ceea

Adevărat, am detestat ușor mâncarea chinezească în copilărie. Am petrecut cea mai mare parte a anilor '80 crescând în Valea San Gabriel din Los Angeles, o adevărată meca pentru bucătăria asiatică. Părinții mei au susținut că au ales zona pentru școli, dar bănuiesc că și apropierea de restaurante chinezești bune au ajutat. Nu încercam să aud nimic din toate astea. După cum am văzut, am mâncat deja chineză acasă, deci de ce a trebuit să ieșim la fructe de mare cantoneze sau produse de patiserie taiwaneze? Nu am putea face Shakeys în schimb? Sau dacă a fost o ocazie cu adevărat specială: Sizzler. (Eram un copil, nu știam mai bine.)

Poate că o ambivalență față de mâncarea părinților noștri imigranți a făcut parte dintr-o luptă proxy pe care am purtat-o ​​în a doua generație, încercând să ne sculptăm gazonul identitar. Mă simt ca fiecare memorie asiatică americană care a venit dintr-un copil din anii '70 sau '80 ca mine, a inclus cel puțin un pasaj necesar în care un autor își exprimă stânjeneala cu privire la cutiile de prânz pline cu kimchi sau natto sau curry care au invitat privirile sau deranjele de la colegi non-asiatici . Am tânjit după hot-dog și hamburgeri, shake-uri și cartofi prăjiți: tarife americane adecvate pentru calmarea anxietăților de asimilare. Dar, inevitabil, autorul învață în cele din urmă să o îmbrățișeze pe ea sau pe tradițiile sale culinare (aproape întotdeauna prin intermediul unui fel de mâncare pe care îl pregătea bunica lor). Morala: a învăța să ne iubim mâncarea a fost să învățăm să ne iubim pe noi înșine, să învățăm să iubim moștenirea.

Reconcilierea mea cu bucătăria asiatică nu a fost la fel de dramatică. Luați un pic de dor de casă și adăugați mediocritatea absolută care a fost opțiunea de mâncare chineză a lui Berkeley în anii '90. Dar adevăratul catalizator a venit când am început să recunosc mâncarea ca plăcere, ca comunitate, ca o modalitate de a spune povești de unde am venit și unde am putea merge.

Aceste povești sunt spuse în bărcile de creveți vietnamezi din New Orleans și Isan BBQ-uri din East Hollywood, grătare pakistaneze în Edison, NJ și magazinele de gogoși cambodgieni din Asheboro, NC. În special pentru generația părinților noștri, mâncarea a fost atât o legătură cu trecutul, cât și o ancoră pentru viitor, permițând familiilor să își câștige existența, păstrând în același timp un sentiment de comunitate. Cu toate acestea, oricât de reconfortante și familiare ar fi aceste povești, ele spun doar o parte din povestea despre modul în care relaționează americanii asiatici cu mâncarea. Nu mai este doar o cale către autoafirmare sau autosuficiență, ci a devenit din ce în ce mai mult o platformă pentru auto-exprimare, chiar auto-abilitare.

Este posibil ca americanii asiatici să se afle în continuare în marja altor sfere sociale - indiferent dacă sunt politici sau cultura pop - dar mâncare? Ne descurcam; asta e treaba noastră. Toți acei ani în care a trebuit să lucrăm după școală în restaurantele sau piețele părinților noștri? Sau rudele ne-au împins tofu și balut împuțit pe noi? Sau a trebuit să le explici prietenilor sceptici că mesele complete + asiaticii> inspectorii de sănătate + pancarte? Am mers pe o cărare pavată cu cutii de luat masa și tăvi de aburi tip bufet pentru a ajunge aici, gata să mizăm pe o cerere în noua comandă de alimente.

Ne-a ajutat să ajungem la vârsta concurentă cu o epocă definită de rețeaua alimentară, cărțile Anthony Bourdain, blogul/site-urile restaurantelor, camioanele de taco fuziune etc. al. Cultura alimentară s-a transformat în așa-numita cultură „foodie”: aventuroasă, creativă și de ultimă generație, unde bucătarii sunt făcuți ca stele parte din rock, dirijori parțial simfonici, ingineri parțial gastronomici. Mâncarea nu mai este doar tradiție, să nu mai vorbim de nimic la fel de pietonal ca hrana; este vorba de bătut pasiune, fler și precizie pe o singură farfurie (cu o păpușă de spumă infuzată cu enoki pentru o bună măsură).

Bucătarul asiatic american definitoriu din copilăria mea a fost spectaculosul Martin Yan, de la televizorul Yan Can Cook, dar în zilele noastre, principalul nostru bucătar de bucătărie a tranzacționat cu zâmbete mari și cu cleaveri mai mari pe PBS pentru dezaprobarea încruntărilor și comentarii la Top Chef. Cifre precum David Chang, Anita Lo, Eddie Huang și Sang Yoon conduc avangarda; chiar și bucătarul de la Casa Albă din ultimele două administrații și trei mandate, Cristeta Comerford, este asiatic american.

Dar nu este vorba doar de Danny Bowiens sau Mei Lins din bucătărie. De asemenea, scriem și edităm cărți de bucate, trecem în revistă restaurante, suntem nominalizați la premiile James Beard, creăm videoclipuri virale care susțin virtuțile barurilor boba. Chiar și epicureenii obișnuiți dintre noi aleargă pe Yelp, încep lupte pe Chowhound și, desigur, inundă Instagram cu imagini cu mesele noastre. (Ne facem chiar fotografii reciproce fotografiind mesele noastre).

Există o amețeală palpabilă a modului în care s-au desfășurat toate acestea, alimentată de convingerea că oriunde se va conduce cultura alimentară americană în secolul XXI, aceasta va fi inseparabilă de cultura asiatică americană. Vrem un loc la masă și o stație în bucătărie. Acest lucru a impulsionat apariția unei sensibilități culinare distincte asiatice americane, în care am devenit dezinteresați de a potoli insistența generației mai vechi pentru tradiția autentică sau arome temperante pentru palatul american de masă. În schimb, gătim pentru oameni ca noi, creând meniuri în care puteți avea spam și glisante de ou lângă boluri picante de nuanță bo bo lângă farfurii de pui Hainan și toate acestea par să aibă sens împreună. În trecut, este posibil să fi înșelat o astfel de bucătărie cu termenul „fuziune”, dar astăzi este doar modul în care mâncăm și, prin urmare, modul în care învățăm să gătim.

Poate că niciun fel de mâncare nu surprinde această calitate mai bine decât bolul de porc Chubby Pork Belly servit la Roy Choi’s Chego. Choi este cel mai cunoscut pentru taco-ul coreean cu coaste scurte, pe care îl servesc camioanele lui Kogi BBQ, dar atât de mult ca acel amestec minunat este menit să surprindă aromele dominante ale post-imigrantului Los Angeles, pentru mine, castronul Chego lovește mai aproape de casă (și eu sunt nu doar spunând asta pentru că este la mai puțin de 7 mile de casă). Odată m-am întâlnit în mod aleatoriu cu Choi la Chego și mi-a explicat că bolul era menit să invoce modul în care americanii asiatici fac raiduri în frigiderele familiei noastre, aruncând resturi peste orez vechi de o zi și apoi aruncându-le pe toate cu sambal, sos de soia și/sau sriracha. De fiecare dată când iau o mușcătură, mi se pare confortabil, dar radical inovator. Nu are gustul casei în care am crescut. Are gustul casei pe care încerc să o creez.

În mod ironic - sau mai bine spus, karmic - acum este fiica mea de zece ani, care crește în Valea San Gabriel, care se plânge că iese mereu la mâncare asiatică. Vrea spaghete sau mac & cheese, nu o altă călătorie pentru pho ga sau hong shao rou sau galbitang. Pentru o vreme, ea ar fi spus oricui ar fi cerut că „mâncarea chinezească și cea vietnameză sunt cele mai puțin preferate ale mele”, care a fost ca să-mi bat pumnalele mici în inimă. Totuși este în regulă. Știu de unde vine și știu că, deși poate dura încă 10, 15 ani, se va întoarce. Cu toții o facem în cele din urmă.