istoria

  • Acasă
  • Articole, jurnalism și mass-media
  • Blog
  • Carte: Moda Art Nouveau
  • Carte: Îmbrăcăminte, societate și cultură
  • Carte: Confecționarea, vânzarea și purtarea de haine pentru băieți
  • a lua legatura
  • Expoziții
  • Prelegeri
  • Cercetare: Istoria copilăriei
  • Cercetare: moda etică
  • Cercetare: Quilt History
  • Cercetare: Textile și îmbrăcăminte mondiale

Entuziasmi: Natalia Goncharova

Expoziția operei Nataliei Goncharova (1881-1962) la Tate Modern ridică câteva probleme cheie pentru istoria - și viitorul - artei. Goncharova este prezentată aici ca un pionier uitat, cheia dezvoltării artei moderne în Rusia. Opera sa provoacă ortodoxiile istorice ale artei prin îmbinarea experimentelor franceze contemporane în cubism cu subiectul și paleta artei populare rusești. Aceasta nu a fost o limitare a modernității sale, ci o alegere pozitivă, deoarece a văzut în culorile intense și în liniile îndrăznețe ale tipăritelor religioase tradiționale un mod de a ocoli gustul timid al picturii academice. Spre deosebire de primitiviștii francezi, cum ar fi Școala din Pont Aven, Goncharova și colegii ei nu au respins atât un stil dominant, cât au refuzat să îl adopte. În acest sens, ei au prezicat experimentele culturale ale revoluționarilor ruși,

Producția lui Goncharova provoacă, de asemenea, ortodoxiile în gama sa de genuri și materiale, variind de la picturi seculare și religioase, textile, modă, design teatral și artă de performanță. Ea nu era neobișnuită în acest sens - contemporanii de la Dufy la Picasso până la Matisse se bazau pe comisioane de proiectare pentru a suplimenta veniturile din vânzările de tablouri. Cu toate acestea, s-ar putea susține că angajamentul lui Goncharova cu designul a fost mai fundamental pentru arta ei. Decorul și costumul ei pentru producția lui Serge Diaghilev din 1914 a lui Le Coq d’Or de Rimsky-Korsakov au fost esențiale pentru prezentarea operei tradiției rusești ca subiect pentru producțiile scenice fastuoase. Leon Bakst, principalul designer al lui Diaghilev, se bazase pe tradiția rusă pentru L'Oiseau de Feu și Petrushka - dar în cazul său acestea au fost privite printr-o lentilă de exotism care și-a găsit expresia deplină în orientalismul din Șeherezada sau în senzualitatea greacă a lui L '. Apres-midi d'un Faune. Goncharova a reușit să vadă suprafețele decorative ale formelor reduse ale tunicilor tradiționali ruși și a smock-urilor pe care le-a folosit pentru Nijinska’s Les Noces (1923).

La fel ca compatriota ei Sonia Terk Delaunay, Goncharova a conceput articole de îmbrăcăminte care să fie purtate atât pe scenă, cât și pe scenă. În anii 1920, a fost însărcinată de casa de modă din Paris Myrbor să proiecteze textile tipărite - și compoziții colajate pentru a acoperi suprafața rochiilor de schimb. Expoziția include o machetă a uneia dintre acestea, o revoltă de forme colorate și texturate care au fost totuși așezate cu atenție pentru a spori forma îmbrăcămintei. Acest colaj este strâns legat de costumele sale de scenă cu impact ridicat, cu motive care ar fi clar lizibile ca distanță, dar Goncharova a înțeles și cerințele modei mai convenționale. Unele modele de modă pentru Myrbor incluse în expoziție desfășoară repertoriul couture de textile de lux, mărgele strălucitoare și tăieturi conștiente de corp pentru a crea articole vestimentare care sunt izbitoare, dar încă purtabile.

Cu atât de mult talent și relații atât de strânse cu lumea teatrului, dansului și modei, precum și a artei, poate părea surprinzător faptul că Natalia Goncharova nu este mai bine cunoscută. Faptul că nu este, poate indica reinstalarea ierarhiilor genurilor pe care spera să le răstoarne. Este prea tentant să vedem că strângerea de genuri a lui Goncharova este o limitare: modernist - DAR rus, mai degrabă decât parizian; artist DAR, de asemenea, designer de costume, modă și textile; și cel mai pertinent avangardist DAR și feminin. Poate că este timpul să pășim mai departe și să o evaluăm în propriii ei termeni, ca creator al „totismului” care a refuzat să fie limitat de definițiile altora. https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/natalia-goncharova

Muzeele: Arta pungii la Muzeul de la Monnaie, Paris

O expoziție de poșete și portofele la Muzeul de la Monnaie, Paris oferă o privire detaliată asupra unor obiecte și tehnici neobișnuite, dar lasă câteva întrebări mai largi fără răspuns. Pe baza unei colecții private, accentul se pune pe piese de interes tehnic sau estetic. Din această perspectivă, expoziția nu dezamăgește - există poșete sub formă de minuscule mănuși tricotate cu cleme în formă de ace de tricotat; poșete realizate din scoici de midii; poșete imitând ceasurile emailate; și poșete din metal urmărit și gravat. Cele mai multe dintre acestea sunt suficient de mici pentru a se potrivi în palma mâinii și unele portofele miniaturale chiar mai mici, făcute pentru păpuși de modă.

Scara redusă a pieselor selectate - deși de înțeles în ceea ce privește politica de colectare și expunere - a ridicat, de asemenea, unele probleme. Cazurile mai mici decât un card de credit modern ar fi limitat în numărul de monede pe care le-ar putea conține. S-ar putea interpreta ca ținând suficient pentru bacșișuri sau transport într-o zi - cu excepția faptului că mulți au fost echipați ca „porte-louis” cu agrafe pentru a ține monede de aur și nu au loc pentru valori mai mici. Astfel au funcționat ca containere de mare valoare pentru conținuturi chiar și mai mari. Portmoneele atât de mici ar fi purtate în mod normal într-un buzunar și scoase cu o înflorire. Alte exemple din expoziție au fost realizate cu inele sau bucle pentru încheietura mâinii pentru a fi purtate în mod deschis, ca afișare a capitalului financiar și estetic. Cea mai interesantă secțiune a expoziției se referă la acest subiect și la modalitățile prin care se desfășoară ierarhii sociale codificate și rolurile de gen.

Acest lucru a fost izbitor de evident în „ecrins de mariage”, cutii de cadouri prezentate de mirele din clasa superioară miresei sale ca parte a „corbeille de mariage”. Afișat membrilor familiei și prietenilor, și chiar și publicului larg, prin rapoartele din revistele pentru femei, „corbeille” a inclus articole limitate la utilizarea femeilor căsătorite, cum ar fi bijuterii cu diamante, dantele lucrate manual și blănuri sau șaluri. Pentru contemporani, a fost o demonstrație concretă a respectului în care mirele își ținea mireasa și a intenției sale de a oferi tot ceea ce se potrivea noului ei statut. Dar, din punctul nostru de vedere, „corbeille” și, în special, „ecrin”, pot fi văzute ca metafore pentru mireasă. „Ecrinul” decorat cu gust nu avea altă funcție decât să conțină cadourile în interior. Acestea includeau de obicei o carte de rugăciuni și un portofel care să asigure bunăstarea spirituală și temporală a destinatarului. La rândul său, portofelul a câștigat valoare din monedele pe care le conținea, la fel cum trupul miresei, sub toate vestimentațiile ei fastuoase, a fost apreciat ca purtătorul viitorilor moștenitori.

Ierarhiile sociale codificate în transportul banilor - și mai ales în darurile banilor - sunt lăsate vag în expoziție. Există mai multe exemple de poșete care comemorează prima Sfântă Împărtășanie a destinatarului, dar acestea nu sunt legate de practicile de pomană care deseori făceau parte din ceremonie. În schimb, relațiile între clase sunt deplasate în regnul animal cu poșete care descriu o întâlnire între un câine de vânătoare aristocratic și un câine țărănesc. Nevoia de portmonee pentru a deține în siguranță banii limitați ai oamenilor muncii este implicată într-o secțiune despre inovațiile de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care includea o poșetă din piele fără sudură, promovată cu afișe ale unui îmblânzitor de leu. Dacă, așa cum se menționează în catalogul expoziției, au existat aproape 600 de brevete pentru îmbunătățirea închizătorilor de portofel între 1850 și 1900, a existat în mod clar o nevoie crescândă de portmonee și, implicit, o monetarizare în creștere a societății franceze. Într-un muzeu dedicat istoriei banilor, ar fi fost bine să existe mai multe despre acest cadru social sau despre capitalul social implicat chiar de deținerea unei singure monede de aur, darămite de o pungă destinată să o dețină.

Expoziția, „Chic et utile, l'art du porte-monnaie” se află la Muzeul La Monnaie până pe 3 noiembrie 2019 https://www.monnaiedeparis.fr/en/temporary-exhibitions/chic-and-practical-the -art-of-the-poseta

Moda în primul război mondial: Crăciunul din 1918

Numărul de Crăciun din 1918 al revistei Les Modes pare un punct adecvat pentru a încheia această investigație de patru ani a modei franceze în timpul Primului Război Mondial. Acest număr a fost unul dintre primele produse de la Armistițiu și a inclus mai multe articole care reflectau asupra schimbărilor aduse prin război - atât la modă, cât și la viața femeilor. Acestea sunt cu atât mai interesante pentru apariția într-o revistă care a fost în general conservatoare prin gusturile sale (dovadă fiind reticența sa de a recunoaște desenele lui Paul Poiret). Funcția din „La Mode et les modes” începe cu o prezentare lungă a modurilor în care capacitățile femeilor franceze de elită au fost dovedite prin munca lor de război și o respingere vehementă a vederii lor ca „păpuși”.

Este probabil ca autorul să răspundă la argumentele împotriva votului feminin în Franța - ceea ce nu a fost realizat până în 1944, parțial din cauza îngrijorării că femeilor le lipsea capacitatea de a lua decizii politice independente.

Stilurile de îmbrăcăminte care se potriveau acestui nou aspect al femeilor - croială pur și simplu croită, și rochii de chemise care ar putea fi îmbrăcate cu plutitoare peste tunici - au fost contrastate cu „complexitatea bizantină și vânătoarea originalității luxoase” din era antebelică. Noul spirit în modă este demonstrat de o imagine a ținutelor de cinci zile și de seară de la Martial et Armand, care sunt toate scurte și slabe. Aceste caracteristici sunt subliniate de ipostazele modelelor, cocoțate pe o masă pentru a-și arăta gleznele sau înclinate pentru a demonstra absența corsetului restrictiv.

Ansambluri orientate spre viitor de la Martial et Armand

Noile și vechile abordări atât pentru proiectare, cât și pentru nivelurile de activitate ale femeilor sunt evidențiate de două imagini contrastante cu blănuri în acest număr. Articolul este ilustrat cu o folie de blană de Revillon - o firmă consacrată care a fost un expozant major la expozițiile internaționale dinainte de război - care înăbușă partea superioară a corpului, lăsând brațele și picioarele expuse. În imagine este îmbrăcat cu o rochie de seară care se înfășoară strâns în jurul picioarelor purtătorului și se extinde într-un tren lung, o formă care privește înapoi la modele impracticabile de dinainte de război. Spre deosebire, o reclamă pe întreaga pagină a lui Burberry arată trench-uri și pălării cu centuri disponibile într-o gamă largă de materiale, de la serge impermeabilă până la blană de vidră canadiană.

Cu toate acestea, cele mai surprinzătoare reflecții din acest număr nu se regăsesc în revista de modă, ci într-un articol lung despre „Noel de victoire” semnat de „Nite”. Autorul reflectă asupra copilăriei sale după războiul franco-prusac, când provinciile Alsacia și Lorena fuseseră pierdute în fața Prusiei. Ea descrie politizarea cadourilor de Crăciun, băieții primind soldați de jucărie, arme și uniforme - și fete, păpuși îmbrăcate în costum alsacian, cu o pălărie distinctivă de arc cu arc negru. Acestea au fost explicate ca reprezentări ale femeilor „furate” de prusieni, prezentând transferul suveranității în ceea ce privește răpirea. Soluția acestei ultrajuri a fost prezentată drept responsabilitatea copiilor din anii 1870:

În viitor, când vor fi mai puternici și când vor crește toți băieții din Franța, vor îmbrăca uniforme inteligente, ca soldații pe care i-am văzut; ar avea puști, adevărate; tobe ar fi bătute; cornetele ar suna; și se duceau să ia femeile din Alsacia și Lorena înapoi de la prusaci. Femeile ar fi atât de fericite, încât ar bate din palme și își vor îmbrățișa izbăvitorii ....

Ce vis pentru imaginația copiilor! ...

Prusii răi! Frumoasele femei alsaciene care ne întind brațele, precum păpușile noastre care nu sunt niciodată mai atractive decât atunci când își întind brațele! Ce copil ar fi putut rezista unui apel atât de emoționant? Și ne simțim atât de puternici, când suntem mici, privind înainte când suntem mari!

Trebuia să ne luptăm ... așa să fie! Mergi la război! Am face-o! Și am fi biruitori! Nu ne-am îndoit, am jurat să le facem păpușilor alsaciene pe care le-am îmbrățișat în timp ce așteptam să îmbrățișăm adevăratele femei alsaciene.

Acest articol se încheie cu o exultare că visul copilăriei de re-unire a ajuns să se împlinească în cele din urmă după patruzeci de ani. Pentru un cititor modern, însă, lasă un gust amar. Dacă înfrângerea din 1871 ar fi intrat atât de adânc în cultura franceză încât să modeleze chiar și jocurile pentru copii, cum ar afecta înfrângerea din 1918 familiile germane? Ar da naștere unei generații crescute pentru a se răzbuna pe învingători, așa cum au fost copiii francezi? Așa cum urmau să demonstreze evoluțiile viitoare, acesta este un factor care ar fi trebuit să fie analizat mai atent în dispozițiile Tratatului de la Versailles.

Moda în primul război mondial: decembrie 1918

„Muniții” franceze care mănâncă o masă oferită de YWCA americană

Edițiile din Vogue din decembrie 1918 aveau un amestec tulburător de caracteristici. Câteva articole pregătite înainte de Armistițiu raportau despre efectele durabile ale efortului de război asupra corpurilor lucrătorilor de război civili și militari. O piesă care promovează hostelurile și centrele de odihnă ale YWCA americane pentru tinerele femei din Franța a discutat despre fabricile de muniții cu personal de femei care lucrează zile de șaisprezece ore în condiții toxice și adesea letale:

Lucienne a murit și pentru Franța. Avea doar nouăsprezece ani - atât de tânără să moară. Dar când cineva este refugiat din țara invadată, nu-i pasă prea mult de moarte. O coajă alunecă de pe degete - rochia ia foc - puf! S-a terminat totul, cu excepția spitalului, pentru o oră și cam așa, iar apoi preotul în haine negre, scandând. Unul este norocos că are o înmormântare.

În Anglia, YWCA a deschis un hostel pentru cele 600 de tinere pe săptămână care au fost trimise să se alăture Corpului armatei auxiliare a femeilor din prima linie. Amploarea implicării femeilor în efortul de război a fost fără precedent și daunele aduse sănătății lor, deși nu au fost niciodată considerate oficial, trebuie să fi fost enorme. Un rezultat mai vizibil al războiului a fost numărul mare de veterani care se întorceau cu răni permanente. Un alt articol stabilește un contrast puternic între vigoarea tinerească a recruților din armată care joacă fotbal în Manhattan și cei care debarcă dintr-o navă-spital de pe Insula Ellis, care a primit 800 de veterani răniți în fiecare săptămână, cu un total de peste 50.000 până acum. Articolul discută tratamentul acestor bărbați în spitale specializate, inclusiv unul pentru „cazuri psihice”, o recunoaștere timpurie a prevalenței a ceea ce numim acum PTSD. De asemenea, avertizează că procesul de recuperare poate dura ani și necesită nu doar recalificarea fizică, ci și adaptarea mentală la noile limitări corporale - și, în mod crucial, înțelegerea angajatorilor. Dificultatea de a găsi un loc de muncă este implicată oblic de înființarea de ateliere în care jucăriile și alte produse erau fabricate de veterani răniți.

Poate surprinzător, caracteristicile modei din această lună au și un aer de dezamăgire. Revizuirea ultimelor tendințe în îmbrăcăminte de mireasă notează că setul inteligent își lasă în sfârșit golurile din timpul războiului din Biarritz și Monaco pentru a se întoarce la Paris și că restaurantele și evenimentele sociale se reiau: dar cu taxe suplimentare impuse clienților americani, inaccesibil.

Există, de asemenea, mai multe articole care discută schimbările din timpul războiului în atitudinile față de frumusețe și noile tendințe în coafuri și machiaj. Moda pentru părul scurt sau „sângerat” este acoperită printr-o dezbatere fictivă, jurnalistul relatându-l cu raidurile aeriene și cu lipsa de apă fierbinte care a îngreunat îngrijirea părului. Interlocutorul ei fictiv nu este de acord, spunând că părul înfundat este o chestiune de modă, femeile se copiază reciproc în încercarea de a arăta diferit, dar sfârșesc cu aspectul la fel. Aceasta duce la o reflecție interesantă asupra tensiunii dintre conformism și individualism la modă:

Nu este nimic atât de epuizant ca oamenii care sunt „diferiți”; atât femeia care disprețuiește moda, cât și gânditorul original care se opune întotdeauna majorității. Ea susține că, dacă oamenii ar fi cu totul diferiți unii de alții, ar trebui să acordăm mult prea multă atenție fiecăruia dintre ei, că ar trebui să facem o mare parte din fiecare fleac.

În cazul în care ambele părți ale dezbaterii sunt de acord este în natura neplăcută a noii tunsoare scurte, în special pentru femeile în vârstă, deoarece le face să pară că ar încerca să-și imite fiicele și restricționează posibilitățile de formare a feței părului mai lung. Vogue este, de asemenea, surprinzător de negativ în ceea ce privește noua modă pentru machiajul evident, avertizând că „Foarte fermecător a fost efectul în care a intrat doamna în mașină, dar, oh, ce deziluzie la distanță!” Un articol lung este dedicat sfaturi cu privire la produsele de îngrijire a pielii și la aplicare, inclusiv necesitatea de a alege o nuanță adecvată. Diferite game sunt descrise și schițate în detaliu, dar scriitorul este ciudat înșelător despre menționarea numelor de marcă - poate pentru că nu plătiseră pentru publicitate. Cu toate acestea, este probabil ca „rusul a cărui reputație înconjoară lumea” să fie o referință la Helena Rubinstein, de origine poloneză, care a înființat un salon din New York în 1915 după ce s-a stabilit în Australia, Londra și Paris. Pentru cititorii care nu și-au putut permite tratamente exclusive de îngrijire a pielii, scriitorul subliniază importanța odihnei, a alimentelor sănătoase și a exercițiilor fizice - și se referă la efectele pierderii în greutate asupra pielii.

Există, de asemenea, o scurtă caracteristică pe piesele vestimentare pregătite pentru vedeta scenică Florence Walton de către Casa Premetului. Acest lucru este în mod revigorant sincer cu privire la rațiunea din spatele broderii inovatoare care a fost o astfel de caracteristică a modelor din 1918: „Pentru a depăși lipsa materialelor figurate, broderii din Paris, ciucuri sau margele o țesătură simplă”. Acest lucru oferă schițe de aproape care demonstrează modul în care efectele decorative au fost lucrate. Acestea includ utilizarea de ciucuri de lână pufoase pentru a imita benzi de blană, făcând o virtute a lipsei de materiale de lux. Articolul este franc despre acest motiv:

Realizarea acestor materiale elaborate brodate peste tot are un dublu scop: să producă varietate în mijlocul unei monotonii de materiale simple (tot ceea ce țesuturile au reușit să realizeze în acest sezon) și să ofere sute de altfel fete mici de cusut.

Astfel, legăturile dintre război, economie și modă, prea des evitate în istorii, sunt abordate direct într-unul dintre principalele organe ale comerțului cu modă.