Am străbătut țara din orașul vestic al deșertului Aktau, pe malul Mării Caspice, unde cămilele rătăcesc libere, prin noua capitală Astana

recompensează

Distroscală

Pentru o destinație la fel de ușoară ca Kazahstanul, hotelurile pot deveni destul de scumpe. De fapt, este greu să găsești unul sub 200 USD în noua capitală Astana, construită în cea mai mare parte în ultimul deceniu. Dar am găsit unul, hotelul de tip Boutique Hotel Vintage, care a fost auzit în această săptămână, a primit propria sa pagină de Facebook. Taxiurile sunt ieftine și ușoare (vezi povestea), ceea ce face ca locația sa puțin mai mică decât centrală să nu fie problematică. De asemenea, se află la câțiva pași de o mare piață interioară. Camerele încep de la aproximativ 95 USD.

Hotelurile sunt scumpe și în vechea capitală Almaty. Orice ai face, stai departe de Rixos, care este la prețul baronilor de petrol, dar a fost atât de prost construit încât, deși este destul de nou, camerele se destramă deja. Am rămas și la Alma-Aty, un standby bine cunoscut printre localnici. Este grandios în stilul vechi sovietic, central, mare și vizavi de opera națională. Site-urile de rezervare occidentale, cum ar fi booking.com, oferă prețuri de peste 200 USD, dar accesați site-ul hotelului și, dacă puteți să-l traduceți pe Google, veți obține camere modeste începând cu mai puțin de 90 USD.

M-a dus la moschee, construită ca mausoleu pentru Yasawi, un văzător sufist timpuriu, și a fost glorios. O influență timpurie asupra arhitecturii din spatele Taj Mahalului și una dintre bijuteriile din Asia Centrală, este încă un loc major de pelerinaj - vedem zeci de uzbeci mici, cu șapcă, care își aduc respectul, precum și un marele stat de golf al Golfului, care este duce direct în camera cu perdele care ține mormântul lui Yasawi și care este sigilată imediat în spatele lui. Tay Kazan, masivul cazan de bronz care se află în mijlocul camerei principale, a fost comandat de Timur din Persia și a fost târât până aici (așa mi-a spus Nuriddin). A petrecut 54 de ani într-un St. Muzeul de la Petersburg pe un împrumut de jefuire tipic tratamentului Asiei Centrale în epoca sovietică și a fost returnat doar pe măsură ce lucrurile s-au destrămat în 1989.

Am văzut moschei în Istanbul și Maroc și confabulații gigantice din Abu Dhabi și Dubai, dar niciuna nu se potrivește cu aceasta prin grația sa simetrică simplă. Și totuși, ajunge să fie doar al treilea lucru impresionant despre Turkestan.

Turul moscheii și a terenurilor sale durează doar aproximativ o oră și, din moment ce Nuriddin mi-a spus că nu are altceva de-a face cu ziua lui și că i-a plăcut ideea de a-și putea practica deja excelenta engleză, m-a dus să văd o familie prieteni. Primul a fost Zhanbolat Suyunbayev, un șaist. L-am vizitat acasă și ne-a dus înapoi la atelierul său. Cele două camere ale sale erau mici, pline cu instrumente și instrumente pe care nu le mai văzusem până acum. Pentru mine, dezordinea crepusculară spune Dickens și îmi place. Zhanbolat crede că este o haldă și așteaptă cu nerăbdare să se mute într-un nou studio într-un centru de meșteșuguri clădirea guvernului în centrul orașului.

El mi-a arătat ce fac unele dintre unelte, cele pe care le folosește pentru a filigraba ornamentele de argint pentru șelele crescătoare, care sunt cadouri mari pentru toate ocaziile kazahe, inclusiv căsătoria, aniversările și circumciziunile, dintre care unele includ și darul unui cal . Una care arată mai mult ca o armă decât majoritatea pe care o folosește pentru a găuri în xibeldic, centurile mari ceremoniale pe care bărbații le poartă la nunți, o veche tradiție kazahă care tocmai își găsește picioarele post-sovietice.

Kazahstanul este o cultură bazată pe cai. Le place să călărească, într-un mod brutal, care nu este greu de văzut transmise de hoardele mongole din care provin. Ei vânează lupi călare cu vulturi ca arme. (Aceasta, de altfel, este cea mai bărbătească propoziție pe care mă aștept să o scriu vreodată.) Băutura lor națională este kumys, sau lapte de cal fermentat - fiecare magazin de colț și benzinărie are al său, vândându-l în sticle pop din plastic reutilizate. Mănâncă și cai. Atât de mult, de fapt, încât este greu să obții chiar și o salată care nu vine presărată cu o formă de carne de cal sau alta. Sunt repede să sublinieze, totuși, la întrebarea, că din cele 12 rase de cai din Kazahstan, doar una este pentru mâncare.

Kazahstanul este o cultură de cai de o mie de ani, iar lucrarea neterminată pe care o văd întinsă în jurul atelierului lui Zhanbolat arată la fel ca piesele pe care le-am văzut în picturile vechi de secole din muzeele din Almaty și Astana. În vremurile sovietice, Kazahstanul a devenit o masă nediferențiată a nimicului care încă împiedică reputația sa globală, parte a unei Siberii mai mari care găzduia multe dintre gulagurile sale. Au fost mutări forțate, clădirile antice au fost distruse, limba kazahă interzisă. Cu toate acestea, mai bine de 20 de ani mai târziu, mai mulți oameni vorbesc aici rusește decât kazahă, dar datorită unui președinte cu ambiții naționaliste puternice, bine iubit aici, deși a fost condamnat la nivel internațional pentru orice număr de drepturi civile, a călcat în picioare spre realizarea viziunii sale despre mai mare Kazahstan, vechile căi sunt din nou susținute activ, încurajate într-o națiune care nu a încetat niciodată să fie rurală, chiar tribală.

După ce i-am admirat munca, Zhanbolat insistă să venim la ceai. După două săptămâni aici, invitația este una familiară și am renunțat la demurile politicoase comune culturii mele și pur și simplu îl urmăresc pe el și pe fiul său în vârstă de cinci ani în casa lui, unde stăm pe podea - kazahi ca să stea pe perne când mănâncă - iar soția lui scoate masa obișnuită de mâncare, care se îndoaie la bord, pentru oaspeți. Prăjituri și bomboane, baursak (bile prăjite de aluat) și carne. Relația oaspete-gazdă este una puternică în rândul kazahilor și este ritualizată. Mâncarea este oferită și trebuie degustată, dar nu sunteți menit să vă umpleți. Pentru o masă efectivă, invitații oferă discursuri în ordinea descrescătoare a vârstei, complimentând gazda, soția sa, casa și mâncarea; toastul este apoi returnat de gazdă și abia apoi mănânci. Pentru un ceai ca acesta, este mai puțin formal, dar este totuși mai ales despre intangibilitățile care trec între oaspete și gazdă, mai degrabă decât mâncare, băutură sau chiar conversație.

După aceea, ne-am dus la studioul lui Gaukharbek Kunkhozhayev, unde a sculptat instrumente tradiționale kazahe ca dombras și qobyses și, în ultimii 10 ani, o singură sculptură cu care încearcă să spună întreaga poveste a Kazahstanului. Este ca un stâlp totem scurt, cu șerpi, vulturi, lupi și o umbră, semnificațiile cărora le-a explicat în detaliu. Când a terminat, și-a scos una din dombras de pe perete, s-a așezat pe un ridicat în camera mică și a început să cânte și să cânte. Nuriddin a explicat în șoaptă, în timp ce Gaukharbek cânta la instrumentul pe care l-a făcut, că oamenii săi fac de până la două milenii, că cântecul era o formă tradițională, compusă pe loc, descriind ceea ce vede în fața lui, despre ziua sa, săptămâna sa, gândurile sale despre actualitate și, dacă am recunoscut corect un cuvânt recurent, chiar dombra. Orice mi-a venit în minte, îl pune instantaneu pe cântec și, deși nu l-am înțeles, iar Nuriddin nu s-a deranjat să încerce să traducă, a fost fluid, ritmic, plangent, din punct de vedere structural simplu, dar spre deosebire de tot ce auzisem, genul de lucruri pe care ți le-ai putea imagina muzica populară evoluând din peste o mie de ani sau cam așa ceva.

Am străbătut țara în acele două săptămâni, de la orașul vestic al deșertului Aktau de pe malul Mării Caspice, unde cămilele rătăcesc liber, prin noua capitală Astana, gazda Expoziției Mondiale 2017, până la vechea capitală Almaty, care este unul dintre cele mai bune orașe de cafenea în care am avut plăcerea să stau și în fostele orașe gulag din Ekibastuz, unde a fost încarcerat Soljenitinin, și Semey în Extremul Orient, unde Dostoievski și-a petrecut cei doi ani în exil. Există multe de spus despre Kazahstan și multe de văzut, dar cred că am găsit fundamentul său în Turkestan. Cultura kazahă este o cultură a manierelor și a obiectelor, a muzicii și a cuvintelor, dar cărora alfabetizarea le-a venit foarte târziu. Primul lor scriitor, Abai - Homer și Shakespeare, și venerat puțin mai mult decât oricare dintre ei - a murit în 1904, chiar înainte ca cultura lor să fie înăbușită, pe scurt, de către vecinii lor expansiviști din nord. Așadar, nu a călătorit departe și, în ciuda bogăției lor recente în petrol, ar putea dura încă ceva timp. Ceea ce înseamnă că, pentru moment, va trebui doar să mergi acolo.