gândim

Nu renunțați la Lambrusco ca vin dulce și simplu, realizat la scară industrială, îndeamnă Margaret Rand. Cele mai bune exemple de astăzi sunt remarcabile și merită căutate. Aici face exact asta, într-o vizită la ea acasă, Emilia-Romagna.

Lambrusco: E timpul să ne gândim din nou

Mama mea mi-a trimis odată o felicitare de ziua de naștere pe care scria: „Înainte de a-ți găsi prințul, trebuie să săruți o groază de broaște”. Ei bine, cititori Decanter, tocmai am sărut broaște în numele vostru. O mulțime îngrozitoare de broaște. Din fericire, mi-am găsit prințul. Și mai mult decât unul singur ...

Prinții din această poveste sunt reali, autentici, autentici Lambruscos. Broaștele sunt de altă natură: produse industrial pe o scară pe care nu ai crede cu greu. Sunt vinuri perfect agreabile, cu o aciditate bună, o mușcătură tanică frumoasă și destul de spumă. Pot fi chiar buni. Dar nu sunt remarcabile.

Celelalte tipuri sunt remarcabile. Acestea m-au atras Emilia-Romagna în primul rând, cu aromele lor de cireș sălbatic și ierburi sălbatice. Există ceva neîmblânzit la un Lambrusco autentic - ceva care te aduce înapoi la el din nou și din nou. Asta s-ar putea datora faptului că metoda de producție poate fi puțin imprevizibilă. S-ar putea să fie și pentru că cele mai bune vinuri sunt făcute cu randamente sensibile.

Cinci dintre cei mai buni Lambruscos de încercat

Randamentele sunt colosale: aproximativ 140 hectolitri pe hectar (randamentul maxim legal în AC de bază Bordeaux, în schimb, este de 55hl/ha).

„Este o glumă, nu-i așa?” L-am întrebat pe managerul de export al unei cooperative locale. „Da”, a spus el serios. „Este dificil să-l mențineți până la asta.” Viile de vie, irigate și viguroase și plantate pe solul fertil al câmpiei, frecând umerii cu pere și orz, produc adesea mult mai mult: 200hl/ha sau chiar 230hl/ha.

Cum se face Lambrusco

Aceste vinuri industriale sunt apoi transformate în gaze cu metoda Charmat, fermentarea fiind oprită în timp ce există încă suficient zahăr rezidual pentru a calma aciditatea ridicată și taninurile grippy. Metoda Metodo Classico (metoda tradițională sau Șampanie poate fi, de asemenea, utilizat: oferă un rezultat mai elegant, mai lustruit, care este atât mai elegant, cât și mai puțin surprinzător.

Degustare cu șampanie: totul este în timp

Cu toate acestea, ceea ce vrem cu adevărat este Metoda ancestrale. Aici stau surprizele. Vinurile sunt fermentate în rezervor până la aproximativ 10% până la 11% alcool potențial, apoi îmbuteliate și lăsate să termine fermentarea în sticlă, ceea ce dă un alt procent sau două de alcool și poate opt grame pe litru de zahăr rezidual - sau mai mult, dacă producătorul oprește fermentarea prin răcire. Vinul poate fi apoi dezgustat sau dezgustat sau nu: unora le place tulbure. Dacă dați uneia dintre aceste sticle nedegorate o scuturare ușoară înainte de a o turna, veți găsi un gust destul de diferit - mai multă greutate, dar mai puține fructe - decât dacă lăsați drojdia să se așeze și o turnați limpede.

Vittorio Graziano spune că pentru o lungă perioadă de timp el a rămas singurul care a făcut Lambrusco în acest fel. Acum, o mână de alții i s-au alăturat, iar unele dintre companiile mai mari au început, de asemenea, să producă unul sau două vinuri Metodo Ancestrale - deși ale lor vor fi obținute încă din randamente mult mai mari decât cele 46hl/ha ale lui Graziano.

Aceasta nu este pentru a înșela vinurile bune din metoda Charmat; unele sunt foarte bune și, sincer, nu sunt sigur dacă aș fi în stare să fac diferența orb. Adevărul este că există grade de autenticitate în Lambrusco și, în absența oricărei indicații pe etichetă care să vă ghideze către cele mai bune vinuri, încep de la extremitatea artizanală și lucrez înapoi. Dar nu prea în urmă, de aici și numărul mic de recomandări.

Vinuri din Grecia, Bulgaria și Emilia-Romagna

Următorul lucru mare

Potrivit lui Graziano, la sfârșitul anilor 1960 și 1970, putrezirea s-a instalat. Până atunci densitatea normală a plantării era ridicată: până la 10.000 de vie la hectar. Acum poate fi de 3.000 sau 2.000 sau mai puțin de 1.000. Acum, aș presupune, Lambrusco este pe punctul de plecare. O mică mișcare către vinurile autentice va deveni o mișcare mai mare și, peste 10 ani, va exista o organizație separată a cultivatorilor, poate o sticlă specială, și va avea o urmă cultă. Și fii mai scump.

Strugura dealurilor este Lambrusco Grasparossa. Vinul său este de culoare roșu-negru, cu spumă magenta și o mușcătură tanică. Lambrusco Sorbara, strugurii din câmpii, are o culoare și o aromă de căpșuni strălucitoare: mai puțin asertivă, deși are încă acea aciditate Lambrusco puternică. Există și alți struguri Lambrusco - în total nouă - inclusiv Lambruscos Salamino, Maestri și Marani. Există, de asemenea, nu mai puțin de cinci DOC diferite: Sorbara, Grasparossa di Castelvetro, Salamino di Santa Croce, Modena Rosato și Modena Rosso.

Ceea ce ne aduce la problema serioasă a băutului. Este bun pe cont propriu - în special Lambrusco Sorbara ca aperitiv sau cu un prim fel. Puneți vinurile Grasparossa mai întunecate cu felul principal: cu mâncare, Lambrusco bun cântă. Vinurile Secco au până la 15g/l zahăr rezidual, dar cele bune vor avea un gust uscat: acea aciditate trebuie echilibrată. Vinurile semi-secco au o dulceață evidentă, iar cele amabile sunt cu siguranță dulci. Personal, mă apuc de secco. Dar nici în prinți nu am un dinte dulce.