produse

Este greu să separi literatura de mâncare atunci când te gândești la Paris. Orașul luminii este renumit pentru inspirația varietății culinare și literare și sunt adesea împletite. Așa cum a scris Hemingway, „Dacă ești destul de norocos să trăiești la Paris în tinerețe, atunci oriunde te duci pentru tot restul vieții, rămâne cu tine, pentru că Parisul este o sărbătoare mobilă”. Luând semnul lui Hemingway, am petrecut trei zile creându-mi propriul turneu prin istoria literară și culinară pariziană.

Începe prin a sta chiar în locul în care a expirat Oscar Wilde, bând un pahar de Gascogne, despre care sunt aproape sigur că este cel mai bun pahar de vin pe care l-am luat vreodată. Există ceva special în a fi în spațiul cândva locuit de un mare scriitor. Canapeaua se află în fosta cameră de hotel de la parter a lui Wilde, acum cunoscută sub numele de Le Bar, în L’Hotel, pe Rue des Beaux-Arts din cartierul modern Saint-Germain-des-Prés din Paris. Se presupune că, cu câteva momente înainte de ultima sa respirație, Wilde a spus: „Eu și tapetul meu luptăm într-un duel până la moarte. Unul sau altul dintre noi trebuie să plece. ”

Mai târziu, în timpul unei vizite la mormântul lui Wilde din arondismentul 20 de pe malul drept al râului Sena la cimitirul Père Lachaise, găsim eseistul gastronomic Jean Anthelme Brillat-Savarin, tatăl scrisului culinar, odihnindu-se în apropiere. Un vizitator anterior lăsase un mic bat sub piatra funerară a lui Brillat-Savarin. Un trecător m-a ajutat să găsesc mormântul. În timp ce se îndepărta, necunoscutul a zâmbit și m-a întrebat dacă sunt un lacom.

Savarin a fost un lacom? Voi lăsa asta în seama cititorului. Dar, Fiziologia gustului său este, fără îndoială, cea mai faimoasă carte despre mâncare. Și Brillat-Savarin a fost cel care ne-a lăsat citate de mâncare memorabile precum: „Descoperirea unui nou fel de mâncare conferă omenirii mai multă fericire decât descoperirea unei noi stele”. La aceasta, a adăugat multe alte bijuterii culinare, inclusiv „Spune-mi ce mănânci și îți voi spune ce ești”; „A primi oaspeți înseamnă să-ți asumi fericirea pe tot parcursul timpului în care sunt sub acoperișul tău” și „Plăcerea mesei aparține tuturor vârstelor, tuturor condițiilor, tuturor țărilor și tuturor zonelor; se amestecă cu toate celelalte plăceri și rămâne în sfârșit să ne consoleze pentru plecarea lor ”.

Câteva rânduri din Père Lachaise este ultimul loc de odihnă al lui Marcel Proust, a cărui carte În căutarea timpului pierdut introduce cititorilor în momentul proustian prin excelență, după ce naratorul a gustat o madeleină cufundată în ceai și a început o călătorie a memoriei.

Înapoi în Saint-Germain-des-Prés pentru prânzul de duminică la un clasic parizian, Le Relais de l’Entrecôte, singura opțiune de meniu este friptura de friptură și o salată de început, îmbrăcată cu oțet Dijon și nuci. Chelnerițele sunt toate îmbrăcate în „uniforme” de servitoare franceze de bun gust (nu există un bărbat care să lucreze în articulație, cel puțin nu în fața casei). Ceea ce susține friptura și, de asemenea, ajută la unificarea mesei este un sos „secret”. În 2007, însă, ziarul francez Le Monde, a raportat că sosul este făcut din cimbru proaspăt, ficat de pui, smântână plină, Dijon alb, unt, sare și piper. Îmbrăcămintea dorită preferată de fiecare client este scrisă lângă locul lor pe hârtia care acoperă „pânza” de masă, iar a doua porție este oferită pe platourile de argint - chiar și pe frite. Nu vă deranjați să cereți ketchup - aici se servește doar muștar, într-un vas mic cu o lingură potrivită. De fapt, acesta este cazul în majoritatea restaurantelor din oraș.

Pe vremea sa, Ernest Hemingway avea o serie de locuri culinare preferate - de la acum foarte turisticul Café de Flore și Les Deux Magots (poate cel mai cunoscut) până la nou-renovatul (și nebunul de supraevaluat) Bar Hemingway de la Ritz. Dar cele mai conservate bântuiri ale lui Hemingway pot fi Brasserie Lipp, publicitate greșit (prezentată în memoriile sale A Moveable Feast), care este o instituție din Paris de mai bine de 135 de ani. Nu lăsați semnul de neon ieftin cu o stein de bere să vă inducă în eroare: Brasserie Lipp ar putea fi ușor confundată cu un pub turistic prost. Dar după ce ați trecut prin ușa rotativă din lemn, veți reveni la un decor neschimbat încă din anii 1930, cu o gamă de plăci ceramice și design Art Deco. Și, spre deosebire de multe alte unități din Paris, cel mai bine v-ați prăji franceza, deoarece nu există meniuri englezești.

Boulangerie Poilâne este chiar pe stradă, unde se fac faimoasele pâini rotunde încă din 1932, când Pierre Poilâne a început o brutărie cu intenția de a face doar un singur lucru și de a-l face foarte bine: pâinea făcută cu făină măcinată în piatră, un produs natural proces de fermentare și coapte într-un cuptor pe lemne. Brutăria s-a extins pentru a face prăjituri, produse de patiserie și alte tipuri de pâine, inclusiv secară și alet. În 1970, fiul lui Pierre, Lionel, a preluat afacerea și, din 2002, când el și soția sa au fost uciși tragic într-un accident de elicopter, fiicele sale o conduc. Fratele lui Lionel, Max Poilâne, are, de asemenea, un lanț de brutării pariziene și, dacă aveți chef, le puteți încerca pe amândouă și decideți singur care este cel mai bun.

O bază perfectă pentru a explora tot ceea ce Saint-Germain-des-Prés are de oferit este Hôtel Le Saint - o combinație nou reimaginată a trei clădiri vechi, dintre care una a fost odată Hotel Lenox, unde James Joyce a sosit pentru prima dată la Paris cu cei doi copii și partener (și mai târziu soția), Nora Barnacle. La urma urmei, Parisul a terminat de scris Ulysses, romanul care are loc în întregime într-o zi, 16 iunie 1904 - data primei sale ieșiri în viață reală cu Barnacle.

Le Saint se referă la atenția acordată detaliilor, începând cu hamamul subteran extrem de fierbinte sau camera de aburi. Deasupra solului, există caramele delicioase lucrate manual în fiecare cameră, flori proaspete peste tot și un șemineu confortabil în holul principal. Ceaiul de după-amiază, cu macarons și tot felul de produse de patiserie, este servit zilnic. Dacă inima ta dorește, conducerea va angaja chiar și o mașină clasică care să te ducă la stația de metrou, gară sau aeroport.

Pentru a completa experiența, proprietarul și managerul Bertrand Plasmans par să fie întotdeauna la îndemână, udând plante, pufând pernele din hol și răspunzând la întrebări. O mulțime de cunoștințe și entuziasm despre zonă, Plasmans povestește că această stradă, care acum găzduiește magazine independente de modă și încălțăminte, a fost istoric plină de lianți de cărți și ateliere de reparații de porțelan. Îmi arată una dintre suitele de la etajul superior din Le Saint, care are o vedere minunată la Turnul Eiffel. Era camera lui Joyce? El nu știe. De fapt, nimeni nu pare să știe unde au rămas Joyces. Drept urmare, speranța mea de a vizita spațiul real locuit de acest mare scriitor a fost împiedicată.

Le Saint oferă, de asemenea, un serviciu gratuit de biciclete pentru a explora zona și există multe de văzut în apropiere. Aceasta este zona în care scriitoarea americană și prezentatoare de televiziune Julia Child a cumpărat și a luat masa în anii 1940 și ’50, iar multe dintre aceleași unități rămân în continuare. Pe drumul de pe Rue de l'Université adiacentă, la o plimbare de zece minute sau cu bicicleta rapidă de Le Saint, este locul în care locuiau Child și soțul ei. Ușa albastră simplă a clădirii lor de apartamente a devenit o meccă pentru fanii cărții și filmului Julia and Me.

Câteva blocuri în direcția opusă sunt Shakespeare and Company, renumite pentru găzduirea scriitorilor precum Joyce, Hemingway, Gertrude Stein și Ezra Pound în anii 1920. Fondatorul Sylvia Beach a fost primul care a publicat Ulise în 1922. Astăzi, în întruparea sa modernă, librăria are, de asemenea, o cafenea conectată care servește unele dintre cele mai bune cafele care se găsesc la Paris, împreună cu granola de casă și delicii ale căror nume sunt literare. jocuri de cuvinte, precum „Bunul crește și el”. Are vedere la Notre-Dame și lângă Saint-Julian-le-Pauvre, una dintre cele mai vechi biserici din Paris.

Dacă Hotelul Le Saint depășește bugetul dvs. (deși este o valoare incontestabil excelentă, având în vedere locația, facilitățile și serviciile), nu puteți face mai bine decât Hotelul Eiffel Blomet, care, cel puțin deocamdată, poate fi cel mai bine păstrat Paris secret. Un hotel recent renovat în arondismentul 15, este acum un spațiu pentru epoca Art Deco, cu 78 de camere, opt apartamente și o piscină spațioasă la subsol, sală de gimnastică și hamam. Camerele râvnite sunt cele de pe acoperiș - cinci în total, cu vedere la oraș și, cel mai important, scaune și mese de răchită unde puteți avea propriul mic dejun privat, prânz sau cină.

Parcurgeți strada Rue Blomet și veți găsi renumitul club de jazz Bal Blomet. Puteți găsi, de asemenea, brânză abundentă, produse de patiserie, pui prăjiți și cidru normand și breton pentru propria dvs. sărbătoare mobilă, pentru a fi adunați și mâncați înapoi pe terasa de pe acoperiș. Acesta nu este un loc turistic, ci un adevărat cartier parizian, unde veți avea gustul de a fi localnic, cu o gamă de bistrouri franceze excelente de pornit.

Le Wallace, cu un patio cu vedere completă la plăcuta Piață General Beuret, este un punct fierbinte care urmărește oamenii pentru intrările și ieșirile din cartier. Restaurantul este numit după fântânile Wallace, dintre care una este piesa centrală a pieței menționate mai sus. În timpul unei crize de aprovizionare cu apă în capitala Franței, după asediul din 1870, filantropul britanic Richard Wallace a înzestrat parizienilor 50 de fântâni cu apă potabilă - de unde și denumirea în engleză. Dacă doriți să beți altceva decât apă, somelierul de la Le Wallace este deosebit de pasionat de vinurile din regiunea Languedoc.

Din acest cartier, puteți merge întotdeauna pe jos timp de 20 sau 30 de minute până la cartierul Saint-Germain-des-Prés și, pe drum, treceți de fostul apartament al lui Gertrude Stein la 27 Rue de Fleurus, unde a vizitat Pablo Picasso, iar Hemingway s-a întors de mai multe ori pentru prietenie și mentorat. Sau puteți să vă întoarceți în direcția opusă și să mergeți pe aceeași distanță până la Turnul Eiffel.

Acolo se termină turul meu, dar este clar că mai sunt multe de văzut și de experimentat, așa că vă las invitația lui Hemingway de a vă crea propria sărbătoare mobilă.