HuffPost face acum parte din familia Oath. Datorită legislației UE privind protecția datelor - noi (Oath), furnizorii noștri și partenerii noștri avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a seta cookie-uri pe dispozitivul dvs. și a colecta date despre modul în care utilizați produsele și serviciile Oath. Oath folosește datele pentru a vă înțelege mai bine interesele, pentru a oferi experiențe relevante și pentru reclame personalizate pentru produsele Oath (și, în unele cazuri, pentru produsele partenere). Aflați mai multe despre utilizările noastre de date și alegerile dvs. aici.

alimentele

La sfârșitul anului trecut, tragedia a lovit Nashville, Tennessee: Prince's Hot Chicken Shack a fost forțat să închidă "la nesfârșit" după ce o mașină s-a prăbușit în clădirea unui mall comercial unde se află restaurantul.

Prince’s este furnizorul original de pui fierbinte din Nashville - deși s-ar putea să nu știți. Un profil recent în The New Yorker s-a concentrat pe Prince’s și pe actualul său proprietar, André Prince Jeffries. După cum se spune povestea, străbunicul lui Jeffries, Thornton Prince III, a avut unele tendințe de caddie, care într-o zi i-au încurajat iubita să caute retribuții, saturându-și puiul prăjit în ardei iute și alte condimente de foc. „Prințul era de așteptat să sufere și a făcut-o”, povestește New Yorkerul - dar i-a plăcut și felul de mâncare și, în cele din urmă, a deschis un restaurant dedicat vânzării sale, stabilind puiul fierbinte ca aliment de bază pentru suflet.

Acum, însă, „puiul fierbinte din Nashville a sărit rechinul”, a declarat pentru HuffPost Adrian Miller, un autor câștigător al premiului James Beard și cercetător în domeniul alimentar. Aroma a fost cooptată și a renăscut în diferite permutări: Miller a spus că a văzut „stridii fierbinți din Nashville” în Denver, în timp ce lanțul alimentar Kroger din Ohio vinde chipsuri de cartofi „pui fierbinte în stil Nashville”.

Chiar și în Nashville, istoria felului de mâncare a fost confundată: după cum a menționat Eater în 2017, site-ul web al Republicii Alimentare a declarat că John Lasater, bucătarul-șef alb al Hot Chicken al lui Hattie B, a „lansat nebunia de pui fierbinte din Nashville”. Food Republic a publicat, de asemenea, un articol în 2015 care enumera 27 de restaurante în afara orașului Nashville pentru a merge la pui fierbinte.

Dar, în majoritatea acestor locuri, „când vine serverul și îi întrebi povestea din spatele puiului fierbinte din Nashville, în multe cazuri, habar nu au”, a oftat Miller. În ciuda faptului că acesta este doar un fel de mâncare specific și originile sale sunt bine stabilite în familia familiei Prince, rădăcinile negre de pui fierbinte se pierd.

Este doar unul dintre modurile în care istoria mâncării sufletului a fost confundată.

„Când vine serverul și îi întrebi povestea din spatele puiului fierbinte din Nashville, în multe cazuri, nu au nicio idee”.

„Mâncarea sufletească, așa cum o înțelegem, este o bucătărie hibridă”, a explicat Miller. Mai multe tradiții culinare se reunesc sub umbrela sa: alimente indigene din Africa de Vest care au ajuns în America cu comerțul cu sclavi, precum verdeață cu frunze și orez, precum și feluri de mâncare pe care elita europeană le petrecea în urmă cu 400-500 de ani, cum ar fi macaroanele și brânza, plăcintă cu cartofi dulci și ciocolată (aka „chitlins”).

„Toate aceste alimente s-au numit gătit„ sudic ”în prima jumătate a secolului al XX-lea, a explicat Miller, iar fursecurile negre au fost„ văzute ca gardieni ”. Dar în anii 1960, s-a produs o schimbare semnificativă: pe măsură ce a apărut ideea unei conștiințe negre, mâncarea i-a unit pe negrii americani în jurul unei identități coezive - una care a implicat și muzică, limbaj, îmbrăcăminte și literatură.

Drept urmare, activiștii negri „au spus că„ mâncarea sufletului ”este un lucru pe care oamenii albi nu l-au putut înțelege. Au spus că oamenii albi nu puteau să înțeleagă lucruri cum ar fi jambonul de șuncă, verdeața, o grămadă de diverse feluri de mâncare pentru suflet ”, a spus Miller. „Dar asta a fost o știre pentru sudicii albi, deoarece mâncau același lucru de câteva secole”.

Acest nou efort de a ridica cultura și puterea neagră a deschis în mod neintenționat ușa pentru ca negricitatea inerentă a acestui aliment să fie ștearsă mai târziu. Această „separare artificială”, în cuvintele lui Miller, de „mâncare sufletească” și „mâncare sudică” a însemnat că istoria comună a celor două bucătării s-a pierdut, chiar dacă ofertele lor s-au suprapus. Consecințele au devenit evidente decenii mai târziu, când, după sept. 11, 2001, dorința americanilor de mâncare confortabilă a explodat, a explicat Miller.

„Unii sugerează că 11 septembrie a fost un astfel de șoc pentru conștiința noastră națională, încât a stimulat această dorință de a afla ce înseamnă să fii american”, a spus el, „și aceste expresii regionale ale identității culturale au fost explorate mai mult. Și mâncare sudică - este doar delicioasă, nu? Așa că oamenii s-au scufundat ”.

În același timp, televiziunea alimentară a fost începutul ascensiunii sale populare. Interesul național pentru mâncarea confortabilă a făcut din bucătărie un subiect natural pentru TV - „și, din păcate, o mulțime de oameni care iau decizii în mass-media au mers la bucătari albi”, a spus Miller. "Deci, cookie-urile albe au fost cele care au obținut o mulțime de publicitate și oportunități financiare din gătitul acestui aliment."

De exemplu, prima emisiune solo a lui Paula Deen în Rețeaua de alimente, „Paula's Home Cooking”, a avut premiera în noiembrie 2002. Primul episod a prezentat-o ​​promițătoare că va prăji un curcan și va bate cea mai tari, mai grele prăjituri cu unt de dovleac O fată din sud știe să facă. ” Între timp, Art Smith a devenit faimos pentru puiul său prăjit, gătind pentru președinții Barack Obama, Oprah Winfrey și Lady Gaga.

Mulți telespectatori aflau pentru prima dată despre aceste feluri de mâncare la televizor, unde au văzut mai ales oameni albi făcând mâncare „sudică”. Dacă acei bucătari albi nu ar recunoaște istoria acestei mâncăruri, atunci nici publicul lor nu ar ști despre asta.

Același lucru este valabil și pentru peisajul restaurantului. „Când vă gândiți la restaurantele de ultimă generație care au în meniu lucruri precum pui prăjit sau grâu sau biscuiți, acestea sunt alimente care sunt înșelător de greu de realizat”, spune Dr. Marcia Chatelain, profesor de istorie și studii afro-americane de la Universitatea Georgetown, a declarat pentru HuffPost. „Bucătăria afro-americană este uneori desconsiderată, deoarece provine din contextul oamenilor care au fost înrobiți sau ai oamenilor săraci și care se descurcă cel mai bine cu ceea ce aveau. Tehnica și precizia necesare pentru a face aceste alimente bune sunt uneori ascunse. ”

Unul dintre cele mai flagrante exemple a venit în 2016, când magazinul universal Neiman Marcus a ieșit cu o nouă ofertă de vacanță. Pentru prețul de ofertă de 66 USD - plus 15,50 USD pentru transport! - clienții ar putea achiziționa patru tăvi de coli prăjite și congelate, care au fost „condimentate cu cantitatea potrivită de condimente și slănină”.

Nu este clar de unde a venit rețeta lui Neiman Marcus și nici care bucătar (sau bucătari) ar fi putut pregăti verdele pentru magazin. Totuși, înregistrarea a devenit virală, întrucât internauții negri înfuriați au distribuit pagina cu hashtagul #gentrifiedgreens. Mulți au subliniat, de asemenea, că verdeața verde este gătită în mod tradițional cu șuncă sau curcan afumat, nu cu slănină. Root, o revistă digitală centrată pe negru, a cumpărat de fapt verdele și a făcut un test de gust. Evaluarea Root: „Verzii erau gunoi drept”.

Dincolo de întrebările despre autenticitate, verdeața lui Neiman a vorbit despre o altă consecință majoră a mărfurilor de hrană sufletească: creșterea prețurilor. Magazinul universal le-a făcut publicitate colierelor verzi către clienții care erau dispuși să plătească mai mult de 80 de dolari pentru a duce vasul la ușa lor - și produsul s-a epuizat. Dar du-te la un restaurant autentic de mâncare sufletească, cum ar fi Peggy’s din Memphis, Tennessee, și vei găsi o comandă laterală de verdeață de aproximativ 3,50 USD. Chiar și într-un oraș mai scump ca New York, o parte a verdelor costă o zecime din ceea ce a făcut la Neiman Marcus; Harlem mainstay Sylvia’s oferă colierele sale pentru 6,50 USD.

„Multe dintre ele sunt doar contexte. Odată ce ai un restaurant de masă alb și un decor frumos și te afli într-o zonă „plăcută” a orașului, poți adăuga o primă la orice și oamenii o vor plăti ”, a spus Miller. „Nu ați putea scăpa de acest tip de prețuri într-un restaurant de tip soul food”, a adăugat el, deoarece „mâncarea de suflet este asociată cu sărăcia. Deci, este de ce, de ce plătești atât de mult pentru acest aliment? " Mai mult, patronii de la o comună autentică de hrană pentru suflet „vor fi probabil clasei muncitoare, nu mulțimea hipsterilor”.

Ceea ce înseamnă, totuși, este că aceste alimente au devenit mai puțin accesibile în spațiile și cartierele stabilite de comunitățile care le-au inventat. „Este un lucru să evidențiezi mâncarea, dar când o separi de realitățile materiale, economice, sociale, politice și rasiale care au creat-o”, lucrurile devin dificile, a spus Chatelain.

Bucătari influenți precum Deen și Smith, care „și-au construit reputația culinară pe hrana comunităților care nu au acces la aclamare sau la venituri sau la mijloacele de securitate financiară și oportunitate” care provine de la o platformă mai mare, au „o responsabilitate. pentru a se asigura că au o înțelegere clară a originilor a ceea ce pregătesc ”, a adăugat ea.

„Bucătăria afro-americană este uneori ignorată, deoarece provine din contextul oamenilor care erau înrobiți sau ai celor săraci. Tehnica și precizia necesare pentru a face aceste alimente bune sunt uneori ascunse. ”

Așa cum a scris Eboni Harris în High Snobiety în 2017, această ștergere a influenței negre „nu este un fenomen nou”. Harris a numit în mod specific muzica jazz și rock ca fiind dezbrăcată de rădăcinile lor negre, în timp ce însușirea limbajului și stilului negru au fost, de asemenea, subiecte de dezbatere.

Când vine vorba de mâncare, cel puțin, Miller are o minte incluzivă. Oricine ar trebui să poată găti orice mâncare dorește, a spus el, „atâta timp cât respectă tradiția, îndeplinesc profilurile de aromă și dau din cap sursei”. Și în calitate de absolvent al facultății de drept, el este un realist: „Poate că este avocatul din mine, dar concluzia logică de a nu crede că [oamenii pot găti în afara tradiției lor] este că negrii pot face doar hrană din patrimoniul african. . Și nu cred că este corect ”.

Și istoria alimentelor este atât de interconectată, încât ar fi aproape imposibil să se traseze linii stricte din care oamenii pot găti ce alimente. Luați pui și vafe, de exemplu. Chatelain spune că felul de mâncare a fost creat după ce Marea Migrație i-a adus pe oameni negri în nord în masă și este un exemplu excelent de aliment de bază pentru suflet, care a fost divorțat de rădăcinile sale. „Oamenii [ieșeau] toată noaptea în cluburi și [voiau] să ia micul dejun și cina în același timp”, a spus ea. „Nu știu dacă asta ar fi neapărat considerată mâncare sudică, dar este considerată mâncare sufletească”.

Miller nu este de acord. „Susțin că puiul și vafele au venit de fapt din Europa”, a spus el, explicând că imigranții germani au adus combinația de cremă de pui și vafe în S.U.A. Când felul de mâncare a ajuns în sud, a spus el, puiul era doar prăjit în loc să fie crem. Pentru Miller, atunci când bucătarii albi gătesc pui și vafe, felul de mâncare nu este adecvat, ci „se întoarce acasă”.

La sfârșitul zilei, este vorba despre recunoașterea faptului că mâncarea este mult mai mult decât hrană. „Trebuie să luăm istoria în serios”, a spus Chatelain. „Fiecare restaurant nu doar hrănește oamenii. De asemenea, povestesc o poveste și încearcă să provoace emoții despre conexiune, despre familie, despre comunitate - despre trecut sau prezent. ”