depinde

O femeie vinde gata în afara mănăstirii Geghard din Armenia. Fotografie de Liana Aghajanian

În 1972, Levon Avdoyan s-a mutat din Statele Unite în ceea ce era atunci Armenia sovietică pentru a studia doctoratul. în depozitul de manuscrise antice din țară. Împreună cu o schimbare a peisajului, a sistemului politic și a limbajului, a găsit un fel de mâncare armeană foarte diferită de cea cu care a crescut în Providence, Rhode Island.

„Atunci mi-am dat seama că mâncarea armeană din Caucaz era practic diferită de bucătăria armeană din Armenia istorică”, spune el.

Avdoyan, a cărui familie provenea din orașul antic Kharpert (în Turcia actuală), a crescut mâncând pilaf-ul bunicii sale, frunze de struguri umplute, iaurt de casă și un fel de mâncare de carne de miel și bulgur numit kharpert kufta.

În Armenia, aceste delicatese nu se găseau nicăieri. În schimb, el a întâlnit bucătăria sovietică, cu ocazional ochi de mâncare tradițională din estul Armeniei. A mâncat o mulțime de cartofi și borș și, în ocazii speciale, cum ar fi ziua de Anul Nou, s-a răsfățat cu pasus dolma (frunze de varză murate umplute cu naut, linte și condimente).

Mâncarea este un subiect constant de discuție pentru armeni, care deseori nu sunt de acord și dezbat despre ce bucătării și feluri de mâncare sunt autentic armenești.

Asta pentru că definiția mâncării armenești se schimbă, în funcție de oamenii pe care îi întrebați și de unde provin. Ceea ce se mănâncă în Armenia este foarte diferit de ceea ce constituie bucătăria armeană în afara țării - de la ingrediente și feluri de mâncare până la numele și pronunțiile alimentelor și când acestea sunt consumate. Chiar și ceva la fel de simplu precum grătarul variază atunci când vine vorba de tipul de carne folosit (carne de porc în Armenia versus miel sau carne de vită în diaspora) și cum se numește gătitul la foc deschis (khorovats versus shish kebab).

Gegham Mughnetsyan, care a emigrat în Statele Unite din Republica Armenia în 2006 la vârsta de cincisprezece ani, sa confruntat cu un șoc similar în sens invers.

La o tabără de tineri armeni din Fresno, California, i s-a făcut cunoștință cu choregul, o pâine dulce făcută cu semințe aromate măcinate de vișine. Este unul dintre cele mai prețuite feluri de mâncare ale armenilor din diaspora, care au făcut-o acasă și în grupuri de gătit bisericești de generații.

Născut în Gyumri, al doilea oraș ca mărime din Armenia, Mughnetsyan nu auzise niciodată de - mult mai puțin mâncat - choreg.

„Au spus:„ Ce fel de armean ești pe care nu l-ai avut niciodată? ”, Își amintește el.

Genocidul armean din 1915 a pus în mișcare o diaspora globală. Supraviețuitorii s-au răspândit în întreaga lume, din California până în Australia, luând cu ei tradițiile lor alimentare. Armenii care s-au stabilit într-un număr mai mare în țări precum Siria, Libanul și Iranul au contribuit și au încorporat felurile de mâncare ale noilor lor națiuni. Au introdus lucruri precum basterma (carne de vită curată cu aer, foarte condimentată) și eetch (un aperitiv din bulgur măcinat, pastă de roșii și patrunjel). La rândul lor, feluri de mâncare precum hummus și mudammas fulgi (fasole fava gătită și condimentată) și-au făcut drum pe masa armeană.

Armenia de Est, care a făcut parte din Imperiul Persan între secolele XVI și XIX, a fost absorbită în Uniunea Sovietică, devenind Republica Socialistă Sovietică Armenească în 1920. Bucătăria sovietică, o fuziune de alimente din Rusia, Uzbekistan, Georgia și alte țări în Uniune, a pătruns Armenia, iar locuitorii săi au fost introduși în puiul Kiev, salata Olivier și torte Napoleon.

Industrializarea aprovizionării cu alimente a avut și ea un impact. Fermele au fost colectivizate și a fost introdusă producția de porc pe scară largă. Mâncarea și viața satului au dispărut pe măsură ce mulți s-au mutat în zonele urbane, unde se conservau carne și legume. Cu toate acestea, unele tradiții precum harissa - un terci gros făcut din carne și grâu crăpat împărțit de toți armenii - au continuat să fie făcute ori de câte ori este posibil.

Diferențele dintre mâncarea armeană în și în afara Armeniei au devenit pentru prima dată foarte evidente în timpul mișcării de repatriere de după cel de-al doilea război mondial, în care peste 100.000 de armeni din Diaspora au dat curs unei cereri de întoarcere acasă în cadrul unui plan sovietic de repopulare.

Tom Mooradian a fost unul dintre ei.

Născut și crescut în Detroit, Mooradian este fiul unui supraviețuitor al genocidului armean. El spune că copilăria sa a fost plină de mâncăruri vest-armene, cum ar fi pui și pilaf - un fel de mâncare clasic, simplu, din diaspora, făcut din bulgur sau orez cu bob lung, brută de pui și vermicelli prăjiți.

Când s-a mutat în Armenia sovietică la optsprezece ani, a găsit piroshkis (chifle prăjite umplute cu carne sau cartof) în locul meselor cu care crescuse. Totuși, ceea ce își amintește cel mai mult despre mâncarea din această perioadă a fost lipsa ei. Uniunea Sovietică era predispusă la lipsa de alimente.

„În timpul meu, practic nu am avut nimic”, spune Mooradian. „Așadar, a fost foarte greu să pui o masă pe masă”.

A înțelege confuzia înseamnă a explora Armenia și istoria complicată a războaielor, genocidului, regatelor și cuceritorilor armeni.

Tradițiile alimentare armeniene au fost create de-a lungul a mii de ani într-o zonă cunoscută sub numele de munte armean, care, în plus față de Republica Armenia, acoperea o regiune care include părți ale altor țări înconjurătoare, cum ar fi Iranul actual, Turcia și Irakul. Geografia accidentată, dar fertilă din regiune, era potrivită pentru cultivarea grâului, orezului, linte, smochine, fistic și caise, modelând delicatese regionale distincte, arome și variații. Locația sa, împărțită între puterile majore, a făcut-o un loc primordial pentru bătălii între diferite imperii, inclusiv bizantin, persan, rus și otoman.

Munții vestici au căzut sub stăpânirea otomană mai mult de 400 de ani (până când imperiul a fost dizolvat în 1922 și ulterior a devenit Turcia modernă), determinând tradițiile alimentare armeniene să evolueze într-un imperiu multietnic care includea greci, asirieni, turci, evrei, kurzi, Bulgari și bosniaci.

Mooradian a petrecut treisprezece ani în Armenia sovietică, pe care o documentează în cartea sa din 2008, The Repatriate: Love, Basketball, and the KGB.

„Nu cred că cultura este statică. Cultura se schimbă întotdeauna ”, spune Lena Osipova-Stocker, care s-a născut în Erevan, capitala Armeniei, din părinți din Liban și Ucraina. „Mâncarea este unul dintre acele lucruri despre cultură care este cel mai ușor de transformat și de schimbat”.

Copilăria ei a fost plină de un amestec de mâncare armeană sovietică și tradițiile culinare aduse de mama și bunica ei din Anatolia și Liban.

„Ați avut toate aceste valuri de alimente pe care le-au numit armeni pe care oamenii le-ar aduce cu ele și ar fi un pic de ciocnire”, spune ea. „În acel moment, oamenii își dădeau seama:„ Oh, ceea ce eu numesc armean nu este ceea ce voi numiți armean ”.

Osipova-Stocker credea că cunoaște distincțiile dintre mâncarea armeană occidentală și cea estică. Dar când a mers la școală în Cipru și a întâlnit armeni ciprioți ai căror strămoși au fugit din orașe precum Adana în timpul genocidului, și-a dat seama că chiar și mâncarea armeană occidentală variază foarte mult.

Evenimentele mondiale din ultimii patruzeci de ani au afectat și mai mult bucătăria armeană. Războiul civil din Liban, revoluția din Iran și dizolvarea Armeniei sovietice au trimis mai multe valuri de refugiați armeni în Statele Unite, unde armenii din diferite regiuni s-au amestecat, s-au încercat reciproc bucătăriile și, desigur, s-au certat despre care era mai armean decât ceilalti.

Cultura alimentară armeană continuă să se schimbe.

În Armenia, un aflux de refugiați armeni din Siria care scapă de războiul civil au deschis restaurante populare în Erevan, unde servesc plăcinte cu carne deschisă numite lahmajun și specialități armene din Orientul Mijlociu, cum ar fi kebab de miel cu cireșe dulci și acre.

Și în Statele Unite, Erevanul a emigrat la Los Angeles, care are cea mai mare populație de armeni americani, au popularizat ponchik-urile, gogoșile care erau populare în Uniunea Sovietică, umplându-le cu Nutella și Oreos. În Detroit, Hasmik Movsesyan și fiica ei Anahit Movsesyan s-au adaptat la gusturile comunității armene americane adânc înrădăcinate care are o prezență în Midwest de peste un secol. Hasmik Movsesyan, care a crescut în Erevan, deține Farm Grill, un restaurant din Southfield, Michigan. Este singurul restaurant din stat în care puteți găsi mâncăruri din vestul Armeniei, cum ar fi manti (găluște de miel la cuptor servite cu iaurt) și su boreg (un fel de fiert fiert pe care Movsesyan îl face acum cu brânză din cărămidă din Wisconsin).

„Când vii la Detroit și vezi descendenții armenilor din genocid, aceștia își închină mâncarea armeană. Este uimitor ", spune Hasmik Movsesyan. „Când poți face așa ceva într-un oraș ca acesta, te bucuri, pentru că nimeni altcineva nu face asta”.
Pe măsură ce rețelele sociale aprofundează conexiunile dintre rezidenții armeni și diaspora, diferite generații de armeni se familiarizează unul cu celălalt prin mijloace precum grupurile de gătit armeni de pe Facebook.

„Rădăcina tuturor problemelor constă în faptul că oamenii nu se cunosc și nu ajung să se cunoască”, spune Gegham Mughnetsyan, adăugând că Diaspora, cu toate diferitele sale facțiuni interne, învață cu nerăbdare și despre sine. „Oamenii sunt flămânzi după aceste informații”.