antică

De Celestine Bohlen

Ideea a fost să fac o călătorie cu fiica mea, Liza, în vârstă de 22 de ani, o aventură demnă de un cadou absolvent de facultate. Ne-am stabilit într-o călătorie de 10 zile prin mica țară din Caucaz, Georgia, cu o oscilație prin Turcia vecină, în căutarea regatului Tao, de mult pierdut.

Părea vag chinezesc, iar peisajele semănau uneori cu picturile de sul din China: munți stâncoși, acoperiți de pin, tăiați de cascade, râuri în mișcare rapidă și platouri vaste de la înălțime, cu pete alternante de zăpadă și flori sălbatice.

Dar peisajul uimitor a fost doar fundalul călătoriei. Deși granițele regatului Tao-Klarjeti, așa cum se numește uneori, făcând parte dintr-un tărâm mai mare condus de dinastia bagratidă, dispăruse de pe hartă până în secolul al XI-lea, conducătorii săi georgieni au lăsat în urmă o colecție uimitoare de biserici, mănăstiri. și cetăți. Spuse la numărul 300, acestea sunt împrăștiate pe teritoriul disputat ulterior de, în special, de bizantini, mongoli, perși, turci selgiucizi, otomani și ruși.

Aceste rămășițe ale culturii georgiene antice au fost cele care ne-au atras să ne alăturăm lui John Graham, un muzicolog și lider de turism american care locuiește în Tbilisi, capitala Georgiei, și alți șapte călători într-o călătorie care a început în orașul Batumi din Marea Neagră, înconjurând Orașele turcești Kars, Yusufeli și Ardanuc, înainte de a se termina în Tbilisi.

John însuși, pe care l-am cunoscut la Paris când turna cu un cor de cântăreți georgieni, a oferit cealaltă nălucă. Un expert academic în cântarea polifonică georgiană, cu un doctorat de la Princeton, ne-a promis muzică de-a lungul călătoriei și a predat - inclusiv într-un restaurant georgian și o sală de ceai turcească, biserici izolate de munte și un concert de jazz de vară trepidant într-un parc din Tbilisi.

În prima noastră seară din Batumi, ni s-au alăturat trei cântăreți profesioniști de la Ansamblul de Cântare și Dans Adjarian de Stat care s-au așezat la masa noastră și au izbucnit în cântec, lucrându-și drumul printr-un repertoriu puternic de cântări sacre, populare și „urbane”. Bărbații cântau fără acompaniament, fără note, cu ochii ațintiți asupra unui spațiu deasupra unei sărbători de preparate georgiene.

După cum a explicat John, corul tipic al bărbaților georgieni cântă în armonie în trei părți, cu un tenor care conduce cântecul și alte două voci care improvizează backup. Corurile de gen mixt sunt rare, în principal din cauza armoniilor strânse cerute de muzică.

În timpul călătoriei, John și-a pus la încercare abilitățile de șef de cor și a reușit să coralizeze doi dintre membrii noștri - Alex, un coleg de clasă al lui Liza și un pianist de jazz care călătorea, de asemenea, cu mama sa, și Tom, un administrator de arte britanic - să ni se alăture în cântări liturgice în bisericile ortodoxe ruinate de pe itinerariul nostru.

În interiorul Georgiei, toate bisericile pe care le-am vizitat fuseseră restaurate și returnate bisericii ortodoxe georgiene din 1991, când țara a câștigat independența față de Uniunea Sovietică.

În Turcia, majoritatea bisericilor creștine se aflau în ruine, tavanele lor boltite acum dărâmături, cu sculpturi bătute și urme slabe de fresce odinioară colorate lăsate pe pereți. În timpul conducerii otomane, mulți fuseseră transformați în moschei, apoi abandonați.

Ne-am oprit într-o fostă biserică din Khakhuli, acum o moschee străjuită de un imam somnoros care a dat din cap permisiunea ca grupul nostru să cânte sub o absidă care purta încă urme de fresce. La Ishkhani, la 45 de minute de mers cu mașina de Yusufeli din Turcia, o catedrală veche, reconstruită în secolul al IX-lea de Sabas, discipol al Sf. Grigorie din Khandztha, este restaurat într-un mod dezolant și nu în totalitate convingător.

Ruinate sau restaurate, aceste biserici au păstrat o seninătate bântuitoare prin secole de neglijare și distrugere. Cântările solemne și melodice ale trio-ului nostru - cântece de nuntă, Paște și alte imnuri liturgice - au evocat scopul lor original ca lăcașuri de cult, învățare și reflecție, monumente spre gloria lui Dumnezeu și regii și călugării georgieni care i-au construit.

„Dezvoltarea cântării multivoce în Georgia în Evul Mediu a fost unică în regiune; aproape toate țările înconjurătoare cântau atunci în stiluri de muzică monofonică ”, a explicat John. În Georgia, a spus el, procesul pare să fi fost acasă. Georgienii au învățat să cânte cântece cu trei voci din tradițiile muzicale populare polifonice existente. În alte biserici ortodoxe, precum cea rusă și greacă, cântarea monofonică a rămas stilul dominant până cel puțin în secolul al XVI-lea.

Unele dintre mănăstirile pe care le-am vizitat în Tao au fost chiar locurile în care cărțile de cântece medievale numite iadgari (heirmologions) au fost colectate de călugării scribi din secolul al X-lea. Dar timp de multe secole, a fost în mare parte o tradiție orală; abia la sfârșitul secolului al XIX-lea această muzică polifonică a fost transcrisă în notație occidentală. Acest lucru a necesitat adaptarea disonanțelor și armoniilor specifice muzicii georgiene la notația pe cinci linii și descifrarea stenografiei criptice folosite de călugării medievali pentru a ghida cântăreții contemporani prin melodii pe care le știau deja.

La aproape fiecare oprire, Ioan avea o poveste despre călugării și liderii bisericii care își lăsaseră amprenta pe aceste versanți ai munților. Manuscrisele de la mănăstirea de la Otkhta din Dortkilise, un sat lângă Yusufeli, s-au îndreptat în cele din urmă spre St. Mănăstirea Ecaterina din Peninsula Sinai din Egipt. Sf. George Athonitul, venerat tată al bisericii ortodoxe georgiene care a scris câteva dintre textele pe care le-am auzit, fusese educat la mănăstirea de la Khakhuli, acum o moschee îngropată în mărăcini și în afara Yusufeli.

Sf. Grigorie de Khandztha, o figură bisericească de frunte în secolul al VIII-lea, și-a început viața ecleziastică înființând mănăstirea Khandzta din Klarjeti (acum în Turcia) și și-a ajutat discipolii să înființeze altele, cum ar fi mănăstirea Ubisa din centrul Georgiei. „Se târau pe toate aceste dealuri construind biserici”, a spus John.

Călătoria noastră nu a fost doar despre biserici. Un drumeț hotărât, John ne-a condus pe cărări zgârcite pentru a explora cetăți montane: una construită în secolul al V-lea deasupra orașului turcesc Artanuc, alta deasupra Borjomi, un vechi oraș balnear sovietic din Georgia. Ne-am străbătut prin Canionul Iadului, în afara Artanucului, ale cărui stânci în creștere au oferit o acustică bună pentru cântăreții noștri să-și exercite corzile vocale și am vizitat două complexe rupestre, unul la Uplistsikhe, construit în 1500 î.Hr., iar celălalt la Vardzia, la aproximativ 35 de mile de Georgian. oraș de frontieră Akhaltsikhe.

Construit în secolul al XII-lea ca un refugiu în timpul unei invazii persane, complexul de peșteri în fagure de la Vardzia este asociat cu celebra regină Tamara din Georgia, un conducător carismatic care poate fi văzut într-o frescă din Biserica Adormirii, ea însăși sculptată din rocă moale. Legenda spune că atunci când un cutremur a avut loc în 1283, dărâmându-se fața de stâncă care ascundea peșterile, populația și călugării rezidenți erau în siguranță în interiorul bisericii, sărbătorind Paștele; a fost considerat un miracol.

Privind peste vale de jos de la o barieră de siguranță instalată recent, Liza a comparat vederea cu o scenă din „Domnul inelelor”. Un alt membru al grupului, Michael, un australian îndrăzneț, a spus, în timp ce se ghemui printr-un tunel scăzut, că i-a amintit de munții Etiopiei.

Mai la sud, după ce am oprit o nouă autostradă (declarată o îmbunătățire dramatică de către șoferul nostru), autobuzul nostru a urcat pe un drum abrupt și de pământ până la mănăstirea Sapara, amplasată în pădurile de sub o cetate ruinată. Utilizată ca tabără de muzică de vară în epoca sovietică, biserica St. Saba, adăugată mănăstirii în secolul al XIV-lea, este în mare parte intactă, cu picturi murale vii ale apostolilor și ale familiilor nobiliare locale. Un tânăr călugăr a fost atât de emoționat de cântările trio-ului nostru încât ne-a oferit icoane de suvenir în semn de recunoștință.

Am fost adesea singuri în vizitele noastre, în special în Turcia, o țară predominant musulmană, cu o atitudine ambiguă față de monumentele din alte culturi. La unele opriri, sătenii au ieșit să vorbească, curioși de modul în care echipajul nostru a reușit să se îndrepte spre vârful lor izolat.

Am avut chiar toată imensitatea goală a lui Ani, o fostă capitală armeană pregătită pe o mal înalt de râu, la frontiera turco-armeană acum închisă, la aproximativ 24 de mile de Kars, pentru noi. Odată spus că rivalizează cu Constantinopolul cu o populație de 100.000 de ani, anii de glorie ai lui Ani au fost scurți, distruși de invadatori și cutremure; până în secolul al XV-lea, zecile sale de biserici, inclusiv una construită de georgieni în timpul unei scurte ocupații a reginei Tamara, au fost abandonate „bufniței și șacalului”, așa cum a spus un ghid.

Când am văzut mulțimi în Turcia, erau de obicei georgieni, făcând pelerinaje transfrontaliere către locurile lor sfinte, acum abandonate. La Bana, lângă satul turcesc Benek, preoții și-au condus turma prin ierburi înalte până la ruinele gigantice ale unei catedrale, locul nunții unui rege georgian cu o prințesă bizantină, folosit ulterior ca depozit de arme otomane până când a fost aruncat în aer de către Rușii în secolul al XIX-lea.

La biserica Tbeti din secolul al X-lea din provincia turcească Artvin, ne-am întâlnit cu un grup festiv de profesori școlari georgieni din Batumi, care au fost surprinși și încântați de cântările trio-ului nostru. Curând s-au alăturat, adăugându-și vocile la muzica care a umplut catedrala în ruină.