travel

Adam (stânga) și iubitul său Kristos sorbind saké cald în Heinraku, Takayama.

Din numărul 1: Ce este Jarry?

Text și fotografii de Adam Duxbury

Întotdeauna fusese un vis al meu să vizitez Japonia. Așa că, când am întâlnit un tip care mi-a împărtășit entuziasmul (și, de asemenea, s-a întâmplat să dețină un card de membru argintiu British Airways și un teanc de mile aeriene), am știut că este soarta. Am planificat o excursie pentru a marca aniversarea noastră de un an, care să profite și de pauza de Paște acasă și de înălțimea sezonului de flori de cireș din Japonia. Înainte de a pleca aveam două îngrijorări: aș fi dat afară de fiecare dată când aș încerca să intru într-unul din aceste onsens (tatuajele sunt încă asociate cu membrii bandelor de yakuza)? Și, ca vegetarian de-o viață, ce naiba aveam să mănânc?

Tokyo

Atrăgând la începutul după-amiezii, ne-am îndreptat spre hotelul nostru din Shinjuku, atracțiile, sunetele și mirosurile interesante ale Tokyo din jur. Ne-am întâlnit cu câțiva prieteni care erau staționați la Tokyo pentru muncă și, chiar înainte ca jetlagul să ne fure ultima aparență de simț, l-am distrus cu o excursie la restaurantul Robot - un spectacol delicios de prost teatru, care era ca și cum ai privi Power Rangers. pe acid. Mai târziu am trecut pe lângă un grup de fete adolescente care interpretau cântece dulci de zahăr Kawai într-o piață publică și am aruncat un bol cu ​​ramen (posibil vegetarian) într-un restaurant plin de fum, înainte de a ne împacheta într-o cabină foto Purikura și a ne dansa fundurile bar subteran mai fumat. Eram la Tokyo, fără îndoială.

A doua zi am început să-mi dau seama că a fi vegetarian și a avea un iubit omnivor, născut în greacă, fiul unui fost-negustor de pește, ca partener de călătorie, a însemnat că aveam un sentiment constant de vinovăție când am trecut printr-un alt aspect uimitor. restaurant, încercând în zadar să găsească ceva, orice arăta sau suna ca fiind lipsit de carne. „Trebuie să fie undeva ceva mai sus pe stradă”, a spus el pentru a șasea oară, cu stomacul mârâind în timp ce căutam prânzul. Acesta a devenit un model foarte familiar.

Când ne îndreptam spre Parcul Yoyogi, pe străzile Harajuku, prietenoase cu hipsterii, labirintul, iubitul a spus: „Să luăm un prânz de luat masa și să ne așezăm în parc”. „O idee grozavă”, i-am răspuns. Câteva ore mai târziu, doi bărbați foarte supărați s-au așezat; unul dintre noi cu o cutie bento, fiecare compartiment umplut cu mâncăruri delicioase din carne și pește, celălalt cu o cadă de plastic plină cu frunze de varză crude însoțite de pastă de miso. Am încercat cu jumătate de inimă să scufund pene verzi masticabile în pasta acră, apoi am renunțat. Cea mai importantă regulă a călătoriilor în Japonia ca vegetarian? Luați în permanență bare de granola.

Întorcându-mă la hotel, am început să studiez frazele pe care le încercasem acasă, dar cu o vigoare reînnoită. Watashi wa bejitarian desu („Sunt vegetarian”), l-am intonat în repetate rânduri. Mi-a adus rezultatul dorit în câteva ocazii, dar, într-o țară în care ideea de a nu mânca carne sau pește este total străină, cu excepția cazului în care purtați un cap ras și o halat de șofran, a fost întâlnit mai des fie cu un priviți sau un punct spre capătul mai pescăresc al meniului.

Aș dori să subliniez aici că nu mă consider un devorator agitat. De multe ori îmi explic vegetarianismul spunând: „Nu mănânc nimic animat într-un film Disney”. Acest lucru ameliorează în principal plictisul de a explica străinilor repulsia mea din copilărie față de consumul de carne și neîncrederea mea ulterioară față de producția de carne pe scară largă, cu toate problemele sale de sănătate și de mediu. Dar am abordat cu adevărat această călătorie cu o minte deschisă - pentru mine, carne și pește deoparte, toată mâncarea este un joc corect și am încercat totul (chiar - înfiorat - fruct de durian).

Un vegan Shojin Ryori s-a răspândit în templul budist Ekoin din Koyasan.

În afara orașelor și Kanazawa

Sus în Alpii japonezi înghețați, micul oraș Takayama a fost o surpriză plăcută. Un mic restaurant drăguț, slab luminat, numit Heianraku, avea o secțiune vegetariană reală din meniu. S-a dovedit că proprietarul excentric a petrecut timp în Europa când era tânără și era înțeleaptă în legătură cu nevoile oamenilor vegetarieni. Așa că am gustat fripturi enorme de tofu înăbușit, sfârâind printre ceapă dulce într-o oală fierbinte de lut.

Am găsit un gust de gătit japonez mai modern în orașul provincial Kanazawa. La un grup recent deschis, un tânăr grup de bucătari a dorit să ne impresioneze. O salată de daikon crud, cu un bogat orz și o baie de miso, era plină de aromă umami și a fost urmată de cea mai ușoară și mai clară tempura pe care am mâncat-o vreodată. O salată de cartofi pernată, striată cu șuncă sărată, a fost consumată cu nerăbdare de grec, în timp ce pentru mine, un fel de mâncare de vinete întregi, prăjite, împărțit în mijloc și acoperit cu sos teriyaki lipicios pe o parte și un sos unguent, delicat, pe altul, ar fi fost o revelație în cel mai bun restaurant cu stele Michelin de acasă, dar la barul acestui mic centru a fost un miracol. Întreaga masă a fost, fără îndoială, punctul culminant culinar al călătoriei.

La clasarea mâncării în timpul șederii noastre, un al doilea loc ușor trebuia să fie experiența unică de a mânca Shojin Ryori în templele budiste din Koyasan. Aproximativ tradus înseamnă „bucătărie devoțională” și este un paradis vegan pur. Pentru călugări, Shojin Ryori nu este o alegere dietetică, ci estetism spiritual. Interdicția uciderii se extinde și asupra plantelor, astfel încât legumele rădăcinoase precum cartofii și morcovii sunt în afara limitelor, la fel și alimentele „senzuale”, cum ar fi ceapa și usturoiul, dar soia oferă multă inimă sub formă de tofu. Poate părea anost, dar inventivitatea incredibilă a felurilor de mâncare, cu o atenție deosebită acordată culorii, texturii și armoniei, compensează restricțiile stricte. Erau atât de multe încât era dificil să știi de unde să începi, dar în scurt timp, tăiței udon alunecoși în bulion de alge marine wakame, prune murate și o movilă strălucitoare de orez aburit au dispărut fără urmă.

Osaka/Kyoto

Osaka are reputația de capitală culinară a țării - sintagma kuidaore („mănâncă până când scapi”) este practic deviza orașului. Prima noastră destinație a fost cartierul vibrant Donbury, o meca a mâncării pe canal care nu ar arăta din loc în Blade Runner. Mii de locații plâng pentru Yen-ul tău, dar ne-am găsit la restaurantul ocupat Tsurutontan, o casă tradițională udon renumită pentru tăiței groși și proaspeți. Când a sosit a mea, cu două felii de pește puternice așezate deasupra, am ridicat din umeri și le-am pus într-o parte. În această etapă a călătoriei, am renunțat la speranța unei versiuni occidentale a mâncării vegetariene. Am constatat adesea că chiar și ceva la fel de inofensiv ca o salată verde proaspătă ar avea adăugate mici bucăți de carne sau pește. Este ca și cum bucătarul și-a dat seama brusc că servea ceva vegetarian și, într-o panică, a remediat problema adăugând carne.

Ulterior am învățat o teorie care ar putea explica acest lucru. În anii 1920, J. W. Robertson Scott, un jurnalist britanic, a descoperit că societatea japoneză în timpul Primului Război Mondial era nouăzeci la sută vegetariană, cu pește mâncat doar cu ocazii festive. Deoarece prețurile cărnii au crescut și războiul a împins salariile în jos, au fost guvernate mesele „pe bază de legume”. Dar, de asemenea, au ajuns să fie asociați cu sărăcia și foametea. Generațiile care au supraviețuit și-au crescut de atunci copiii să creadă că carnea este esențială pentru sănătatea lor. Chiar și cuvântul pentru vegetarian, bejitarian, este un cuvânt de împrumut englezesc, importat alături de alte credite precum gibbu uppu (renunță) și furigan (huligan).

Cu toate acestea, am constatat că sunt suficient de sigur cu una dintre cele mai faimoase creații din Osaka, okonmiyaki; o clătită sărată care reprezintă mâncarea confortabilă în cel mai bun caz. Într-un restaurant la subsol de la clădirea Umeda Sky, ne-am așezat la bar, o poziție excelentă pentru a-i urmări pe băieții bătrâni la serviciu, prăjind cu pricepere aluatul gros de varză după specificațiile fiecărui client (numele înseamnă „ceea ce îți place”), înainte de un sos dulce în stil Worcestershire, maia japoneză, așchii de ton și ghimbir murat. Am avut, de asemenea, primul nostru gust de viață de noapte gay japoneză în Osaka. Un club a organizat o seară de întâlniri rapide, așa că, nefiind încă în acea etapă a relației noastre, am ajuns la un compromis într-o mică legătură prietenoasă, cu un amestec bun de localnici și expați și o mulțime de whisky highballs, băutura la alegere în multe dintre barurile pe care le-am vizitat.

Apoi ne-am îndreptat spre Kyoto pentru vizionarea Sakura (floarea de cireș) - și judecând după mulțimi, așa au făcut și ceilalți. Pentru japonezi, aceste câteva zile ale anului sunt un moment important pentru a-și lăsa părul jos și pentru a avea un hanami, o petrecere sub flori, când legea care interzice băutul în public este relaxată. Văzând copacii, ramurile lor pline de flori în nuanțe pastelate de roz delicat, alb lăptos și roșu căpșuni, a fost clar de ce invocă o atmosferă de sărbătoare.

După câteva prea multe whisky-uri japoneze cu o seară înainte, poftele noastre erau pentru alimente familiare, confortabile și confortabile de acasă, așa că am lovit una dintre numeroasele brutării în stil occidental. Acestea par a fi o obsesie în Japonia și sunt de fapt un fel de salvator pentru călătorul vegetarian. Acestea oferă toate bunurile coapte la care vă puteți gândi și fac, de asemenea, răsuciri excelente din Asia pe produse de patiserie familiare, cum ar fi gogoșele umplute cu curry katsu bogat și cornurile cu bob roșu
umplutură de pastă.

Kinosaki Onsen și înapoi la Tokyo

La întrebarea dacă aș intra în necontestat în onsens a fost răspuns cu un sejur în Kinosaki Onsen. Aceste izvoare termale sunt separate de sex și întotdeauna goale, deci nu există unde să te ascunzi dacă ai vreo artă corporală. Plimbându-ne într-o cadă cu hidromasaj, încercând să parem nonșalanți, ni s-a alăturat brusc aproximativ cinci tineri care purtau mai multe tatuaje între ei decât o convenție de motociclisti din Berlin. Yakuza sau nu, poate Japonia se mișca odată cu vremurile.

Înapoi la Tokyo, a fost timp să ne răsfățăm cu câteva aventuri culinare finale, așa că am decis să ne delectăm cu mâncăruri rafinate. A fost timp să încercăm un restaurant tradițional ryoutei unde, împreună cu niște prieteni, ni s-a dat o cameră privată și ne-am așezat cu picioarele încrucișate pe covorașe de tatami la o masă scufundată. Ușile de hârtie s-au închis în tăcere, iar chelnerițele noastre înclinate au adus mai multe feluri de mâncare - aceasta a fost o modalitate convenabilă pentru a se hrăni un vegetarian dintr-un grup de consumatori de carne, întrucât o mare parte din ceea ce am comandat au fost comenzi mai mult sau mai puțin vegetale. De asemenea, am optat pentru mese rafinate în partea de sus a uimitorului hotel Aman de la etajul 33 al falnicului Otemachi Building. Există priveliști asupra Palatului Imperial, iar meniul cu șapte feluri de mâncare a reprezentat un triumf al mâncărurilor japoneze și italiene - o modalitate drăguță de a ne întoarce în aromele occidentale și de a ne bucura în continuare de unele ingrediente locale.

La reflecție, Japonia este cu siguranță un loc pedepsitor pentru un vegetarian. Încercarea de a-mi face dieta să se potrivească a fost cam ca și cum aș încerca să ridic sushi cu un bețișor - totul părea delicios, dar era întotdeauna frustrant doar la îndemână. Cu toate acestea, uneori mâncarea m-a surprins și, cu o mică cameră de mișcare (și o mulțime de bare de granola), farmecele ample ale Japoniei au compensat mai mult decât nenorocirile dietetice pentru acest călător vegetarian. ///