De-a lungul anilor, obiceiurile de mâncare a pâinii israeliene au evoluat - de la „pâine standard” și secară la pâine artizanală în stil boutique.

Aceste pagini nu au trecut prin bi'ur hametz - ritualul arderii tuturor mâncărurilor care nu sunt kosher-pentru Paștele Paștilor - așa că, dacă doriți să fiți un stickler despre respectarea preceptelor sărbătorilor, vă rugăm să tăiați acest text și să îl salvați până trece săptămâna, sau să-l vândă unui goy.

Conform Festivalului Legii Matzot, 1986, este interzisă afișarea pâinii în public pentru vânzare sau consumare în timpul vacanței. În consecință, mulți dintre noi nu vom mânca pâine, chiar dacă s-ar putea să ne oprim și să ne gândim la asta.

Ne-am putea întreba, de exemplu, când am început noi, israelienii, să cumpărăm pâine cu conținut scăzut de calorii, grâu integral, de tip rustic, îmbogățit cu tărâțe și o listă nesfârșită de ingrediente - și de ce? De ce am părăsit pâinea simplă? Este vorba despre a face o alegere inteligentă în ceea ce privește nutriția sau gustul - sau ar putea fi faptul că suntem, noi înșine, doar un mic fir de grâu integral care nu a fost încă încolțit, copleșit de o grămadă întreagă de industrii, economie, agricultură și social transformări?

Conform cărții lui Natan Dunevich „A City Dines: One-Hundred Years of Dining in Tel Aviv” (Ahuzat Bayit, 2012; în ebraică), în anii 1920, existau trei tipuri de pâine de vânzare în Palestina: albă, secară și neagră (întuneric). De asemenea, erau disponibile diverse feluri de chifle, pita, produse de patiserie etnice și, spre sfârșitul săptămânii, Challah. Brutăriile funcționau lângă magazinele alimentare și le furnizau cu pâine proaspătă. Ulterior a venit mecanizarea și eficientizarea brutăriilor, iar pâinea a devenit prelucrată și standard. A fost vândut în pachete cu nume de marcă, a dobândit o perioadă lungă de valabilitate - și și-a pierdut valoarea nutritivă.

Dunevich, un jurnalist veteran, îl evidențiază pe Erez Komorovsky drept stimulent al revoluției recente în consumul local de pâine. La Lehem Erez, magazinul pe care l-a deschis în Herzliya în 1996, absolventul școlii de gătit Cordon Bleu a introdus palatul local, de exemplu, în clătirea pâinii cu aluat. Magazinul a crescut până la un lanț cu 30 de sucursale, care oferea o gamă largă de pâini lucrate manual. În urma sa, au apărut de atunci nenumărate brutării tip boutique-mamă, care produc tot felul de pâini printr-un proces care poate fi numit coacere artizanală. Marile brutării au urmat exemplul și își câștigă pâinea din produse de calitate superioară: în stil rustic, sărace în calorii, hrănitoare - și scumpe.

Între timp, istoria lehem ahid (pâinea standard) pare a fi mai puțin gastronomică decât politică. Necesitatea supravegherii calității pâinii și a prețului acesteia a apărut parțial din cauza contrabandei cu făină, a cazurilor de pâine care au provocat gastroenterită în masă în anii 1940, a presiunii publice și a fluctuațiilor prețurilor la pâine. De atunci, ca parte a politicii guvernamentale de asistență socială, pâinea standard a fost inclusă în coșul produselor alimentare de bază, esențiale, al căror preț este subvenționat și controlat de stat.

Un sondaj de presă istoric arată că, de la bun început, brutăriile au avut dificultăți în acceptarea prețului supravegheat. S-au unit pentru a protesta și au emis în mod repetat amenințări și cereri, au pus în aplicare sancțiuni, au intrat în grevă, au întrerupt aprovizionarea cu pâine și au conspirat pentru a-și coordona prețurile.

Kikar Halehem

Zeci de ani mai târziu, pâinea standard a devenit simbolul protestului împotriva așa-numitelor „decrete” economice, în contextul unei mișcări anti-sărăcie/tabără de corturi numită Kikar Halehem (un joc de cuvinte în ebraică pe cuvintele pentru „pâine de pâine ”și„ pătrat ”) care au apărut la Kikar Hamedina la Tel Aviv în 2002. Patru ani mai târziu, Yisrael Twito, unul dintre liderii acestei lupte, a înființat Partidul Lehem, care a primit 1.381 de voturi la alegerile pentru a XVII-a acel an.

În 2007, a izbucnit un nou „război al pâinii” atunci când ministrul industriei și comerțului de la acea vreme, Eli Yishai, a încercat să abolească controlul prețurilor la pâine în schimbul unei subvenții unice acordate diferitelor grupuri de populație defavorizate. Yishai a retras propunerea atunci când brutăriile au anunțat creșteri enorme ale prețurilor. La rândul lor, brutăriile au oprit coacerea pâinii standard, cu prețuri controlate, susținând că le cauzează pierderi din cauza creșterii costului materiilor prime. Pâinea a revenit la rafturile supermarketurilor numai după ce s-a ajuns la un nou acord.

Fiți la curent: înscrieți-vă la newsletter-ul nostru

Va rugam asteptati…

Multumim pentru inregistrare.

Avem mai multe buletine informative despre care credem că veți găsi interesante.

Hopa. Ceva n-a mers bine.

Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mulțumesc,

Adresa de e-mail pe care ați furnizat-o este deja înregistrată.

În prezent, o pâine standard de culoare închisă și o pâine albă cu o greutate de 750 de grame fiecare se vând la 5,29 NIS; o provocare de 500 de grame costă 5,77 NIS; pâinea standard feliată și ambalată este valabilă pentru NIS 7,93; iar pâinea albă feliată și ambalată costă 7,05 NIS.

"Nu ne putem acoperi costurile cu prețul controlat care a fost stabilit, mai ales atunci când există piețe competitive", a declarat Yaron Angel, unul dintre proprietarii Angel Bakeries din Ierusalim, în septembrie anul trecut. "De la înființarea statului, zeci de brutării care produc pâine subvenționată s-au închis deoarece nu au reușit să supraviețuiască politicii guvernamentale de prețuri".

În urma fiecărui război al pâinii, consumatorii (cel puțin cei care sunt capabili) se obișnuiesc cu alte produse din pâine. Astfel, de exemplu, în vara anului 1985, la apogeul unui val de inflație în spirală, cotidianul Maariv a publicat un sondaj al prețurilor pâinilor speciale, într-un articol intitulat „Nu numai cu pâinea (standard)”.

Pâinea Pumpernickel costă apoi 667 sicli (vechi), pâinea de secară costă 1.260 sicli, pâinea rusească pentru 1.490 sicli, pâinea rustică era 1.100 sicli și pâinea naturală întunecată costă 790 sicli. Prin comparație, o pâine de 750 de grame de pâine întunecată standard a costat 205 sicli și pâine albă de aceeași greutate vândută cu 355 sicli. Scriitorul a menționat că „cererea este în general o funcție a nivelului de trai și a nivelului de venit” și a rezumat: „Cu aceste prețuri pentru pâine, poate că ar fi mai bine să mâncăm tort?”

Într-adevăr, statutul economic al acestora este uneori reflectat cu exactitate de pâinea pusă în coșul de cumpărături. Potrivit datelor publicate de Biroul Central de Statistică în octombrie 2011, pentru a marca Ziua Internațională a Alimentației, decila de top a țării cheltuiește de 3,4 ori mai mult pe lună pe cap de locuitor pe pâinea de specialitate decât decila cu cel mai puțin bogat nivel (NIS 45 vs. NIS 13). În același timp, ultimul grup cheltuiește 2,75 ori mai mult pe lună pe cap de locuitor pe pâinea standard și feliată decât decila cu cel mai mare venit (NIS 22 vs. NIS 8).

În concluzie, fiecare cetățean israelian cheltuie în medie 17 NIS pe lună pentru pâine standard feliată, împreună cu 26 NIS mediu pe lună pentru pâine de specialitate. Astfel, în cadrul revoluției recente din industria pâinii, a avut loc o schimbare majoră în rândul consumatorilor care, în funcție de alegerile lor de cumpărare, aparent se definesc nu numai pe ei înșiși, ci cine sunt față de societate.

Dieteticienii se raportează la pâinea albă ca un dușman public, amintindu-ne că combinația de apă și făină folosită în aceste pâini creează un fel de lipici care ne blochează intestinele. Ei chiar îl identifică drept o cauză cheie a bolilor în țările occidentale.

Aceste afirmații au izbucnit în rădăcini, astfel încât oricine are toate mijloacele poate ocoli o astfel de pâine standard și poate investi în pâine ambalată, feliată, cu conținut scăzut de calorii, mai ales dacă pare întunecată și densă. Prin acest mijloc, el se va apropia și de cercul de oameni care sunt conștienți de alimentație - de oamenii slabi și frumoși - și se va distanța de pâinea pe care a mâncat-o în casa părinților săi, sau în timpul serviciului militar sau în alte zile când a optat pentru cele mai ieftine și mai simple pâini de pe raft.

evoluția
Prepararea pâinii cu ierburi la Lehem Erez. Orna Ben-Haim