SEVEROBAIKALSK, RUSIA - Camionul nostru de pompieri roșu Niva 1600 Jeep a străbătut drumul de gheață printr-un tifon gros de zăpadă care cădea. Tabloul de bord zăngănind violent și crăpătura rulantă a înghețului de la începutul lunii februarie a lacului Baikal sub noi, ne îndreptam spre est de la Severobaikalsk, pe malul nord-vestic al lacului, spre Khakusy pentru a pescui kharyus, grayling aproximativ o treime de metru lung, care înoată de-a lungul lacului Coasta lungă de 640 de kilometri. Mă duceam cu pușca la Albert, un fost muncitor feroviar în vârstă de 70 de ani și, mai nou, pescar și poet.

stea

- Negru, negru, lătră el, arătând în depărtare.

ACEST ARTICOL ESTE

Exclusiv pentru abonați!

Doar 1 USD pe săptămână timp de 6 luni

Ofertă specială doar pentru dvs. Acces nelimitat.

SEVEROBAIKALSK, RUSIA - Camionul nostru de pompieri roșu Niva 1600 Jeep a străbătut drumul de gheață printr-un tifon gros de zăpadă care cădea. Tabloul de bord zăngănind violent și crăpătura rulantă a înghețului de la începutul lunii februarie a lacului Baikal sub noi, ne îndreptam spre est de la Severobaikalsk, pe malul nord-vestic al lacului, spre Khakusy pentru a pescui kharyus, grayling aproximativ o treime de metru lung, care înoată de-a lungul lacului Coasta lungă de 640 de kilometri. Mă duceam cu pușca la Albert, un fost muncitor feroviar în vârstă de 70 de ani și, mai nou, pescar și poet.

- Negru, negru, lătră el, arătând în depărtare.

V-AȚI ATINGUT LIMITA DE Povești GRATUITE

Abonează-te acum

Doar 1 USD pe săptămână timp de 6 luni

Ofertă specială doar pentru dvs. Acces nelimitat.

Obțineți acces acum Ești deja abonat? conectare

SEVEROBAIKALSK, RUSIA - Camionul nostru de pompieri roșu Niva 1600 Jeep a străbătut drumul de gheață printr-un tifon gros de zăpadă care cădea. Tabloul de bord zăngănind violent și crăpătura rulantă a înghețului de la începutul lunii februarie a lacului Baikal sub noi, ne îndreptam spre est de la Severobaikalsk, pe malul nord-vestic al lacului, spre Khakusy pentru a pescui kharyus, grayling aproximativ o treime de metru lung, care înoată de-a lungul lacului Coasta lungă de 640 de kilometri. Mă duceam cu pușca la Albert, un fost muncitor feroviar în vârstă de 70 de ani și, mai nou, pescar și poet.

- Negru, negru, lătră el, arătând în depărtare.

A fost treaba mea să caut defecte de gheață întunecată, unde suprafața poate fi cea mai fragilă, care zigzagează peste drum. Principala preocupare a fost însă drumul în sine. A dispărut într-o tâmpită înzăpezită.

Cu aproximativ 50 de kilometri și o oră de dimineață devreme în fața noastră, am încercat frenetic să-mi amintesc sfaturile de siguranță pe gheață pe care le învățasem cu ani în urmă. Ieșiți de pe drum, loviți o bucată slabă de gheață și nu era unde să coborâți în apele înghețate ale celui mai adânc lac din lume.

Lacul Baikal în formă de semilună acoperă o zonă aproximativ de mărimea Franței din sud-estul Siberiei. Peste 1,6 kilometri adâncime, cu 20% din apa dulce neînghetată din lume, 365 de râuri care curg și un ecosistem care include 1.700 de specii de plante și animale, inclusiv sigiliul Baikal (cunoscut și sub numele de nerpa), una dintre singurele ape dulci din lume foci, UNESCO a desemnat pe bună dreptate lacul drept sit al patrimoniului mondial în 1996.

M-am întors în Severobaikalsk, un oraș de 25.000 din Republica Rusia Buriatia, după două săptămâni de călătorie spre est de-a lungul căii ferate Baikal-Amur Mainline. BAM străbate vârful nordic al Baikalului și trece prin Munții Stanovoy prin imensitatea neatinsă a estului Siberiei și a Extremului Orient rus, până la Pacific.

Fondată la mijlocul anilor '70 de muncitori în construcții BAM, Severobaikalsk este, la prima vedere, dureros de sumbru. Anunțurile despre programul trenurilor străbate un bulevard principal, căptușit cu blocuri de apartamente bătute, cu cinci etaje și pachete de câini fără stăpân șerpuind pe străzile laterale. Dar, în ciuda exteriorului său sovietic, Severobaikalsk și regiunea Baikal în ansamblu au o senzație asiatică izbitoare.

Aproximativ 270.000 de buriați, un popor mongol budist, locuiesc în Buriatia, în capitala republicii, Ulan-Ude. În Severobaikalsk, buriatii și etnicii ruși se înalță la datsanul local sau la mănăstire și gustă găluște de carne tocată aburite, de dimensiuni de pumn, numite buuza, un exemplu ciudat de cooperare biculturală într-o țară cu reputație de xenofobie.

Severobaikalsk a devenit o bază convenabilă pentru ecoturism în jurul Munților Baikal acoperiți de zăpadă, care leagă orașul. Construcția în curs de desfășurare a Marelui traseu Baikal, un efort de ani de zile pentru a săpa o cale de drumeții care înconjoară lacul, atrage voluntari din întreaga lume în fiecare vară.

Într-una din primele mele zile în oraș, am mers mai mult de 1,5 kilometri pe muntele Slyudyanka prin mesteacăn și zada, urmărind o pistă de lucru a gulagului stalinist acoperit de zăpadă până la o mină de mică închisă cu vederi uluitoare asupra lacului. Singur în vârf, m-am așezat în zăpadă ascultând ecoul forajului unui ciocănitor prin pădure.

Anna, mama mea de casă vorbitoare de limbă engleză, mi-a spus mai devreme că sunt doar al doilea străin care a trecut prin locul ei din toamnă.

După drumeție, Anna mi-a aranjat să mănânc cu o familie în Baikalskoe, un sat pescăresc vechi de secole, la poalele Capului Ludar, o creastă înclinată aproape de capătul traseului. Ne-am aglomerat în jurul unei mese mici din lemn, sărbătorind soiuri de omul, un pește alb și delicatese Baikal. Lacul a înghețat doar la începutul lunii ianuarie, stabilind sezonul de pescuit de iarnă cu o lună. În ciuda recompensei din fața noastră, economia locală suferea.

Iarna, când temperaturile scad în mod regulat sub -20 C, puțini turiști se opresc în regiunea nordică a Baikalului. Cei care o fac sunt în mare parte ruși occidentali și evită satele mai mici, lovind în schimb pârtiile de schi și izvoarele termale de la Goudzhekit din apropiere.

Înapoi pe Baikal, după ce ne-am navigat prin zăpadă, Albert și cu mine am despachetat echipamentul la 15 minute la nord de Khakusy. Creasta montană Barguzinsky, care se întinde pe cea mai mare parte a estului Baikal, era invizibilă sub ceață. Rafale de vânt au învârtit mini cicloni de zăpadă spre vest. Chiar dacă am trecut pe lângă o altă tabără de pescari la aproximativ 1,6 kilometri sud, am fost izolați nemăsurat. Singurul sunet era zăpada de zăpadă sub cizmele noastre din fetru siberian, numite valenki.

Am forat cu grijă cinci găuri, fiecare de aproape un metru adâncime, cu un augur de gheață, un burghiu manual până la piept. Apoi, Albert a ambalat capcane conice pentru momeală cu crustacee minuscule numite bormash, eliberând creaturile zdrobitoare la șase metri în jos.

Pregătirile noastre s-au încheiat, a revenit la Jeep pentru prânz. Cu doar o jumătate de oră înainte ca peștele să înceapă să adulmece bormashul, am băut în grabă dintr-un termos de ceai dulce și ne-am prăjit pe pâine brună, brânză, ceapă și salo, o placă de grăsime dură de porc nerodată. Albert a spus că a înjurat carne, dar că salo-ul bogat în calorii este esențial să mănânce în timpul iernilor abuzive din Siberia.

Lansetele noastre din lemn pentru gheață semănau cu baghetele magilor. Ne-am ghemuit peste găurile noastre respective și ne-am lăsat cârligele în jos, poate de nouă metri, ne-am derulat de șase ori și am așteptat, aruncându-ne periodic încheieturile în sus și în jos într-o tehnică numită jigging. Cu Albert blestemând vremea, am prins doar opt kharyus-uri, dezlegându-le pe un terasament înzăpezit. Nu era clar ce i-a ucis mai întâi: lipsa de oxigen sau frigul mortal. Nu a fost în niciun caz o reușită, dar opt au fost încă suficiente pentru cină. În acea seară, eu și Anna am tăiat și tăiat peștii pe o oală cu aburi de ukha, o supă tradițională.

Zăpada puternic când Albert a decis că găurile erau uscate. Ne-am împachetat echipamentul, am făcut câteva fotografii din captură și ne-am îndreptat spre Khakusy pentru a ne relaxa într-un izvor fierbinte. Până am ajuns, Albert mi-a spus că ar putea fi prea riscant să ne întoarcem la cealaltă parte a lacului. Stratul de zăpadă proaspăt a lăsat imposibil să ne găsim drumul spre casă.

Un pic confuz și îngrijorat dacă îmi voi duce trenul spre vest spre Novosibirsk a doua zi, m-am îndreptat spre Albert spre izvoare, sperând că apa de aproape 50 de grade C mă va liniști.

Piscina era într-o cabină slab luminată. Stalactite de zăpadă complicate formate din aburul înghețat atârnă de acoperiș. Înăuntru, ne-am scăldat goi, aspirând aerul sulfuric și uitând de frigul subzero la un metru distanță. Frustrările noastre față de vreme și capturile noastre s-au estompat rapid; ne-am aruncat înapoi în pantalonii noștri lungi și pantaloni de zăpadă și am ieșit afară pentru a curăța cerul, după-amiaza târziu, acum în fața noastră.

Am urmat un set proaspăt de urme de anvelope înapoi la Severobaikalsk, un apus de soare portocaliu și mov aprins peste vârfurile împădurite din depărtare.

DOAR FAPTELE

SOSIREA Companiile aeriene rusești interne zboară de cel puțin 10 ori pe zi din Moscova și Sankt Petersburg. Petersburg către Irkutsk, cel mai mare oraș din apropierea lacului Baikal. Calea ferată transsiberiană durează patru zile de la Moscova. Severobaikalsk este de patru zile și jumătate. Programele și biletele sunt disponibile pe site-uri utile în limba engleză, cum ar fi www.waytorussia.net

CINE Opțiunile sunt limitate în Severobaikalsk. Pariurile bune sunt micile restaurante Buryat de lângă gară, care servesc găluște de carne și supe consistente de tăiței sau cafenele în jurul pieței centrale. De asemenea, căutați gustări tradiționale siberiene, cum ar fi pește afumat și nuci de pin. Irkutsk are o varietate de oferte de înaltă bucătărie.

BĂUTUL În ciuda creșterii prețurilor federale la vodcă, nu există lipsă de „puțină apă” nicăieri în Rusia. Cereți mărci Baikal precum „Lacul curat”, care înseamnă „Lacul curat”.

DORMIT Severobaikalsk are o mână de case de oaspeți. Anna Maryasova, vorbitoare de limbă engleză, operează Baikal Trail House, la 10 minute de mers pe jos de gară. Apartamentul confortabil are o bucătărie comună și internet. Anna poate organiza excursii. Paturi de la 15 USD.