De Anne Hollander

modă

Undeva, în primele 15 minute din „North by Northwest”, Cary Grant se bâlbâie pe burtă, se încruntă și îi spune secretarei sale să noteze: „Gândește-te subțire!” Toată lumea din audiență râde în simpatie instantanee - ne băteam cu toții burtele și gândim subțire cât de tare putem. O singură privire asupra artei lui Rubens arată totuși că acest lucru nu a fost întotdeauna așa - în mod evident, gândirea grăsimii era obișnuită. Frumusețea opulentă și cărnoasă a femeilor lui Rubens a făcut probabil ca femeile mai slabe ale zilei sale să se încrunte atunci când își băteau propriile stomacuri slabe și își doreau să poată concura în marile ligi.

Cu toate acestea, astăzi chiar numele lui Rubens este apt să producă o reacție de dezgust. Genunchii acei pufosi, umflaturile și umflăturile de carne nu au avut niciodată o atracție mai puțin la modă decât acum, chiar în anul 900 de ani de la Rubens. S-a născut la 28 iunie 1577 și, vrea sau nu, 1977 trebuie să se confrunte cu idealul lui Rubens: Importanța sa durabilă ca artist capătă atenție internațională, chiar dacă nu poate constrânge dragostea universală.

Măreția lui Rubens ca artist a rămas necontestată încă de la începutul carierei sale, dar până în anii 1920, arta lui Rubens devenise din ce în ce mai greu de apreciat. Exuberanța unduită a nudurilor sale părea să reflecte prea arogant grăsimea vremii sale și a patronilor săi și poate chiar „grăsimea” nepotrivită a propriului său lot.

Rubens a avut o viață incredibil de norocoasă și prosperă. Pe lângă faptul că a devenit repede celebru ca virtuoz al pensulei, a fost cultivat, învățat, foarte bogat și a avut o carieră secundară de succes ca diplomat. De asemenea, era bun - temperat și frumos și a avut două căsătorii fericite, ultima cu o femeie frumoasă de o treime de vârsta lui.

Arta lui Rubens reflectă abundența unică a dotării sale și a moștenirii sale. Combină toate realizările somptuoase și armonioase ale artei renascentiste italiene (pe care Rubens le-a absorbit în primele șederi din Italia) cu darurile flamande native de energie nervoasă, abilități grafice și un fler de grotescerie expresivă. Confecțiile bogate rezultate se potriveau în mod ideal apetitelor propriei epoci, dar în timpurile moderne aceste confecții, simbolizate de nudurile sale active, cărnoase, s-au dovedit uneori greu de digerat.

Secolul 20 a fost instruit în școli mai stricte de economie vizuală. În ultimii 50 de ani, gustul pentru frumusețea fizică a arătat o respingere marcată a opulenței corporale - sau, pentru a spune sincer, grăsime. De ce ar trebui să fie așa?

În mod evident, aspectul corpurilor umane reale se schimbă foarte puțin de-a lungul istoriei. Dar aspectul corpurilor ideale se schimbă foarte mult tot timpul, astfel încât percepția faptelor corporale este modificată pentru a se potrivi. În viața obișnuită, un vehicul comun de exprimare pentru acest ideal fizic în schimbare este moda în schimbare a hainelor. În artă, nudul (indiferent dacă este oferit de Rubens sau Playboy) tinde să reflecte aceleași standarde în schimbare. Doamnele nud ale lui Rubens sunt versiuni concepute cu expertiză ale îmbrăcămintei la modă a zilei, care a favorizat rochii din satin, aranjate în pliuri groase, dar mobile, în special în jurul mijlocului. În arta nudului, pielea strălucitoare din satin peste faldurile groase și mobile de carne a produs un corp perfect adaptat gustului șic, erotic al momentului. Între timp, în viața reală, oamenii slabi purtau haine luxuriante, fluide și voluminoase, pentru a sugera că seamănă cu un nud Rubens dedesubt.

Timp de aproximativ 400 de ani, aproximativ între 1500 și 1900, greutatea corporală și volumul, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, au avut un puternic apel vizual. Au existat variații în funcție de țară și secol în acest standard de aspect bun, dar, în general, a fost considerat nu numai frumos, ci și natural să arate fizic substanțial. În arta convențională, nu numai curtenii rafinați, ci și slujitorii și muncitorii din mediul rural erau descriși ca fiind puternic cărnoși, îmbrăcați în haine groase și ocupând mult spațiu. Dintre calitățile de dorit ale eleganței clasei superioare, slăbiciunea nu figurează decât ca proprietate a mâinilor, picioarelor sau nasului și, ocazional, talia feminină de la sine, independent de alte proporții. În ceea ce privește oasele, acestea au fost total alungate din nudul feminin idealizat.

Rubens, ajungând la maturitate la sfârșitul secolului al XVI-lea, a prins gustul plinătății fizice în creștere, ca să spunem așa, și i-a dat o dimensiune cu totul nouă. Abandonând terenul lin al nudului renascentist, el a evocat un peisaj deluros și strălucitor de carne - o nouă viziune barocă a grăsimii.

Glorificarea cărnii de către Rubens a fost o creștere a credinței renascentiste în posibilitățile aproape nelimitate ale minții și corpului uman. În artele vizuale, importanța umană părea exprimată în mod adecvat în termeni de soliditate, substanță și greutate incontestabile. Slăbiciunea corpului a ajuns să conoteze sărăcia și slăbiciunea bolilor și a bătrâneții. De asemenea, a sugerat sărăcia spirituală și insuficiența morală. Un corp subțire ar fi putut fi adecvat în Evul Mediu când Biserica a predicat cu emfază lipsa de importanță a cărnii, dar, până în secolul al XVI-lea, opinia cultivată a dobândit o viziune mai lumească a corporației, așa că un corp subțire arăta nu numai neplăcut, ci și liber.

Astăzi, slăbiciunea este considerată un atribut al tinereții și ambele trăsături sunt privite ca fiind de dorit. Cu toate acestea, în secolele anterioare, tinerețea era văzută ca o epocă de plinătate înfloritoare, un moment pentru abundență fizică și satisfacție. „Șoldul micșorat” al lui Shakespeare a fost proprietatea unui om „slab și alunecat” bine în ani. Orice slăbiciune sau bonitate găsită în tinerețe a fost un indiciu al morbidității nedorite - nu doar lipsa norocului și a mușchilor, ci și a lipsei de voință și poftă.

A existat mai mult decât plăcere senzuală asociată cu plinătatea corpului. A fost o expresie vizuală de stabilitate și ordine. Cele mai extravagante compoziții ale lui Rubens și ale altor artiști baroci pot fi pline de pânză zburătoare și corpuri în creștere, dar toate sunt organizate cu expertiză, la fel de stabile în formă ca lucrările muzicii baroce. În mod similar, moda secolului al XVII-lea ar fi putut ajunge la nori de fustă sclipitoare și mantii strălucitoare, purtate cu o mulțime de bucle plutitoare și pene, dar hainele erau de asemenea grele, simetrice și susținute ferm dedesubt.

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, o perioadă de revoluție atât în ​​gust, cât și în politică, a apărut o anumită admirație subterană pentru subțire, stimulată de începuturile literare ale romantismului. Prima ficțiune „gotică” a produs un personaj afectat de un fel de slăbiciune fatală, o creatură masculină sau feminină de ticăloșie demonică convingătoare. Această figură romantică - „omul fatal” Byronic sau femme fatale - era înzestrată cu obraji goi, un cadru înalt, irosit și era plin de energie nervoasă.

O astfel de slăbiciune literară morbidă a fost extremă și neortodoxă, dar în cele din urmă s-a dovedit la modă și atractivă chiar pentru morbiditatea sa, sugestiile sale erotice de practici interzise și preocupările sfinte. Dar interesul pentru morbiditate a fost o problemă secundară a schimbării mai importante a gustului european la sfârșitul secolului al XVIII-lea: fascinația crescândă pentru antichitatea clasică. Impulsul de a arăta ca grecii și romanii arăta în curând a contribuit la gustul pentru corpuri mai subțiri. Extravaganța cărnoasă moștenită de la Rubens de artiști rococo precum Francois Boucher a cedat treptat nudurilor netede și atenuate ale artei neoclasice. În același timp, hainele la modă au fost reduse pentru a semăna cu draperiile sculpturii antice. Atât în ​​artă, cât și în viață, totuși, era încă necesar un strat gras pentru a garanta că oasele nu arată și strică puritatea curgătoare a liniei.

Nudurile moi și dolofane ale lui Roucher au perpetuat idealul Rubens în secolul al XVIII-lea.

Pasiunea pentru antichitatea clasică a determinat o modă pentru corpurile subțiri precum „Odaliscul” lui Ingres din 1814, care sugerează contururile netede de marmură ale sculpturii grecești.

Revoluțiile și ficțiunea romantică, salturile științifice și neliniștea religioasă asaltă secolul al XIX-lea „neliniștit”, așa cum îl numea William Gaunt. Oamenii au recunoscut curând că întreaga ordine a societății poate fi modificată dintr-o lovitură. Și, deși frumusețea corporală a rămas convențional solidă, a existat în aer un angajament față de mișcare și mișcări, de acțiune și schimbare deliberate, de răsturnarea convențiilor, precum și a guvernelor. Omenirea stabilă și grea devenise afectată de spiritul nemulțumirii.

Prințesa C. Belgiojoso a reprezentat femeia romantică.

Pentru Picasso, aspectul scheletic al săracilor avea un aspect estetic.

Schimbarea a devenit curând evidentă în modă. Deși rochia elegantă era din nou voluminoasă, o anumită bizarerie deliberată de formă și accesoriu, păstrată într-o stare constantă de schimbare modică (împreună cu straturi de lenjerie de corp fără precedent și complicate), afectează hainele femeilor. În mod ideal, corpurile feminine erau foarte groase deasupra și dedesubt, dar extrem de mici la nivelul taliei. Corpurile cărnoase erau considerate ideale pentru bărbați, dar corpurile erau practic imobilizate de haine: o rigiditate limitată a țesăturii și a potrivirii și o rigiditate excesivă a gulerului, pălăriei și pantofului.

Paradoxal, atât conștiința sexuală acută, cât și prudența extremă au fost exprimate în mod viu în îmbrăcăminte. Femeile, de exemplu, acopereau fiecare centimetru de suprafață pe timp de zi, dar se răsfățau cu decolteuri extreme noaptea.

Această situație sartorială tensionată, instabilă, a fost o amenajare naturală - pentru reformă - și semnele schimbării erau deja vizibile în arena politică. Acolo, slăbiciunea corpului și strălucirea rochiei au ajuns să conoteze însuși spiritul reformei și al rebeliunii, al tulburărilor intelectuale și al nemulțumirii față de condițiile dominante. În consecință, în curând au apărut mișcări de rochie de inspirație ideologică. În perioadele anterioare, când îmbrăcămintea somptuoasă era considerată privilegiul sacru și chiar datoria de rang înalt, nu s-ar fi putut produce astfel de mișcări. Dar într-o lume burgheză pătrunsă de puritanism și conștiință socială, hainele extravagante și grăsimea la modă au început să pară nepotrivite. Treptat, vinovăția a ajuns să se ascundă sub corsete, volane și pălării de mătase, așteptând revoluțiile ulterioare inspirate de Freud.

Secolul al XX-lea a văzut că multe dintre încercările de reformă ale secolului al XIX-lea au devenit instituții. Două războaie mondiale au grăbit schimbările deja începute. Drept urmare, exponentul subțire, pur și simplu îmbrăcat al reformei, a devenit liderul modei, în locul inamicului său subteran.

În secolele precedente, standardele de frumusețe fizică au putut să se calculeze fără știința medicală. O sănătate bună a fost ferm asociată cu o durere stabilă. Aportul minim de alimente și exercițiile intensive - ambele esențiale pentru menținerea unui corp subțire - nu au avut în mod clar nicio parte în conceptul tradițional de frumusețe fizică sau bunăstare. Dimpotrivă, dietele slabe și activitatea intensă constantă erau cunoscute ca fiind soarta nefericită a iobagilor și a muncitorilor. O sănătate bună nu însemna un tonus muscular bun și o circulație bună; însemna eliberarea de boli.

O femeie fatala de la Hollywood și un perete au făcut din oase un semn de frumusețe.

Astăzi, oamenii cheltuiesc bani, timp și energie dobândind aspectul scheletic al sclavilor din bucătărie. Grăsimea și moliciunea - simboluri de stare timp de secole - au devenit complet declasate în două generații. Acum sunt de fapt semnele acceptate ale sclaviei mentale - slăbiciunea voinței, nevroza sau robia față de tradițiile etnice care sunt dependente de alimentele cu amidon, ca element de bază al dietei. Și mai rău, grăsimea sugerează nesănătatea și moartea timpurie - la fel ca obrajii goi și cadrele osoase.

Cea mai comună explicație a pasiunii secolului XX de a fi slab accentuează descoperirile cercetării medicale. Toate știrile bine mediatizate despre legătura dintre grăsime și sistemul cardio-vascular au atras teroarea sufletelor a milioane de oameni. Frica de moarte este, desigur, verj lucruri puternice. Oamenii cărora le era frică să fie slabi, ca să nu-i piardă, se tem acum să nu fie grăsimi, ca să nu se desprindă. De asemenea, le este frică să stea liniștiți ca să nu se înțepenească, iar exercițiile fizice atât de stricte, împreună cu o dietă disciplinată, au devenit adesea nu doar o chestiune medicală, ci o preocupare spirituală, în special în rândul persoanelor relativ relaxate.

Există, desigur, anumite fapte absolute despre obezitate care erau necunoscute lui Rubens și modelelor sale, dar care astăzi trebuie confruntate. Excesul de greutate poate contribui semnificativ la starea de sănătate și poate chiar ucide. Cu toate acestea, cunoștințele publice despre pericolele medicale ale obezității sunt destul de recente, în comparație cu gustul publicului pentru aspectele subțiri. Moda subțire a deținut, de fapt, influență incontestabilă de la sfârșitul primului război mondial. Se pare că autoritatea științei ar fi acum invocată pentru a oferi un motiv practic foarte bun pentru ceea ce a fost întotdeauna și este încă o chestiune estetică complexă. Mulți oameni vor să fie subțiri, care nu sunt deloc îngrijorați de sănătatea lor - sunt martori la milioane de adolescenți. Slimness a devenit un element de bază în aspectul fizic ideal, o chestiune nu doar de sănătate, ci de gust vizual stabilit, care este în prezent furnizat - așa cum a fost în timpul lui Rubens - prin idealizările artei vizuale.

Probabil că viziunea camerei, mai mult decât schimbările sociale sau cunoștințele medicale, a creat imaginea modernă slabă a grăsimii. Cu mult înainte de sfârșitul secolului al XIX-lea, fotografia era văzută din ce în ce mai mult ca vasul adevărului vizual. Fotografiile trebuiau să arate cum arată lucrurile cu adevărat, nu cum le-a editat viziunea unui artist. Dar, de fapt, artistul-fotograf și-a „editat” materialul. Camera a devenit un instrument cu ajutorul căruia să stilizați și să idealizați imaginile realității cu o subtilitate mai insidioasă ca niciodată, iar stilizarea a condiționat și a pregătit gustul modern.

Camera este dedicată mișcării. Fotografia fixă ​​surprinde momentul trecător, pe măsură ce cinematografia înregistrează mișcarea însăși. În ambele cazuri, ochiul camerei tinde să îngrășeze figura: se pare că o înconjoară cu o aură, un contur în expansiune. Figura ideală a camerei, prin urmare, trebuie să fie subțire în realitate pentru a permite îngroșarea care apare pe film.

Când, în al doilea deceniu al acestui secol, camera a obținut licența pentru a idealiza întreaga dimensiune vizuală a vieții obișnuite sub formă de filme populare, aspectul ideal al oamenilor a trebuit să se adapteze la stilul camerei. Corpul trebuia să creeze o imagine instantanee, sau o serie de imagini, pe care ochiul să le poată înțelege instantaneu - și să le admire. Formele și liniile bine concentrate, ușor de înțeles, trebuiau să definească figura - fără contur de contur, fără extrudări ocupate de îmbrăcăminte și cu siguranță fără umflături. Corpul trebuia să fie subțire, iar rochia de film să fie tăiată, concepută pentru a arăta bine în mișcare - și pentru a arăta bine fotografiată în alb și negru. Oasele, dezvăluite inevitabil de către cameră, au devenit treptat cerințe pentru noua figură ideală. Femela maxilarului, clavicula, cutia toracică, omoplații și crestele pelvine au dobândit în cele din urmă propria lor măsură de eleganță la modă și farmec erotic.

Cu toate acestea, în mod surprinzător, omagiul nostru nu a încetat să fim plătiți vechilor idealuri. Luați în considerare cariera unică a lui Mae West. Toate filmele ei arată cum camera creativă ar putea modela imaginea amplitudinii feminine mature într-un lucru la fel de elegant și sexy pe cât ochiul modern și-ar putea dori. În majoritatea filmelor sale, Mae West a fost împodobită în capcanele convenționale ale acelei alte zeițe sexuale solide din trecutul teatral, Lillian Russell: pene, bibelouri, corset de clepsidră, o pălărie mare și un pompadour blond ondulat. Și în această îmbrăcăminte tradițională, dormitorul ei privește rău la locul de muncă pe fața ei plinuță, a cucerit sexul masculin cu un șaibe în cameră.

Subțire ca o țigară, Hepburn a întruchipat aspectul reatenial al fimes-ului anilor 1930

Mae West nu era chiar foarte grasă, dar, la fel ca în vremea lui Rubens, hainele și stilul ei de a le purta arătau cum se vedea: caldă și moale în interior, sub o suprafață obscură, fermă, dar plină. Corpul ei amplu o făcea ușoară în lume: era ca un pat hollywoodian care se plimba, luxuriant în propriile sale perne sub o întindere din satin. Nu ne-am pierdut niciodată cu adevărat dragostea pentru dotări precum cele ale lui Mae și, așadar, am iubit-o pentru propria ei plăcere în ele, chiar și în timp ce noi și întreaga lume ne gândeam conștiincios.

Imaginile de film recente, majoritatea importate din Italia, pot favoriza o nouă schimbare a gustului vizual.

Femeile extrem de ample din filmele Fellini și Wertmfiller ar putea crea un nou standard de dezirabilitate sexuală. La fel cum gustul pervers pentru imaginile obraznice, cu obraz obraz și morbid în timpul erei romantice a generat treptat o nouă imagine ideală, tot așa grăsimile pervers fascinante din noile filme pot începe o modă subterană care va apărea în viitor ca un ideal recunoscut. De fapt, în acest moment subțire - conștient,. frumusețea grasă are cu atât mai mult avantaj - cu atât mai multe șanse de a fi cea mai nouă, cea mai revoltătoare tendință de avangardă în gustul erotic. Am avut deja câteva modele de admirat: Mama Cass în anii 60, Barbara Cook în anii 70. S-ar putea chiar ca amintirea marelui har al lui Zero Mostel să aducă epoca „omului gras dorit”. Alte figuri mari, precum James Coco și Robert Morley, și-au exprimat deja plăcerea personală în mărimea lor. Într-una din aceste zile, cea mai mare parte dintre noi ar putea fi în drum spre Fat City - la timp și într-o formă mai bună, pentru următoarea sărbătoare a artei lui Rubens. ■

Pasiunea lui Fellini cu grăsime izbucnește în „Amarcord”.