collected

Am ajuns din urmă pe Mary în timp ce își termina cercetările cu privire la noua ei carte cu titlul fulgerător de Ciocnirea coroanelor: William Cuceritorul, Richard Inima de Leu și Eleanor din Aquitaine - O poveste de vărsare de sânge, trădare și răzbunare (publicat și de Rowman & Littlefield):

Î: Când ați devenit atât de interesat de Franța și de istoria Franței?
A: Cred că urechile mele s-au înfierbântat la o vârstă fragedă, când mama a vorbit despre bunica ei franceză, Juliette. Juliette s-a născut la Geneva, Elveția (tatăl ei era bijutier și ceasornicar), dar familia a venit din Paris, iar legenda familiei spune că bunicul ei a fost un bun prieten al lui Victor Hugo și chiar a plecat în exil cu el. Nu am reușit niciodată să o documentez și cred că poate fi în mare măsură un mit. Dar, totuși, povestea mi-a atras atenția - la fel ca și desertul francez prin excelență, Ile Flottante, pe care mama mea l-a făcut o dată sau de două ori și pe care l-am iubit. A primit-o de la mama ei, pe care presupun că a primit-o de la mama ei - Juliette. Încă o comand în prima noapte din Paris, de fiecare dată!

Pasul următor: munca soțului meu pentru musicalul "Les Miz", în timpul desfășurării sale înainte de Broadway la Kennedy Center (unde era atunci director de marketing), mi-a stârnit interesul pentru Victor Hugo. Acest lucru, așa cum am explicat în introducerea la cartea mea anterioară, „Parisul a fost descoperit”, m-a determinat să găsesc toate site-urile pe care le-am putut găsi din „Les Misérables” și „The Hunchback of Notre-Dame” al lui Hugo. O mare introducere la Paris! Nu după mult timp, am aflat că Parisul avea odată ziduri - de fapt, o serie dintre ele - și căutarea rămășițelor ne-a dus pe mine și soțul meu în părți ale Parisului pe care nu le-am fi explorat altfel. Un lucru a dus la altul și, în cele din urmă, m-am trezit scriind istorie și cultură pentru Paris Notes timp de zece ani minunați. Zidurile Parisului m-au condus și la tine - și la includerea articolului meu despre zidurile Parisului în „Paris: The Collected Traveler."

Joi, 8 martie 2012

Reeditarea lui Carol Field Brutăria italiană este motiv de sărbătoare (vezi postarea mea anterioară), dar sunt la fel de încântat de publicarea altor câteva cărți culinare italiene. Unul a fost publicat acum trei ani, dar abia m-am apucat să-l citesc: De ce le place italienilor să vorbească despre mâncare de Elena Kostioukovitch (prefațe de Umberto Eco și Carol Field, traducere de Anne Milano Appel, Farrar, Straus și Giroux). Recunosc ignoranța mea despre autor - nu am recunoscut numele lui Kostioukovitch, dar se pare că este traducătoarea în limba rusă a lui Umberto Eco, este eseist, agent literar și editor și locuiește în Italia (Milano) pentru peste douăzeci de ani. Ediția italiană a acestei cărți a apărut în 2006, în același an în care a primit premiul de întâmpinare, acordat de Asociația Națională a Restauratorilor din Rusia. Așa cum spune Faith Heller Willinger, această carte este „o lectură esențială pentru toți italofilii”. Chef Tom Colicchio o numește „o parte enciclopedie de referință, o parte istorie socială, o parte scrisoare de dragoste către Italia”. O numesc și lectură obligatorie, dar și cea mai veselă (îmi place că ultimul capitol al cărții este intitulat „Bucuria”).

În prefață, Carol Field scrie că „desigur italienilor le place să vorbească despre mâncare. Italia este mâncare, iar mâncarea este Italia. Italienii vorbesc constant despre mâncare chiar și atunci când mâncarea nu este subiectul. Aduceți aproape orice - pictură, copaci, literatura, peisajul, istoria, oamenii, religia, chiar și impozitele sau politica - și vocabularul alimentelor își găsește cumva drumul în. " Kostioukovitch a bănuit deja acest lucru, dar după o călătorie de ani de zile în fiecare regiune a Italiei s-a dovedit temeinic. Ea a mai descoperit că „cu cât cunoașteți Italia, cu atât devine mai evident că fiecare comunitate are„ emblema sa gastronomică ”, și anume, un fel de mâncare sau un produs care a fost dezvoltat la perfecțiune în acel loc”. Deci, în fiecare capitol, Kostioukovitch prezintă istoria și tradițiile alimentare din fiecare regiune și se încheie cu liste de mâncăruri și produse tipice. De-a lungul cărții sunt alte capitole mai aprofundate despre subiecte precum sagra, ulei de măsline, pelerini, Slow Food, evrei, democrație, dieta mediteraneană, cadouri din America, pizza etc. Nu există rețete, dar există metode de gătit pentru carne, pește, ouă și legume, precum și sosuri și sosuri pentru paste și perechi de forme și sosuri de paste.

La sfârșitul Prefaței sale, Kostioukovitch scrie că descoperirea și analiza codului culinar italian „m-au absorbit complet, atrăgându-mă sub vraja sa - la fel cum am fost atras în urmă cu atâția ani în urmă de țara care a creat acest cod, Italia care Nu voi fi niciodată plin de descoperiri și că în fiecare zi îmi crește foamea de frumusețe și setea de artă. Știu că vei înțelege. " Într-adevăr, mulți dintre noi o facem.

O altă carte, deoarece are rețete, aproximativ 250 dintre ele, este Gătitul la țară al Italia de Colman Andrews (prefață de Mario Batali, Chronicle Books, 2010). Dar chiar pe prima pagină a Introducerii este un citat care aduce subiectul bucătăriei italiene înapoi în cercul Elenei Kostioukovitch: „Pe măsură ce mâncau, vorbeau despre mâncare, așa cum se întâmplă întotdeauna în Italia” (Andrea Camilleri, The Shape of Water )

Andrews a fost unul dintre cei mai preferați scriitori de alimente și autori de cărți de bucate de mulți ani, dar această copertă minunată (cu fotografii ale renumitei echipe a lui Christopher Hirsheimer și Melissa Hamilton, care a scris, de asemenea, o mare serie de cărți de bucate sezoniere pe care le iubesc, Canal House Cooking) ar putea fi cea mai bună carte a sa încă. (În corectitudine, el a scris și o carte din această serie despre Irlanda, pe care nu am văzut-o încă, deci poate fi la fel de bună.)

La fel ca Kostioukovitch, și Andrews a călătorit în fiecare regiune a Italiei și a aflat că „multe dintre cele mai faimoase feluri de mâncare„ italiene adevărate ”pe care le-am întâlnit, chiar și în Italia, erau creații din secolul al XX-lea - și că chiar atât de definitiv mâncarea ca paste nu era o parte zilnică a dietei italiene până acum aproximativ o sută de ani. " De asemenea, a învățat multe despre dieta mediteraneană, mai ales în timpul cercetării cărții sale grozave, Arome de pe Riviera, în care a concluzionat că această dietă este mai romantizată decât reală și că era „mai mult felul în care oamenii mănâncă la Chez Panisse decât felul în care mănâncă și au mâncat în mod tradițional, în jurul Mediteranei”). Mi-a făcut plăcere să citesc că Andrews s-a adresat, de asemenea, ceva despre care am făcut de câțiva ani prietenilor și familiei mele care vor asculta, și anume că „în cea mai mare parte, gătitul italian în patria sa, am început să-mi dau seama în călătoriile mele acolo, a fost mult mai simplu decât interpretările italiene americane despre asta. " După cum remarcă și Andrews, bucătarii americani și bucătarii italieni care vin în state „nu par să poată pleca suficient de bine în pace”. Am constatat că acest lucru este deosebit de adevărat în California, unde atât de mulți bucătari (și bucătari de casă) nu pot rezista la aurirea crinului.

Andrews a fost impresionat de intensitatea mândriei locale și regionale pentru produsele alimentare și feluri de mâncare, indiferent unde a călătorit în Italia. (Îi place să mănânce - este un accident faptul că în limba predecesorilor lor, romanii, cuvintele pentru „mâncați” (edo) și „fiți” (sumă) împărtășesc o formă infinitivă, esse? (Edo ergo sum?) - și le place să vorbească despre mâncare ".

Luni, 5 martie 2012

Autorul și scriitorul de alimente Carol Field este un nume bine cunoscut printre italofili. Dacă sunteți cineva care abia începe să fie înșelat de Italia, cineva care nu a citit încă toate cărțile esențiale dintr-o bibliotecă italiană, veți descoperi în curând Field. Dar chiar acum este un moment bun pentru a începe să vă familiarizați cu ea, deoarece Ten Speed ​​Press a publicat recent o ediție actualizată și ilustrată a capodoperei sale, Bakerul italian.

„Pâinea”, scrie Field, „este o parte atât de fundamentală a vieții în Italia, încât fiecare restaurant o pune automat pe masă și impune o taxă de acoperire (acoperire) pentru a-și acoperi costurile. Aproape fiecare stradă din orașele mari și mijlocii din Italia pare să aibă cel puțin un panificio (panificație) și pasticceria (patiserie) și chiar orașe mici, fără cuptoare de pâine, au un magazin alimentar unde pâinea este livrată cald dimineața. " Este semnificativ atunci și nu este surprinzător faptul că există o mulțime de expresii italiene care conțin cuvântul panou. Printre preferatele mele pe care le împărtășește câmpul sunt Buono come il pane (la fel de bun ca pâinea, spus despre o persoană cu sufletul mare, la pământ); Dire pane al pane e vino al vino (a numi pâine pâine și vin vin; a numi o pică o pică); și Essere pan e cacio (a fi ca pâinea și brânza cu cineva; a fi gros ca hoții).

Field ne informează că în Italia, în fiecare zi, peste 25.000 de brutari artizani se ridică devreme pentru a-și frământa aluatele și a-și modela pâinile. „Cunoașterea poveștii și gusturilor pâinilor regionale care ies din aceste cuptoare este ca și cum ai face o excursie prin mediul rural italian. Salvarea și cinstirea lor este ca conservarea satelor de piatră de pe dealuri sau a bisericilor și frescelor lor, pentru salvarea gustului trecutul îl menține viu în prezent ".