpăr în Baku. Nu era imposibil să cumperi biletul aici, ci nu știau cu adevărat ce navă exactă va intra. Am făcut-o, pentru că aveam un site de urmărire maritim deschis pe telefon. Dar nu au știut, și probabil că nu ar ști literalmente până când nu va apărea abur în port.

Ceea ce nici ei nu și-au dat seama a fost că eram perfect dispus să aștept, am campat în zona de încărcare pentru ORICE navă care să treacă și aș plăti cu fericire, fără complicațiile unui camion de marfă sau al unui automobil, să plătesc în numerar când a ajuns la urcă-te. Așa că, odată comunicat acest lucru, m-au lăsat să trec și am putut cumpăra un bilet cu numele navei lăsat necompletat. Pe bicicletă, căutați doar lucruri diferite de clienții lor obișnuiți și, odată comunicat, ar trebui să vă simțiți bine. Zona de așteptare are un loc frumos protejat pentru amenajarea corturilor, toaletelor, dușurilor, un magazin, o bancă și un bancomat. Este într-adevăr destul de plăcut, iar biroul pentru a cumpăra un bilet este bine dotat. Toată lumea este politicoasă, iar biletul costă 70 USD pentru un dormitor cu patru paturi și 80 USD pentru un pat dublu cu baie privată. M-am răstit.

Feribotul era aproape plăcut. Dormind în soarele Caspiei, citind și bucurându-vă de o ultimă zi de odihnă înainte de a ieși din nou pe drum. A fost nevoie de aproximativ 24 de ore pentru a ajunge la Aktau, inclusiv patru mese incluse și un tur al navei care mi-a fost dat de o mână foarte bună, vorbitoare de limbă engleză. În ceață a fost ceață în cea mai mare parte, așa că am pierdut un apus de soare pe care îl auzisem de la alții este de obicei glorios. Dar am primit niște fotografii de noapte grozave în ceață. Nava, profesorul Gul, avea aproximativ 30 de ani, cu un pod tras direct din Vânătoarea pentru octombrie roșu. Întrerupătoare mari, lumini, etichete rusești și un birou de traseu vechi, cu un transportor și creioane. Cele mai multe dintre acestea au fost înlocuite funcțional cu computere, dar vechile echipamente erau încă acolo.

Dintre cei aproximativ 100 de pasageri, poate 80-90% au fost doar șoferi masivi, camuflători din Asia Centrală, care aveau în medie 5-10 dinți de aur și fumau ca niște coșuri de fum. Dacă pot spune asta politicos, erau oameni cu adevărat înspăimântători pentru mine când m-am îmbarcat pentru prima dată. Fiecare dintre ei avea cam de două până la trei ori mărimea mea și privea clar acest mic american care nu vorbea decât douăzeci de cuvinte de rusă cu un scepticism imens și, într-un caz, o fervoare incomodă pentru toate lucrurile Trump. A doua noapte am intrat în aproximativ 50 dintre ei în salonul navei, înfiorat în tăcere de o scenă de sex rusesc aburant care se juca la televizor și naibii dacă nu este una dintre cele mai deranjante și incomode situații în care am fost vreodată.

Aici nu exista subtilitate. A te strecura în jurul cabinei în umbră era să inviți mai multe priviri. Așa că am făcut singurul lucru pe care îl POTEȚI face pentru a vă simți confortabil într-o astfel de situație: reflectați atitudinea predominantă hipermasculină și încercați să vă potriviți. Mi-am pufnit pieptul, mi-am pătrat umerii și m-am strecurat ca și cum aș fi deținut locul. Sau cel puțin am încercat să comunic prin limbajul corpului meu că jumătate aparțin acolo. Nu aveam cunoștințe lingvistice pentru a discuta pe larg despre această călătorie, mai ales cu cel mai convenabil asistent vizual, bicicleta și echipamentul meu, ascunse sub punte. În cele din urmă, totuși, s-a aflat că sunt pe bicicletă și mă îndrept spre Uzbekistan și nu numai. Aș vrea să spun că acest lucru mi-a ușurat lucrurile și, în unele privințe, a făcut-o. Cu siguranță, mai puțin scepticism cu privire la masculinitatea și statura mea fizică. Dar, în cele din urmă, mi-am dat seama că nu reușisem decât să schimb acel disconfort pentru altul, în ceea ce privește starea mea mentală. „Ești al naibii de nebun?” A devenit noua întrebare implicită a orei.

La sosirea mea în Kazahstan, am așteptat cu răbdare prin vamă și m-am îndreptat spre Aktau. În cinci minute m-am trezit călărind cu ceea ce trebuie să fie literalmente singurele persoane din oraș (sau din Asia Centrală, de altfel) care merg pe biciclete pe distanțe lungi, ca grup, pentru distracție. Erau obosiți și liniștiți la capătul călătoriei de 100 km și am fost, sincer să fiu, absolut uimit în tăcere de această incredibilă coincidență de la un milion. Am călătorit liniștiți și m-au invitat la kebaburi de miel și ceai cu ei la un restaurant din Aktau. Am fost fericit. Mi-au povestit cum au făcut o comandă o dată pe lună pentru ciclurile de reacție în lanț pentru echipamentul de ciclism de vârf și oh, dacă nu acesta este cel mai încântător lucru pe care l-am auzit vreodată după încercarea mea cu anvelope în Baku. Apropo, acest lucru nu a fost un lucru imaginat. Acest lucru s-a întâmplat de fapt, la cinci minute după ce am coborât de pe feribot. Am dovezi fotografice. După masă, noii mei prieteni m-au ajutat în cele din urmă să găsesc un mic hotel pentru 8 USD/noapte și numele meu de Instagram și am adormit, plin de bunătate umană, gata să abordez deșertul.

Călărie în deșert este despre îngrijirea de sine și răbdarea. Nu puteți călători peste aceste regiuni într-o singură zi. Nu poți călări peste ei într-o săptămână. Nu are sens să te omori dacă nu poți face distanțele în fiecare zi. Din cei 500 km până la Beyneu, am călătorit poate 350-400 km. Într-o după-amiază, luptându-mă cu o parte/vânt în creștere care mă făcea să merg progresiv mai încet, apoi mergeam, apoi mă luptam chiar să fac asta în poziție verticală, am acceptat o plimbare dintr-un camion care trecea. De obicei, refuz politicos când cineva se oprește și iese să-mi ofere o plimbare. Cu toate acestea, severitatea situației s-a scufundat când am văzut potențialul meu salvator luptându-se doar să-i deschidă ușa în timp ce ieșea. Era cu adevărat nesigur să fii acolo. Am mai avut acest lucru o dată, în Argentina, și m-am descurcat și atunci. Am spus „10 km. Următorul viraj al drumului. ”, El a spus„ Beyneu ”. Ne-am stabilit pe un camping la 100 km de Beyneu. Cu toate acestea, am petrecut o călătorie de o oră ghicind decizia și tratând vocile diabolice și îngeri atât de familiare din capul meu. Dialogul lor merge de obicei cam așa:

Vocea 1: „Dacă nu faci X, ai sacrificat puritatea călătoriei tale”

Vocea 2: „Singura persoană din lume căreia îi pasă de„ puritatea ”călătoriei ești tu, Vocea 1.”

Voice 2 câștigă 90% din timp. Celelalte 10% au fost Islanda, iar succesul acelei călătorii pare să-i fi dat mai multă încredere să-și spună părerea.

Calaritul in desert este un lucru nestatornic. Intri în el gândindu-te „oh, plat pentru 1500 km, care ar trebui să fie ușor!” Și este, în cea mai mare parte. Conducerea ușoară este ușoară. Faceți progrese mari. Este plictisitor, dar te poți descurca plictisitor, nu? Începi să te complaci. De ce ar fi altfel decât este acum? Apoi vin zilele grele și omul, sunt grele. Poate că este un vânt frontal. Poate este o noapte extrem de rece. Lucrurile încep să te roască, mental și fizic. Nu există protecție împotriva elementelor. Nu ați văzut un copac de o săptămână și nu există unde să vă așezați bicicleta în poziție verticală atunci când trebuie să faceți pipi. Ultimul acoperiș pe care l-ai avut peste cap a fost acea stație de autobuz la care ai luat prânzul în urmă cu două zile. Cortul tău nu va miza corect și te vei trezi la 1 dimineața, cortul s-a prăbușit, lucrurile acoperite cu nisip. Îngrijirea de sine și răbdarea.

Mănâncă-ți mâncarea, bea-ți apa. Împachetați întotdeauna mai multe alimente și apă decât aveți nevoie. Strigă și țipă tot ce vrei în planul sufocant despre orice îți vine în minte. Înlăturați muzica preferată. Mergeți din minutul exact în care răsare soarele până în minutul exact când apune, deoarece nu există presiune ca cineva să vă găsească campingul. Cine te va vedea sau auzi noaptea? Prizonierii din închisoarea Jasliq? Sunt prea ocupați să fie torturați. Muncitorii cu risc biologic de la Kantubek? Sunt prea ocupați să îngroape literalmente tone de antrax rămas din Uniunea Sovietică. Sunbathers relaxându-se la marginea Mării Aral? Băiete, am vești pentru tine, nu există mare. Oamenii care locuiesc în altă parte l-au drenat și este o catastrofă ecologică. Descrierile campingului meu din jurnalul meu de-a lungul acestei întinderi arată astfel:

Nicăieri, dar cu vânt.

Vocea 2: „De ce ne place să facem asta, din nou?”

Vocea 1: „Pentru că în adânc știu că până și dvs. vă place și vi se pare distractiv. Haide. Sa mergem. "

La 500 km în jos de acest deșert, la aproximativ 1500 km până când se termină.

Săptămâna trecută sau săptămâna precedentă a avut loc un accident cu teleschiul la Gudauri. A implicat o ridicare care a alunecat înapoi și, cred, un „buton roșu mare” proverbial care nu a funcționat. Există câteva videoclipuri înfricoșătoare online și cred că toată lumea pe care am întâlnit-o acolo este bine și contabilizată. Standardele de siguranță există dintr-un motiv, dar apar și accidente ciudate. Evident, nu sunt calificat să dau niciun fel de opinie de expert, deoarece am petrecut doar câteva zile acolo. Cu toate acestea, gândurile mele se adresează tuturor celor implicați.