Cum un Jell-O antic a devenit un topping pentru toast

obișnuia

Există o marmeladă pentru fiecare gust. Unora le place groase și de culoare chihlimbar, cu bucăți grozave de coajă roșiatică. Alții preferă să fie la fel de delicat ca floarea de portocal și să fie împodobit cu fărâmuri de citrice. S-ar putea să-l murdărești pe crăpături sau să-l spume pe pâine prăjită. Poate că vă faceți propriile, investiți în eforturile artizanale ale altcuiva sau pur și simplu cumpărați lucrurile pe care le au la magazinul alimentar. Dar, indiferent de preferința dvs. de marmeladă, un lucru este absolut sigur: marmelada pe care o consumați nu are nicio asemănare cu originile răspândirii citrice, care nu era nici o răspândire, nici făcută cu citrice.

Istoria marmeladei începe cu mii de ani în urmă, când grecii au început să gătească gutui cu miere. Acest fruct astringent este practic necomestibil crud, dar se va înmuia cu căldură într-o pastă parfumată, portocalie arsă, care se aseamănă cu Jell-O. Gătit cu miere, după cum au descoperit grecii, este și mai delicios. Ei și-au numit amestecul μελίμηλον, sau melimēlon, care înseamnă „fruct de miere”. Cea mai veche rețetă cunoscută, de la medicul și botanistul Dioscoride, implică decojirea și însămânțarea gutuiilor, acoperirea lor cu miere și apoi lăsarea lor pentru un an ambalate ca sardinele într-un vas de faianță. După aceea, a promis el, vor fi la fel de moi ca „vin-miere” și la fel de delicioase.

Amabilitatea Heritage Images prin Getty Images

Dioscoride și colegii săi s-au lăudat cu beneficiile acestui amestec pentru sănătate. Ei ar spune că ar îmbunătăți digestia și ar rezolva o gamă de afecțiuni ale rinichilor, ficatului și stomacului. Nu s-au înșelat în totalitate: gutuiul este o sursă excelentă de fibre, vitamina C și o varietate de minerale. Este posibil ca Melimelon să nu fi vindecat fiecare boală pe care ar fi sperat că o va face, dar cu siguranță nu a făcut niciun rău. În timp, atât numele, cât și rețeta au fost cooptate de romani, care au luat-o în jurul imperiului lor și l-au condimentat cu cele două condimente preferate: piper alb și ghimbir.

Până în secolul al XVI-lea, acest precursor de marmeladă era consumat pe tot continentul european. A fost gândit ca un lux de a fi râvnit și prețuit. I s-au adăugat condimente scumpe suplimentare, cum ar fi semințe de pătrunjel, cuișoare, rădăcină de mosc. Mierea a început să fie înlocuită cu zahăr, care era atât mai neutru ca gust, cât și un simbol de statut mai mare. A devenit atât de dorit încât a fost literalmente potrivit pentru un rege: înregistrările publice oficiale din secolul al XVI-lea arată că Henric al VIII-lea a primit „o cutie de marmeladă” ca dar de la unul dintre supușii săi în Exeter, un oraș port de pe coasta de sud a Marii Britanii. Zece ani mai târziu, în 1534, o altă „cutie de marmaladoo” se număra printre darurile oferite lui Lord și Lady Lisle, fratele vitreg ilegitim al lui Henric al VII-lea. Aceste „cutii” erau de obicei ornamentate și sculptate în mod complicat. Deoarece gutuiul este atât de bogat în pectină, partea de fructe care produce gemuri și jeleuri, amestecul se va răci până la un solid aproape rigid ca un fel de gelatină medievală, permițându-i să fie modelat în forme fabuloase și feliat ca un ou fiert tare.

La mijlocul secolului al XVIII-lea, marmelada era atât de des făcută cu portocale - în special portocalele amare din Sevilla - încât deveniseră fructul standard și coloana vertebrală a vasului. Era încă foarte gros, dacă nu chiar atât de mucegăit ca înainte - o conservă în care probabil ai putea sta o lingură. Cu toate acestea, încă nu a fost folosit în general ca răspândire. Oamenii serveau deseori marmeladă de portocale la începutul mesei, pentru a-și provoca pofta de mâncare; ca leac pentru răceala obișnuită; sau ca o budincă, pentru a fi servită singură la sfârșitul mesei, deși rețetele sugerează că a fost atât de dulce încât mai mult de câteva guri ar pune dinții pe margine.

Deasupra graniței, în Scoția, marmelada de gutui nu fusese niciodată atât de populară. Este prea frig pentru ca acești copaci temperamentali să înflorească, așa că gospodinele și prăjiturile scoțiene nu s-au dus să-și facă propriile lor. Dar pe măsură ce porturile scoțiene au devenit mai importante, acestea au devenit o parte esențială a comerțului cu citrice. Dintr-o dată, portocalele și lămâile erau obișnuite în Glasgow, Leith și Edinburgh și, odată cu ele, a venit un interes reînnoit în fabricarea marmeladei de citrice. Scoțienilor le-a plăcut atât de mult marmelada, scrie Wilson, încât conserva a fost „transferată într-o nouă poziție la masa”: micul dejun. A devenit parte a micului dejun scoțian - un dram de whisky; o cană de bere; o bucată de pâine prăjită, înmuiată în bere; marmeladă, pentru a spăla totul.

În cele din urmă, a prins și sub graniță. Marmelada a început să fie folosită ca „înlocuitor al untului”, așa cum se lăuda o reclamă din 1815. Devenise mai slăbit, un fel de jeleu portocaliu, asemănător ca consistență cu marmelada modernă, cu o textură care făcea mai ușoară răspândirea pe pâine prăjită - mai ales că dimineața a devenit mai puțin obișnuită. „Marmelada groasă bătută”, o verișoară a strămoșului său de gutui, s-a pierdut cu totul și „marmeladă cu așchii”, așa cum mâncăm astăzi, standardul.

Astăzi, pentru marea majoritate a oamenilor, marmeladă înseamnă jeleu de portocale - chiar dacă inițial nu era nici jeleu, nici bazat pe portocale. Dar dacă doriți să încercați originalul, există un echivalent modern mult mai apropiat, servit adesea pe platouri de brânză sau restaurante spaniole și portugheze, numit membrillo. Uneori cunoscută sub numele de brânză de gutui, este la fel de groasă și felioasă ca și strămoșul său, deși în zilele noastre tinde să nu se facă lăsând fructele într-un borcan timp de un an. Nu are clar dacă are aceleași calități afrodisiace lăudate - deși atunci, ca și acum, este un fel de mâncare care se potrivește chiar și celor mai rafinate dintre gusturi.