Are într-adevăr Canada nevoie de o bucătărie națională?

Vorbind în limbi de cod: o călătorie culinară canadiană

E foarte animal are nevoie să mănânce, dar nici o ființă umană nu poate, așa cum o spune Vechiul Testament, să trăiască numai din pâine. Avem nevoie de mai mult decât simple calorii. Avem nevoie de narațiune, sens, semnificație. Ceea ce mâncăm (ca să nu mai vorbim când, unde și cu cine) este mai mult decât combustibil pentru a persista ca organism - este fundamental pentru cine suntem.

Și cine suntem, atunci? Potrivit lui Lenore Newman, catedra de cercetare Canada în domeniul securității alimentare și profesor de geografie la Universitatea din Valea Fraser, noi canadienii suntem - așteptați - oameni care au învățat să mănânce într-un mod care face un pic mai puțin oribil să trăim într-o locul unde este frig cam tot timpul. În Vorbind în limbi de cod: o călătorie culinară canadiană, Newman călătorește în întreaga țară pentru a examina modul în care acest pământ vast și istoria sa au influențat relația noastră națională cu ritualurile mesei. Cercetările ei o conduc să promoveze o noțiune provizorie a bucătăriei canadiene, în primul rând ca o cultură alimentară construită din „mâncare sălbatică, mâncare sezonieră și aspecte multiculturale ale societății noastre”.

„Bucătărie” este un concept încărcat, o bucată de mit naționalist și un mijloc de a trasa granițe și granițe peste plăcile noastre. Newman își împrumută termenii definitori de la gastronomul francez Jean Anthelme Brillat-Savarin din secolul al XVIII-lea („mâncarea este toate acele substanțe care, supuse acțiunii stomacului, pot fi asimilate sau transformate în viață”), și de la sociologul Priscilla al Universității Columbia Parkhurst Ferguson („bucătăria este ordonarea formală și simbolică a practicii culinare”).

primelor națiuni

Dar niciodată nu afirmă cu adevărat că acești termeni pot fi întinși într-o țară la fel de nouă sau mai largă ca a noastră. Deschiderea luând în considerare mesele fastuoase servite la bord Regina Victoria la Conferința de la Charlottetown din 1864, bazându-se pe jurnalele tatălui fondator (și foodie timpuriu) George Brown despre misiunea diplomatică către confederație, Newman descrie cum călătoria lor pe St. Râul Lawrence „părea să semene mai mult cu o croazieră culinară decât cu o rundă serioasă de construire a națiunii”. Anecdota este fermecătoare, dar având în vedere că alimentele servite atunci au fost preparate conform metodelor culinare franceze, iar cele mai bune mese care pot fi consumate astăzi în Canada variază de la restaurantele filipineze de top din Toronto, greco-turc - donair kebab din Halifax și experiențe inovatoare de lux de lux în Vancouver, este greu să pătrăzi acest pic frumos de mit cu o relație cu o tradiție vie și mândră a gătitului specific canadian.

Newman detaliază aventurile ei mâncându-și drumul de la coastă la coastă: somon sălbatic în Vancouver, fructe de pădure din Saskatoon și tourisme québécois și limbile titlului de cod (care sunt, dacă sunteți un stickler pentru anatomie, de fapt micul mușchi mic din zona mandibulă a gâtului peștilor) pe Insula Fogo. Turul culinar al lui Newman pare să lase câteva delicatese regionale fără probe. Secțiunea de mijloc a cărții abordează regionalitatea în trei capitole, „Quebec și Ontario”, „Alberta și Columbia Britanică” și „Coasta de Est, Prairies și Nord” - un fel de abordare „East, West, The Rest” care subliniază inutilitatea absurdă a comparării unor regiuni atât de geografice și sociologic diverse ca acestea. Lectura generoasă ar fi că Newman și-a aranjat analiza în funcție de densitatea populației, dar finalul acestor capitole trădează în mod special funcționalitatea scopului proiectului. Alegând să scrie aici în primul rând despre experiențe culinare comerciale, mai degrabă decât mâncăruri gătite acasă, ea ajunge să favorizeze regiunile cu centre urbane mari, cu scene de luat masa robuste, care oferă în mod clar mai multe despre care să scrie (și să mănânce!).

Examinarea ideii de bucătărie în primul rând prin preparate regionale în bucătăriile profesionale are un anumit sens - restaurantele fiind o conductă pentru cultură, în special în orașe. Și totuși se simte ca o oportunitate ratată. Cercetările academice ale lui Newman în altă parte examinează presiunile pe care urbanizarea rapidă le-a pus asupra terenurilor agricole canadiene. În timp ce face aluzie la această lucrare Limbi de cod, descriind Canada ca o țară cu „unul dintre cele mai scăzute procentaje ale populației rurale din lumea dezvoltată”, cartea abia se referă la modul în care agricultura și pescuitul canadian se schimbă sau, mai rău, dispar, din cauza declinului populației rurale.

În mod similar, Newman susține doar o discuție superficială cu privire la practica excludentă a afirmării unei bucătării canadiene pe tot parcursul, referindu-se la modurile în care culturile alimentare ale primelor națiuni au primit rareori o recunoaștere mai mare în imaginația culinară a țării și, da, citând marca multiculturală și multi-etnică populației noastre generale. Totuși, se pare că aceste observații își asumă rolul unor simple cioburi; întrebarea de bază a motivului pentru care trebuie să ne străduim în activitatea naționalistă de a articula o bucătărie canadiană specifică țării este rareori implicată cu adevărat în text.

Permiteți-mi să o întreb aici, atunci. De ce trebuie să existe o bucătărie canadiană? Newman se referă de-a lungul Limbi de cod la felul în care mâncarea pe care o consumăm a fost modelată de colonialismul francez și britanic, regionalism, urbanism crescut, creșterea bucătăriei din California și, în mod natural, fermele și căile alimentare ale țării noastre. Datorită efectelor catastrofale multiple și susținute ale așezării coloniale asupra primelor națiuni ale acestui ținut, cunoștințele noastre despre bucătăriile pre-așezare, inclusiv practicile agricole ale primelor națiuni și culturile și plantele indigene, sunt incredibil de limitate. Newman menționează pemmican, un fel de baton de proteine ​​din școala veche, fabricat din pulbere de carne și grăsime de bizon, cu o durată de valabilitate de cinci ani și cu o cantitate enormă de 3.500 de calorii pe kilogram, ca un element cunoscut și înregistrat al unei bucătării precoloniale Națiunile cree din preri, dar trebuie spus că alimentele și culturile gustative ale grupurilor indigene nu se încadrează cu ușurință sub steagul bucătăriei canadiene - pur și simplu nu este dreptul nostru ca coloniști să revendice direct tradițiile istorice ale primelor națiuni, chiar tot atâtea situri de cultivare agricolă indigenă și hrănire au modelat diete regionale și contemporane atât în ​​rândul populației de coloniști, cât și al populației aborigene.

Diversitatea regională a dietelor și culturilor alimentare canadiene este bine reprezentată, dar mai degrabă decât să-și susțină argumentul pentru un proiect naționalist care să descrie ritualurile despre cum și ce ne place să mâncăm, turul de gustări al Newman în Canada subminează noțiunea unei mese coerente la nivel național. Mult mai revigorant ar fi luarea în considerare a lui Newman a modurilor în care peisajul alimentar al Canadei este divers din punct de vedere etnic și geografic, un creole de stiluri de gătit, ingrediente sălbatice și specialități hiper locale care se adaugă la altceva decât frumusețile și realizarea viselor naționaliste. Examinarea elementelor specifice și idiosincratice ale culturilor și economiilor alimentare locale conduce la o înțelegere mai nuanțată și urgentă nu numai a sistemelor de politici și culturi care se intersectează în conservarea surselor locale de hrană, ci și, în cazul Limbi de cod, la o proză mai interesantă și mai evocatoare.

Emily M. Keeler este vicepreședintele PEN Canada. Scrierea ei a apărut în paznic, Globe and Mail, Morsa, și Toronto Life.