Confidențialitate și module cookie

Acest site folosește cookie-uri. Continuând, sunteți de acord cu utilizarea lor. Aflați mai multe, inclusiv cum să controlați cookie-urile.

etapa

După ce am traversat Rusia europeană și Siberia de Vest, Maciej și cu mine am început acum următoarea etapă a traseului nostru către Magadan; prin munți, stepă rulantă și vastă taiga (pădure boreală) din sudul și estul Siberiei, conducând acolo unde este posibil pe drumuri liniștite și trecând printr-un peisaj magnific și variat pe măsură ce căldura verii a dat loc culorilor vii și cerului albastru profund al toamnei. Părăsind principalele rute de transport trans-siberiene, vom intra în contact cu culturile indigene din Siberia; de la rămășițele interesante ale vechilor păstori la nomazi Khakass, tuvanii și buriatii, ale căror culturi se recuperează după represiunea sovietică și care fac parte din marea diversitate a populației rusești. Acesta ar fi cel mai picior pitoresc și exotic al călătoriei noastre trans-eurasiatice.

Abakan Range, lângă Orton, regiunea Kemerovo, Rusia

În dimineața ploioasă din 2 septembrie 2017, Maciej și cu mine părăsim Novokuznetsk, conducând spre est de-a lungul râului Tom pe drumuri înnegrite cu praf de cărbune, până în orașul minier de cărbune Mezhdurechensk, unde se termină drumul. De aici, o cale ferată continuă spre est deasupra munților lanțului Abakan către Askiz, în Republica Khakassia, o călătorie de 220 de kilometri pe calea ferată, dar cu mult peste o mie de kilometri pe șosea, printr-un traseu circuit care revine foarte departe spre nord pentru a evita munții în întregime. Cu toate acestea, din studierea cu atenție a hărților prin satelit și a hărților de hârtie rusă la scară largă, am identificat ceea ce pare a fi o cale viabilă peste munți prin satul Orton, pe care îl numim pur și simplu ruta Orton. Știu despre o singură relatare despre cineva care a luat această rută și în Novokuznetsk în această dimineață, în timp ce la un garaj cu uleiul mașinii schimbat, un localnic a râs de șansele noastre în orice altceva decât un camion militar. Când am demonstrat și am arătat traseul pe harta mea de hârtie rusă, el a batjocorit și ne-a spus: „Urmarea hărților este modul în care germanii s-au blocat în Rusia în timpul războiului!”

Ruta Orton, regiunea Kemerovo, Rusia

După ce am completat combustibil în Mezhdurechensk, traversăm Tomul pe un pod îngust de ponton din satul Mayzas, unde mă opresc să întreb un om care aranjează un camion la marginea drumului, care confirmă că drumul este circulabil într-un 4 × 4. Încurajați de aceste știri, ne îndreptăm spre munți pe o pistă excelentă, recent gradată, cu ochiuri ocazionale pe un nor păturat, sălbăticie taiga, traversând un pas de aproximativ o mie de metri și coborând în satul Orton.

De la Orton o pistă îngustă se îndreaptă spre est, pe care o urmăm câțiva kilometri înainte de a face tabăra într-un loc umed, dar glorios, sălbatic, pe malul râului Orton, un afluent al Tomului. Este foarte satisfăcător să luați acest traseu înapoi în munți, departe de traficul autostrăzii principale transiberiene și să folosiți abilitățile off-road ale mașinii în loc să conduceți pe asfalt neted. Dimineața continuăm, urcând de-a lungul Orton, trecând la râu lângă o zonă defrișată care era satul Bolshoy Orton până în 2012, când guvernul regional l-a demolat. Urmăm apoi râul Fedorovka, urcând pe o pistă de pădure aspră, cu multe bălți și frecvente, dacă sunt treceri minore de apă, până când ajungem la o mică trecătoare despre care presupunem că este granița regională. Ne oprim aici pentru prânz, bucurându-ne de vremea acum însorită și plăcută de caldă, bucuroși că am făcut trecerea aventuroasă a munților fără provocări serioase, mașina s-a dovedit a fi foarte capabilă în off-road.

Ovoo, lângă Vershina Tei, Republica Khakassia, Rusia

Odată ajunși în Khakassia coborâm pe trasee care sunt imediat mai bune și mai frecvent utilizate și devin în curând largi și bine gradate, cu priveliști din nou peste versanții estici ai lanțului Abakan. După ce ne-am oprit să cumpărăm bere în orașul minier Vershina Tei, urcăm o altă trecere, unde găsim primul indiciu că am trecut într-o nouă cultură, sub forma unui drum acest. Derivat din cuvântul mongol pentru grămadă și care ia de obicei forma unui mormânt sau stiv de bușteni, un acest este un tip de altar întâlnit în mod obișnuit în lumea turco-mongolă și este un loc de închinare și de aducere de oferte spiritelor unui vârf sau trecere, sau spiritelor șamanilor sau bătrânilor decedați. Acest acest are o notă probabil rusească, constând dintr-un stâlp din lemn sculptat decorativ, cu o roată cu spițe acoperită în întregime în cârpe de rugăciune votive colorate. Trecerea formează, de asemenea, granița dintre bazinele hidrografice ale râurilor Ob și Yenisei și marchează astfel intrarea noastră în estul Siberiei. Coborâm în Valea Askiz, oprindu-ne în curând să campăm într-un câmp înconjurat de dealuri magnifice, neatinse, de păduri mixte strălucind cu primele indicii de culoare de toamnă în lumina caldă a serii. Este un final perfect pentru o zi foarte memorabilă.

Femeia Khakas, lângă Ankhakov, Republica Khakassia, Rusia

Menhirs, Safronov, Republica Khakassia, Rusia

Valea Abakan, Republica Khakassia, Rusia

Pasul Sayan (2207 m), Republica Tuva, Rusia

Valea Alash, Republica Tuva, Rusia

Tuvanii sunt nomazi turci care, în ceea ce privește limba și cultura, sunt strâns legate de mongoli, practicând budismul, deși cu puternice influențe animiste. De-a lungul istoriei, țara cunoscută acum sub numele de Tuva a fost o parte destul de marginală a imperiilor mai mari; Turc, mongol și de la sfârșitul secolului al XVII-lea, dinastia Qing (Manchu) China. Comercianții ruși, minerii de aur și bătrânii credincioși au început să colonizeze încet Tuva la sfârșitul secolului al XIX-lea și, în urma unei rebeliuni din 1911 împotriva Qing-ului din China, Tuva a căutat să fie liberă de dominația chineză, devenind parte a Rusiei țariste în 1914. independență în timpul războiului civil rus, Tuva a fost încorporată în URSS și închisă lumii exterioare. În perioada sovietică, Tuva a fost decimată de colectivizarea forțată și de comunism, care a înlocuit cultura nomadă veche cu idealurile defecte, corupția și incompetența economică a marxismului-leninismului.

Ustuu-Khuree, Republica Tuva, Rusia

Ieșind din Ak-Dovurak, traversăm peisajele accidentate și sere ale centrului Tuva, trecând prin orașul Chadan, renumit pentru rata criminalității sale violente și oprindu-ne la liniștita mănăstire budistă tibetană din Ustuu-Khuree. Construită în 1905 în anii de declin ai domniei Qing, Ustuu-Khuree a fost distrus în 1937 ca parte a represiunilor lui Stalin împotriva religiei, care au văzut, de asemenea, o mare parte din clerul budist (și alți) clerici uciși sau închiși. Recent, a fost construit un nou templu, cu pereți conici, văruiți și un acoperiș galben de pagodă tipic stilului tibetan. Fundațiile originale, din cărămidă de noroi, rămân totuși și parcă sunt cumva emblematice pentru soarta tuvanilor sub sistemul sovietic. Desprinși de stilul lor de viață tradițional cu cultura lor distrusă în mod deliberat, tuvanii au fost aruncați în sărăcie, exacerbată ulterior de prăbușirea URSS și de izolarea lor fizică și politică de restul lumii. Poate că este de înțeles că există elemente de agresiune față de străini printre cele mai marginalizate elemente ale populației.

Valea Yenisei, Republica Tuva, Rusia

Ajungem în capitala Tuvan, Kyzyl, seara devreme și ne întâlnim cu gazdele; Studentul tuvan Syldys, aflat în prezent într-o pauză de la studiile la Moscova, și tatăl său Mergen. Am fost puțin nervos pe tot parcursul călătoriei prin vestul Tuvei, dar la întâlnirea cu familia noastră gazdă, mă simt în largul meu imediat Conducem împreună către marginea de est a orașului, unde familia locuiește în două case confortabile din lemn. Suntem hrăniți de Sara, mama lui Syldys, apoi plecăm cu tatăl său în baie pentru o îmbibare fierbinte foarte binevenită; prima apă fierbinte de la plecarea din Novokuznetsk. Mergen este șef de poliție pensionat și Syldys, student la criminologie, așa că sunt dornic să povestesc experiențele mele din vestul republicii în urmă cu zece ani. Mergen dă din cap cu bună știință la amintirile pe care mi le amintesc, spunându-mi: „În vest oamenii pot fi nebuni; beau, fumează marijuana și își pierd capul. Nu există ruși acolo și este destul de nelegiuit. Suntem originari din vestul Tuvei, dar suntem foarte atenți și atunci când mergem acolo '. Sunt cumva liniștit de asta; bucuros că experiențele și impresiile mele nu au fost nerezonabile.

Camile Bactrian, Valea Tes, Republica Tuva, Rusia

Dimineața colectez un permis de frontieră prestabilit de la biroul polițiștilor de frontieră și conduc singur (cererea târzie a lui Maciej nu a fost procesată), spre sud pe M54 spre granița mongolă, drum pe care am dorit să îl conduc de mulți ani. Trec printr-o serie fascinantă de peisaje Tuvan, începând în stepa uscată și ierboasă la sud de Kyzyl, trecând pe lacul cu margine de sare Cheder-Khol, apoi urcând o creastă de pădure groasă cu mesteacăn cu frunze galbene strălucitoare care contrastează cu pinii întunecați. Coborând pe lângă orașul Samagaltay, intru într-un peisaj magnific de stepă uscată în timp ce întâlnesc râul Tes, care curge prin acest colț al Tuva de la izvorul său peste granița mongolă, până la punctul său final în lacul Uvs, tot în Mongolia. Râul tăie o fâșie de verdeață de-a lungul câmpiilor sterpe, presărate cu mai mulți mesteacăn în culoarea de toamnă revoltătoare. Șoseaua este o autostradă perfectă și practic goală și merg în croazieră spre granița mongolă, unde peisajul devine și mai spectaculos, cu dune pe partea îndepărtată a râului care se revarsă de-a lungul graniței până la lanțurile montane îndepărtate prin care Maciej și cu mine am străbătut iarna, acum șapte ani.

Lacul Tore-Khol, Republica Tuva, Rusia

Casă din lemn, Shiryshtyk, teritoriul Krasnoiarsk, Rusia

Lacul Baikal, Posolskoye, Republica Buriatia, Rusia

Petrecem o după-amiază în Irkutsk și rămânem peste noapte cu Nadia, o buriată originară din nordul provinciei, care este pe cale să se mute la Moscova, dar ne încetăm în program și așa, cu planuri de a vizita orașul din nou anul viitor, Eu iau decizia de a continua. Întorcându-ne pe autostradă, progresul este lent, pe măsură ce negociem marginile Munților Sayan de Est, cu vedere la Lacul Baikal, care nu au fost îmbunătățite de șoferii îngrozitori ai regiunii, cel mai rău pe care l-am întâlnit oriunde în Rusia. În timp ce traversăm Republica Buriatia, traficul se relaxează și ne oprim în Tankhoy pentru a sta pe malul lacului. O vâsle vine de pe lac și apele zdrobitoare, albastru oțel, seamănă foarte mult cu marea, deși impresia este oarecum ciudată, deoarece apa lacului potabil și curat nu are niciun indiciu de tangă sărată. Până la sfârșitul după-amiezii, intrăm în delta mlăștinoasă a râului Selenga și privim un apus de soare glorios din satul Posolskoye, evidențiind turlele mănăstirii satului și siluetând o flotă de bărci de pescuit pe un cer roșu intens.

Mănăstirea Gandan Darzhalin, Șuluta, Republica Buriatia, Rusia

Cu mult înainte de calea ferată trans-siberiană, Posolskoye era alegerea punctului de aterizare de pe țărmul estic al Baikalului și tocmai aici, în 1651, Yerofey Zabolotsky, un trimis al mongolilor din coroana rusă, a fost ucis de atacatori locali. Treizeci de ani mai târziu, Mănăstirea Sfânta Schimbare la Față a fost fondată pe loc și în timp ce Posolskoye (numele care derivă din rus pentru ambasador, ambasador) este acum un sat somnoros ocolit de toate legăturile de transport moderne, mănăstirea mare rămâne. Intrăm dimineața în terenul mănăstirii și suntem întâlniți de Nikolai, un preot cu părul tăiat, ochelari groși și o gură de coroane de aur, care ne arată energic grădina sa de flori bine îngrijită și un osariu simplu unde stau craniile foștilor preoți. pe un raft gol. Este un loc minunat, cu vedere la imensitatea Baikalului.

Continuăm prin parcuri și satele pitorești ale deltei, întorcându-ne la autostrada principală aglomerată doar pentru a conduce la Ulan Ude, unde după ce navigăm în rețeaua rutieră sovietică destul de arcadă a orașului, plecăm pentru a lua un alt drum înapoi în Valea Uda, o ocol care ne va aduce la Chita fără a mai folosi M55. Părăsind împrejurimile Ulan Ude, intrăm într-o vale largă și frumoasă de iarbă îngălbenită, căptușită de creste împădurite îndepărtate și un cer albastru enorm. Închidem drumul, mergând spre satul Shuluta pentru a vizita Gandan Darzhalin datsan sau mănăstire, una dintre puținele mănăstiri budiste din Buriatia care au supraviețuit perioadei sovietice care se află sub un deal cu iarbă.

Omul Buriat, Șuluta, Republica Buriatia, Rusia

Valea Uda, Republica Buriatia, Rusia

Pe măsură ce ne îndreptăm mai adânc spre valea Uda, plină de soare, devine subtil mai frumos; culorile mai vii și de toamnă, așezările mai distanțate și cerul uriaș un cerulean ușor de adâncit. La apus, aerul este încă cald și ne oprim să campăm pe vârful unui deal cu vedere la vale, urmărind fermierii tăind iarba lungă și galbenă în pregătirea pentru iarnă și auzind cântatul îndepărtat al unui păstor care își urmărea vacile înapoi într-un sat mic din apropiere.; un alt loc minunat. Începem în zori, dimineața următoare, pentru a încerca să recuperăm ceva timp, dar drumul se deteriorează până la un traseu neînsuflețit, pe măsură ce părăsim frumoasa vale și intrăm în taiga care aici este tăiată de cel mai probabil companiile forestiere ilegale pentru a furniza piața chineză din apropiere. Drumul rău, peisajul plictisitor și îngrijorările mele cu privire la pierderea timpului fac o călătorie mai puțin decât plăcută, dar trecând din Buriatia întâlnim o dată asfalt bun și mai târziu, chiar la nord de orașul Chita, ne alăturăm autostrăzii M58 care ne va duce spre est spre Khabarovsk.

Valea Shilka, teritoriul Zabaikal, Rusia

Ocolim Chita și ne bucurăm de asfaltul bun al autostrăzii, trecând prin taiga timp de două sute de kilometri înainte de a ne îndrepta spre valea largă Shilka, plină de dealuri ierboase care se rostogolesc ușor. Tabărăm noaptea într-o pajiște de deal, urmărind un apus de soare frumos pe undulațiile blânde ale văii largi, cu iarbă, deși suntem ușor deranjați în primele ore de câțiva vânători din apropiere într-o lumină luminoasă strălucitoare la noi și mai târziu. trăgând focuri în depărtare. Dimineața ne îndepărtăm, ajungând în curând pe malurile râului Nercha, care marchează cel mai estic punct pe care l-am vizitat vreodată; pentru mine, călătoria de aici încolo deschide cu totul noi drumuri. Peste râu se află orașul Nerchinsk, ultima noastră oprire în estul Siberiei înainte de lunga călătorie în Extremul Orient rus. La prima vedere, un oraș de țară ușor ponosit, liniștit, Nerchinsk are de fapt o mare importanță istorică și ne îndreptăm direct în muzeul local imediat ce acesta se deschide.

Palatul Butin, Nerchinsk, teritoriul Zabaikal, Rusia

Nerchinsk este pentru noi ultimul punct de interes din Siberia de Est; dincolo de aceasta se află mai mult de o mie de kilometri de pustie până când ajungem în orașul Blagoveshchensk de pe râul Amur. Ne alăturăm M58 și începem călătoria lungă pe o autostradă asfaltată perfectă, un proiect de infrastructură remarcabil al Rusiei moderne, pentru că în vremea sovietică pur și simplu nu existau drumuri, vehiculele fiind încărcate în tren între Cernîșevsk și Yerofey Pavlovich din regiunea Amur. . Este o bucurie să reușești să faci progrese bune, fără distrageri, privind în nesfârșit taiga care ne înconjoară de ambele părți în timp ce înconjurăm cea mai nordică umflătură a Manciuriei din China. După-amiaza târziu, trecem o graniță administrativă în regiunea Amur, intrăm în Extremul Orient rus și ne oprim să campăm într-o poieniță.