Chiftele și creveți înveliți cu pancetta. (Fotografie de Peter Lawrence Kane)

palio

Dintre toate multe, multe lucruri pe care le urăsc, Frank Sinatra este chiar acolo sus. Nu la fel de sus ca Howard Schultz sau maioneza, dar acolo sus. Urăsc disprețurile sale și urăsc smarminess-ul său de cocoș și în mare parte urăsc muzica care sună puțin ca jazz doar cu tot sexul și pericolul aspirat din el.

În timp ce recunosc în mod liber că aceasta este o opinie subiectivă, partea din Frank-ophobia mea care are cel puțin o bază în realitatea empirică este aceea că nu auziți niciodată vreuna dintre tăieturile profunde ale Sinatra. Omul a avut o carieră de peste 50 de ani și totuși este întotdeauna aceleași șase sau opt cântece, mereu, cu poate duetul său târziu în viață cu Anita Baker („Vrăjitorie”) dacă ai noroc. În consecință, actul de a juca punând o melodie sinatra firească pe o listă de redare se simte mai puțin în ceea ce privește plăcerea muzicii în sine și mai mult în legătură cu înființarea unei atmosfere anume care nu amenință.

Acesta este gândul care mi-a apărut mereu de fiecare dată când am mâncat Palio, fost Palio d'Asti, un restaurant italian de aproape 30 de ani, la nord de Downtown. Reorganizat și recondiționat, își dă o mică hernie pentru a se mișca odată cu vremurile, dar pare oarecum prins între ele și, atunci când se îndoiește de modul de procedare, uneori implicit este un cvasi-Buca di Beppo schtick. De aici și coloana sonoră cu cel mai mic numitor comun.

Dar îmbunătățirile sunt incontestabile. S-au dus plăcile de pardoseală 12-pe-12 și designul peretilor ecvine, Eadweard Muybridge-esque. În locul lor se află câțiva semnificanți ai hipnessului citat-necitat, un anunț fantomă bine executat și un cadou amari fixat la un stâlp. Cocktailurile, în special aperitivul cu migdale Oraș subteran (scotch cu infuzie de trufă albă, Nardini amaro, Nardini Mandorla, sare de trufă albă) echilibrează o eleganță masculină împotriva ingeniozității. Și salonul orientat spre față, foarte mărit, este foarte frumos, fără a crea spațiu mort în ceea ce a fost o sală de mese cu 200 de locuri.

Pentru a fi agățat timp de aproape trei decenii, Palio a cultivat în mod clar un grajd loial de obișnuiți, iar asta nu este o mică lucru. Mulți dintre ei sunt, fără îndoială, prânzuri de afaceri, în timp ce alții sunt fanii devotați ai mâncărurilor italiene care nu provin dintr-o regiune stabilită - adică alungarea acelui „d’Asti”. În timp ce nimeni nu s-ar aștepta la servere de 23 de ani cu inele pentru buze, Palio rămâne legat de vechea școală în prezentare și simțire. O farfurie de caracatiță cu caponata de vinete, fasole ceci și cerneală de calamar aioli - denumită în mod specific ca „clasic Palio” - a fost o capodoperă a texturilor și o furată la 17 dolari, deși părea a fi întrupat în 1993. Prin contrast, cacao pappardelle cu mistrețul era imaginativ și stratificat, ciocolata din paste se stratifica într-o doză de amărăciune. Si Pollo la Mattone, o jumătate de pui prăjită sub o cărămidă cu o mulțime de radicchio ofilit, era profund acidă și înțepătoare.

Dar Chiftele și creveți înfășurați cu panchetta a ieșit călduț, iar selecția de brânză și salcam este aceeași paradă a Muntelui. Tam-și-La-Quercia poți ajunge oriunde. Crusta sa era „100 de emoji roșii”, dar pizza cu sparanghel era aproape lipsit de aromă, în timp ce ciuperci pizza gustat puternic de usturoi. Deși North Beach, din apropiere, ar înghiți un astfel de restaurant, locația Palio, nici aici, nici acolo, este aproape sigură că va constitui un obstacol major în cucerirea inimilor noi. „Doar un gigolo” nu va ajuta la probleme.

O altă problemă este sloppiness. Vizitând singur puțin după ora 18:00. pentru un pahar de vin și câteva mușcături de happy hour, mi s-a spus că happy hour s-a încheiat. (Se execută până la șapte.) Un personal l-a corectat pe barman, care a spus că nu a fost informată, dar apoi au ieșit din paharul de vin pe care l-am comandat, precum și înlocuitorul recomandat, odată ce ultima sticlă a fost drenat. Apoi, bucătăria a fost și ea dintr-una dintre cele trei mușcături pe care le-am ales. Barmanul a compus acea jumătate de pahar ca oricine și s-a referit cu un zâmbet la „vin gânditor” pe care să-l savurez în timp ce veneam cu un Plan C. Dar am rămas acolo restul timpului simțind că aș fi vrut să devin propriul meu farmec ghinion radioactiv.

Deși trei sughițuri în același timp sunt neobișnuite, astfel de eșecuri nu sunt atât de rele. De cele mai multe ori, acestea ilustrează modul în care restaurantele răspund la oopsii minore. (Recuperarea este întotdeauna posibilă, și apoi ceva!) Dar poate ca corolar la maxima „Dacă vrei să se facă ceva, întreabă o persoană ocupată”, lucrurile par să se strică când lucrurile sunt lente. Și lucrurile au fost destul de lente: o gazdă într-o cravată perfect adâncită, care se grăbea să lucreze cu o energie nervoasă, un cuptor de pizza nesupravegheat cu un semn „DANGER MEN COOKING” atașat, „Mack the Knife” de Bobby Darin preluând. Cavernozitatea devine evidentă, cu secțiuni din bucătărie ocupate de stații vitrate, care simt lucrurile la care un consultant a insistat că sunt la modă. În mod clar, impulsul pentru toate acestea a fost evitarea recenziilor Yelp care folosesc cuvântul „datat”. Dar, în loc să facă lucrurile în felul său, Palio a făcut-o „Drumul meu”.