În 2018, lumea modei a fost zguduită de capturile de ecran ale unor conversații neadecvate care explodau pe rețelele de socializare. Își va învăța lecția?

În primul rând, am avut scurgeri de e-mail. Acum, este vorba despre DM.

puterea

În 2018, se părea că afacerile globale de modă și frumusețe erau doar o captură de ecran departe de un scandal major.

În noiembrie, capturile de ecran ale comentariilor rasiste din contul verificat al lui Stefano Gabbana într-o conversație desfășurată prin mesaje directe Instagram au fost postate pe un cont Instagram „call-out” Diet Prada. Zgomotul a dus, în mod natural, la o reacție negativă și a condus la anularea spectacolului marca Shanghai.

Săptămâni mai târziu, capturile de ecran ale conversațiilor personale dintre designerul rus Gosha Rubchinskiy și Jan Silfverling, în vârstă de 16 ani, postate din nou pe Diet Prada, păreau să sugereze că Rubschinskiy încerca să convingă imaginile tânără ale tinerilor.

Uitați de sursele anonime - viitorul raportării modei se află în social media și în forma sa proprie de dovezi, temuta captură de ecran?

Prin definiție, utilizarea rețelelor sociale, bazată pe emoții, este văzută ca revelatoare de caractere. Slip-up-urile nu pot fi negate: captura de ecran a devenit dovada supremă - și incontestabilă - a faptelor greșite. Poate, în mod surprinzător, într-o epocă atât de promptă pentru a striga știri false, o captură de ecran este văzută ca fiind imposibil de manipulat. În cazul Dolce & Gabbana, singura cale de ieșire a fost să pretindă că atât contul personal al mărcii, cât și contul personal al lui Gabbana au fost pirate.

„Consider că există ceva foarte autentic cu chat-urile DM”, a spus Pierre A. M’Pele, alias Pam Boy pe Instagram, care a ales formatul mesajului direct al aplicației de socializare ca aspect pentru revista sa tipărită „SCRNSHT”.

Pentru M’Pele, apelul la mesaje personale de captură de ecran - popularizat de conturi precum Tinder Nightmares - se datorează modului în care acestea subminează intimitatea. „Am ales Instagram DM ca aspect pentru SCRNSHT pentru că am vrut să aduc la lumină conversații care altfel nu ar fi fost niciodată în ochii publicului”, a spus M’Pele, care s-a strecurat în DM-urile designerului Marc Jacobs pentru primul număr al revistei. „Scopul nu este să exploateze comunicațiile private, ci să creeze noi conversații și să deschidă dialoguri.”

Nu toată lumea este atât de bine intenționată. Descoperirea activității scandaloase - eliminări ale designerilor, comentarii false, rasism ocazional - se află în centrul conturilor „call-out” precum Diet Prada sau omologul său Estée Laundry, axat pe frumusețe. Percepute ca autentice și nepărtinitoare de urmările sale în mare parte milenare, aceste conturi independente de social media inversează în mod tradițional raportările de modă de sus în jos. Numiți-l „muckraking 2.0” - trecând printr-o masă de DM, povești și comentarii pentru a dezvălui „adevărul” despre industria modei - sau cel puțin adevărul așa cum îl văd.

Nativii non-digitali sunt în dezavantaj natural. Scandalurile legate de capturi de ecran dezvăluie diferența de generație dintre utilizatorii de social media Millennial - cea mai vizată bază de clienți ai modei - și creatorii de modă mai vechi.

„Un emoji înseamnă mult mai mult pentru tineri decât un paragraf bine construit”, a spus M’Pele despre emojiul de caca folosit în mod repetat de Gabbana. „Ideea că pot fi folosite ușor este o greșeală totală”.

Millennials cu experiență digitală s-au integrat pe deplin că confidențialitatea nu implică neapărat siguranță. Drama de captură de ecran cu profil înalt din 2018 a dezvăluit cât de mult lumea modei nu reușește să înțeleagă transparența rețelelor sociale. 2019 va fi anul în care brandurile de modă își vor învăța lecția?

Ar fi mai bine, potrivit lui Luke Meagher, tânărul de 21 de ani din spatele contului Instagram plin de meme Haute Le Mode, pentru care rețelele sociale au democratizat moda, făcând-o mai accesibilă, dar și mai examinată.

„Diet Prada le vorbește oamenilor”, a susținut Meagher, adăugând că vizează „nu doar cei din industrie”, ci cei care nu citesc WWD sau alte tipuri de presă de afaceri „astfel încât informațiile să le fie oferite într-un mod simplu, ușor și contabil de fapt. "

Comentatorul de modă crede că 2019 va mai vedea câteva alunecări, dar speră că mărcile se află pe o curbă de învățare. „Ar trebui să țină cont de faptul că acești tineri - nu doar de la 20 la 35 de ani [de vârstă], oamenii care mă urmăresc sunt [cu vârsta] de la 13 la 19 ani - sunt următoarea generație de clienți sau producători de gusturi care cum cumpără alții ”, a conchis el.