I van Stefanovic își arată abilitățile de cuțit. Cu fiecare strălucire delicată a încheieturii mâinii, o felie subțire de hârtie de șuncă istriană îmbătrânită se prăbușește pe farfuria pe care o ține soția sa Carmen, puțin nerăbdătoare. Acesta este modul în care o fac în aceste piese - fără mașini de lux, fără tăiere automată.

vinuri

O parte din aromă provine din felierea manuală a acestei șuncă bogată, cu unt. Cealaltă provine din preparat: pielea și grăsimea sunt îndepărtate înainte ca șunca să fie înăbușită în sare și atârnată să se usuce în bura (vânt rece, nord-estic).

De îndată ce a umplut farfuria pentru Carmen, care o scoate pe o masă de așteptare, Ivan rânjește în fața mea și își toarnă teranul din 2015 pentru a încerca. Îmi învârt lichidul măcinat din pahar și îl respir, luând o înghițitură de roșu robust, bogat în tanin.

Spațiul în care stăm a făcut parte din grajduri. Bucătăria ocupă o mare parte din clădirea veche, dar am fost invitat într-o cameră din spate pentru o scurtă privire la producția de vin de tip boutique a lui Ivan în timpul unui prânz lung și jovial la ferma familiei sale.

A spune că Ivan are agricultură în sânge ar fi o subevaluare cumplită. Familia sa cultivă câmpurile din afară din 1780 și acum el și Carmen își deschid casa ca restaurant agroturistic, unde cel puțin 80% din ceea ce este servit provine din pământul lor.

Bine ați venit în Peninsula Istria - răspunsul Croației la Toscana. Cele două regiuni împărtășesc un peisaj și o climă asemănătoare și un impresionant pedigree gastronomic paddock-to-plate, dar această zonă a zburat cumva sub radar pentru australieni.

Călătorind de la stațiunea litorală Opatija până în munți în această dimineață, ghidul Nikola Spehar explică faptul că în acest buzunar al lumii, se poate trece de la mare la zăpadă în 40 de minute în timpul iernii.

Pe măsură ce urcăm, palmierii și bananele fac loc pentru sparanghel alb și ciuperci porcini într-un peisaj copt pentru hrănire. Tragem în fața unei fermecătoare clădire de piatră veche de 110 ani, în micul sat Buzet, casa distilăriei AurA.

În timp ce distileria de tip boutique se concentra odată doar pe rachiul tradițional de măr și tescovină, acum aproximativ 10 ani, proprietarul a avut un atac de cord. În timpul recuperării sale, a început să meargă pe poalele muntelui CiCarija, colectând plante și făcând rachii noi și inventive și gemuri când fructele sunt abundente.

În interiorul spațiului familiar, AurA produce acum 22 de tipuri diferite de coniac.

După cum explică un ghid prietenos Danijela, procesul de masticare și distilare pentru noi, urmăresc o mică echipă care etichetează manual sticlele în producție. În acest fel, rezultă 500-800 de sticle.

Le gustăm marmelada de păpădie - făcută cu flori galbene vii - și punem pâine proaspătă în oțet de soc și de mere sălbatice, urmat de brânză ascuțită.

Dar obiectivul principal al opririi noastre este o specialitate unică: coniac de vâsc - sau biska. Făcut cu frunze de vasc, flori, grappa și ierburi pentru o rețetă veche de 2000 de ani, este ascuțit și medicinal; despre care se spune că este un remediu sigur pentru tot ceea ce te suferă. Este, de asemenea, minunat pentru digestie și am sentimentul că vom avea nevoie de rezerve pentru mai târziu.

Pe măsură ce continuăm să traversăm terenurile agricole și să parcurgem pădurea Motovun, Nikola ne spune că această regiune este cunoscută și pentru trufele sale, vânătorii și câinii lor adulmecând 14-18 tone pe an. În mod ciudat, chiar și astăzi istrienii mănâncă rareori delicatese. Considerându-i cartofi puturoși, ei ar hrăni trufele la porcii lor - asta până când unii italieni înțelepți au început să comercializeze produse alimentare în schimbul prețuitelor pepite din fosta Iugoslavie.

În timp ce virtuțile trufelor s-ar putea să fi încetinit, vinul a fost întotdeauna o parte importantă a vieții din peninsulă. Bunicii vinificatorilor moderni nu ar fi ieșit niciodată pe câmp fără o sticlă mare de vin amestecat cu apă. „Acesta a fost Red Bull”, explică Nicholas.

Dar a fost construit pentru utilitate, nu pentru gust și, cu siguranță, nu a fost rafinat.

„Dacă cineva mi-ar spune acum 20 de ani că aș face degustări de vin a doua zi cu un turneu, aș avea deja o durere de cap”, spune Nikola. Dar pe măsură ce vremurile s-au schimbat, vinificatorii au început să realizeze pentru a crea calitate, trebuie să sacrificați cantitatea.

Acum picăturile autohtone încep să câștige recunoaștere pe scena mondială a vinului, dar cu 15 milioane de vizitatori care se bucură în fiecare an de țară, este greu să găsești vin croat în afara Croației. Vinurile produse în Istria sunt similare cu vecinii lor italieni, cu malvasia - un strugure alb originar din Grecia - și o varietate de teran, cea mai comună.

Drumul către Ștefanic trece de fermele de piersici și cireșii grei de fructe rubine. Sol roșu bogat; livezi de smochine, mere și pere; câmpurile de dovleac și dovlecei și fermele de piatră sfărâmate sugrumate de viță de vie sunt amintirile cu care plec.

Când un Ivan zâmbitor ne întâmpină cu o tavă cu pahare împușcate umplute cu teranino (lichior de vin roșu) și medica (coniac cu miere de Istrian), toate aromele acestei regiuni abundente încep să se desfășoare.

Trei ore de sărbătoare încep cu brânzeturi de vacă și oaie servite cu legume murate, șuncă istriană și o salată de cartofi care se afla în grădină în acea dimineață.

Conversația susținută de ulcele de vin de casă încetinește în timpul bolurilor consistente de manestra - supă de legume făcută din fasole și porumb. Însă tăcem cu toții în timp ce răsucim furculițele prin boluri de paste făcute manual, pătate cu trufe proaspăt bărbierite și băgăm în bogat boskarin (bou indigen istrian), care a fost gătit lent în vinul roșu al lui Ivan de cinci ore.

Mă uit afară unde cresc măslinele și strugurii în timp ce ling lingurițe de panacotta cremoasă cu fructe brăzdate și înțeleg de ce unii italieni călătoresc din Trieste învecinată la sfârșit de săptămână, doar pentru o masă ca aceasta.

Sub soarele istrian, această regiune agrară și-a dezvoltat propria marcă de la dolce vita și mii de călători care fac o linie de direcție pentru zidurile aglomerate ale orașului Dalmația și Dubrovnik nu știu ce pierd.

Scriitorul a fost oaspete al lui Collette

CALE DE EVADARE

Ajungem acolo

Zburați către Zagreb pe Emirates via Dubai, Qantas prin Londra (fosta Perth) sau Qatar Airways prin Doha. Opatija se află la două ore de mers cu mașina de aeroportul internațional din Zagreb.

Făcând acolo

Turul Collette’s Discover Croația, Slovenia și Coasta Adriatică, cu Lacul Bled, Coasta Dalmației și Dubrovnik se desfășoară pe parcursul a 11 nopți cu prețuri începând de la 2789 USD pe persoană.

În timpul unei zile alimentate pe peninsula istriană, am vizitat Distileria AurA și Stefanic Agroturizam.

Pentru mai multe sfaturi de călătorie și inspirație, înscrieți-vă la newsletter-ul Escape.