Introducere: Controler de lipit Lunchbox

Fierul de lipit este unul dintre cele mai importante instrumente manuale din atelierele electronice. Fără un controler de căldură, devine predispus la supraîncălzire. Supraîncălzirea fierului de lipit nu va dura mult timp, ceea ce duce la înlocuirea periodică a pieselor, în special filamentul și vârful. Vârful său necesită cosire constantă pentru a reduce oxidarea, este condiția în care vârful este acoperit cu material oxidat negru, crustos, care îi reduce performanța. Acest lucru va face, de asemenea, o conexiune slabă de lipit. Cea mai proastă parte a acestuia, veți arde și scoate urma de cupru a PCB-ului și la fel de bine ardeți componentele pe care le lucrați.

lipit

Soluția este cumpărarea unei stații de lipit. Acest tip de dispozitiv este într-un fel destul de scump, special pentru cei care au un buget restrâns ca mine. Așadar, remediul meu este să construiesc un controler și să îl încorporez în fierul meu de lipit deja existent. În timp ce lipesc și arduino-ul meu nu este utilizat, acesta îmi va controla fierul de călcat. În cazul în care doriți să știți imediat cum funcționează acest controler și cum să-l utilizați, vă rugăm să treceți la pasul 6.

Acest proiect implică sursa de alimentare de la rețea. rețeaua transportă energii mari și letale. Dacă credeți că aveți suficiente cunoștințe în tratarea tensiunii principale, puteți continua în acest proiect. Dacă nu, vă rugăm să solicitați asistență unei persoane mai bine informate. Voi evidenția partea care se ocupă cu rețeaua principală. Trebuie să fim foarte precauți. Te rog fii in siguranta.

Pasul 1: Materiale necesare

Înainte de a începe orice proiect este bine să aveți toate materialele. Iată lista:

Arduino Uno
(Am încercat și eu, folosind vechiul meu Duemilanove)
16x2 LCD
(LCD compatibil HD44780)
releu de stare solidă
(consultați materialele din pasul 4, inclusiv instrucțiunile de realizare)

Oala de tuns 5k
Potențiometru 50K
1000 ohmi rezistență 1/2 watt
Rezistor de 330 ohmi 1/2watt
400 ohmi rezistență 1/2 watt
LED roșu
cablu panglică
antet pin masculin
tablă mică perf
Siguranță 0,5A
suport siguranțe
comutator basculant (cu indicator LED)
2 - priză CA (montare carcasă)
Mufa de curent alternativ (cu cablu)
adaptor de perete (pentru alimentare arduino 100-240 AC, 12V 1A DCout)
cutie de prânz, desigur! cu încuietori frumoase pe capac
(dacă niciun capac nu se blochează bine)

și instrumentele, nu le putem face fără instrumente
acestea includ clești, lipitor, aparat de tăiat, aparat de lipit fierbinte etc.
Știu că unele dintre instrumentele pe care le-am folosit nu sunt instrumentul adecvat pentru job, dar asta este totul în cutia mea de instrumente.

Pasul 2: Cutia

Înainte de a conecta componentele, trebuie să punem găuri în ea prin forare sau ceea ce am făcut este să pun o gaură în ea topind plasticul folosind celălalt fier de lipit. Așez partea dreaptă a cutiei unde există un compartiment mic pentru piesele care se ocupă cu rețeaua de alimentare. acest lucru va adăuga protecție și izolare.

Aleză o gaură topind-o mai întâi. Primele 2 găuri sunt pentru priză și comutator de curent alternativ. Continuați să topiți până la 3/4 comutatorul de dimensiune și priza. Nu vrem o gaură supradimensionată, componenta ar fi slăbită. (prima imagine)

apoi tăiați plasticul topit și sculptați zona la dimensiunea componentului folosind un tăietor de ras (A doua imagine)

unul câte unul reușesc să adaug comutatorul, priza și apoi suportul pentru siguranțe din mijloc. (A 3-a, a 4-a, a 5-a imagine)

Următorul este soclul pentru adaptorul de alimentare arduino care se află pe diviziunea cutiei de prânz. (A 6-a imagine)

adaptorul de alimentare va fi plasat în interiorul cutiei, va fi conectat la priza din divizie. (Imaginea a 7-a)

și apoi cablul de alimentare, în timp ce lipiți provizoriu componentele.(Imaginea a 8-a)

Este bine să nu se lipească încă în această etapă, permițându-ne să ne concentrăm doar pe adăugarea de componente mari și securizarea lor, făcându-le să se potrivească perfect.
Dacă vă este greu să tăiați și să sculptați plasticul și componentele nu se potrivesc perfect, nu vă faceți griji, adăugați doar adeziv fierbinte pe el.

apoi permiteți să adăugați mai multe găuri în cutia de prânz. De data aceasta este pe capac.Aleg să așez LCD-ul deasupra capacului. Topiți-l pentru a crea o mică fantă. Acestea vor fi pentru firele LCD. (Imaginea a 9-a, a 10-a)

în cele din urmă adăugați 2 găuri pentru LED și potențiometru.

Păcatul meu pentru această parte, pentru că m-am grăbit să lipesc componentele, vezi (Imaginea a 7-a) componentele sunt deja lipite. Mi-am dat seama în cele din urmă că nu pot introduce acele anteturi de pin pe fanta. Nu vreau o fantă mare. Așa că mi-am pierdut timpul, am dezlipit firul ca să pot introduce acele fire.

Pasul 3: Cablarea Arduino

cablare arduino și LCD

Am vrut să folosesc o diagramă schematică, dar îmi este greu să știu care este conectat în componenta reală, așa că am decis să folosesc diagrama picturală, sper că acest lucru ar fi util. puteți verifica și http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal pentru aceeași conexiune.

deci, să începem prin a adăuga energie la LCD, conectați:
LCD Gnd pin 1 la Arduino Gnd (fir roșu)
LCD V + pin 2 la Arduino 5v (fir maro)

apoi permite să adăugăm controlul contrastului,
conectați pinul 2 al trimmerului la pinul LCD Vo 3 (fir alb)
conectați pinul 1 al trimmerului la Arduino 5v, (fir roșu, în circuitul real, am folosit fir alb)
conectați pinul de tundere 3 la arduino Gnd, (sârmă maro, în circuitul real am folosit sârmă albă)

Notă:
așa cum ați observat pin1 este conectat la 5v și pin3 la gnd, ar trebui să fie opus acest lucru înseamnă creșterea contrastului ar fi rotirea butonului în sens invers acelor de ceasornic, oricum nu este atât de mare lucru pentru că o veți seta doar o dată, nu veți fi ajustat frecvent.

apoi, pinul LCD RS 4 la pinul digital 12 (portocaliu)
Pinul LCD RW 5 la Gnd
LCD Activare pin 6 la pin digital 11 (galben)

și datele,
LCD D4 pin 11 la pin digital 5 (verde)
LCD D5 pin 12 la pin digital 4 (albastru)
LCD D6 pin 13 la pin digital 3 (violet)
LCD D7 pin 14 la pin digital 2 (gri)

Toate cablurile panglică sunt lipite la pin antet pentru conectare ușoară la placa arduino. Celălalt capăt este lipit la placa LCD

permite accesul la cablarea butonului de control (potențiometru), conectați:
ghiveci 1 la Gnd, (maro)
pot pin 2 la analog în 0 (portocaliu)
pot pin 3 în serie cu rezistență de 1000 ohmi la 5v (roșu)

pregătiți anteturile pinului pentru ledul comutatorului basculant, care urmează să fie conectat ulterior la pinul 13 digital
de asemenea, la SSR și indicator LED pentru a fi conectat la pinul digital 10

Pasul 4: Releu de stare solidă sau SSR (versiunea DIY)

Pentru un exemplu SSR verificați acest en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay Există o mulțime de SSR pe care le puteți alege. Unele sunt accesibile ca 39MF21, sunt în DIP IC, dar nu sunt disponibile aici în locul meu. Sunt disponibile, dar de calitate industrială, de mare putere, voluminoase și au, de asemenea, un preț înfricoșător. Problema este că nu am putut găsi SSR-ul care se încadrează în aceste proiecte. Vom avea nevoie de o dimensiune mică, accesibilă și ar trebui să fie disponibilă, ușor de achiziționat. Deoarece componentele discrete sunt disponibile aici în localitatea noastră, am decis să le realizez.

Apropo, cred că releul mecanic nu ar putea suporta comutarea la aproximativ 500Hz, adică frecvența aproximativă PWM a arduino.
Nu sunt sigur dacă există un releu mecanic care ar putea suporta o astfel de viteză de comutare, deși sunt sigur că ar fi zgomotos și se va purta mai repede.

Acest proiect va folosi PWM pentru a controla puterea fierului de lipit, releul în stare solidă este componenta ideală pentru această lucrare.

materiale necesare (Prima imagine)
folosește doar 4 componente și perfboard. Vom folosi o mică zonă a perf.

cablurile triac sunt îndoite înapoi (A doua imagine)

(A treia imagine) Am făcut o altă diagramă picturală pentru SSR-ul nostru, de asemenea, a inclus un link de foaie tehnică în imagine. Suprafața reală a panoului utilizat este de 5x10 puncte. Am îndepărtat punctele de cupru măcinându-le folosind unealtă rotativă mică cu roată de măcinat. de asemenea, puteți să-l faceți cu ajutorul tăietorului de ras, trebuie doar să aveți grijă. Dacă îl copiați exact, va funcționa fără testare, deoarece am încercat să fac 3 și toate funcționează. dacă plăcile de perfecționare sunt realizate corespunzător, MOC3041 va oferi izolație, astfel încât să putem atinge potențiometrul, LCD-ul, placa arduino chiar și în timpul funcționării. Această componentă va gestiona rețeaua electrică.Atâta timp cât ne asigurăm că toate sunt conectate corect, nu va exista nicio problemă.

partea dificilă este încapsularea, am făcut-o pentru izolare suplimentară, protecție și pentru un „aspect SSR”. sincer am încercat etanșant siliconic folosit în sticlă și aluminiu, dar nu am avut răbdare să aștept să se usuce și să se formeze greu. nu este modul potrivit, cred. Rășina epoxidică va face treaba, dar eu nu o am. Așa că am ajuns să folosesc lipici fierbinte. Nu vă faceți griji că triac nu se va încălzi în timpul funcționării, astfel încât să nu topească încapsularea lipiciului.

primul pas în încapsulare, pulverizați un degresant WD-40 sau aplicați orice ulei pe o hârtie (A 4-a imagine)

acum trebuie să aplicăm adeziv fierbinte deasupra hârtiei cu ulei care acoperă aproximativ mai mult decât dimensiunea plăcii noastre SSR, în timp ce adezivul este încă fierbinte, puneți-l deasupra apăsându-l ușor (Imaginea a 5-a)

Aplicați din nou adezivul fierbinte până când toată SSR este acoperită. așteptați până când adezivul este răcit și uscat. (A 6-a imagine)

apoi ridică-l fără efort (Imaginea a 7-a)

tăiați excesul de lipici nedorit. 2 din 3 SSR finisat de bricolaj gata pentru proiectul nostru, dar vom folosi doar unul (Imaginea a 8-a)

Pasul 5: Secțiunea rețea

Deoarece toate componentele de curent alternativ sunt la locul lor, tot ce trebuie să facem este să le conectăm și să le lipim, urmând diagrama (Prima imagine)

De îngrijire specială necesară în acest pas, se referă la rețea

Deși ambele prize de curent alternativ sunt paralele cu rețeaua conectată la comutator și protejate de o siguranță, numai priza de curent alternativ pentru fier este controlată de SSR. L-am plasat în această ordine, astfel încât comutatorul să servească drept sursă principală de alimentare și să fie comutatorul pentru arduino.
Componentele AC sunt amplasate în compartimentul din dreapta al cutiei de prânz, în timp ce în partea stângă este arduino și sursa de alimentare.
indicatorul LED se află pe capacul cutiei de prânz.

acum permite să conectăm totul:
indicator LED roșu conectat în serie cu rezistor și SSR observă polaritatea LED-ului. conectați-l la pinul digital 10.
comutatorul basculant are 4 terminale cele 2 mai mici sunt anodul și catodul respectă din nou polaritatea și îl conectează la pinul 13 digital.

verificați de două ori și examinați conexiunea pentru orice eroare. Asigurați-vă că nu există scurtcircuit. Puteți utiliza tuburi termocontractibile pe componentele care alimentează rețeaua electrică.

apoi, în sfârșit, timpul pentru a încărca codul.

Pasul 6: Cod

Codul funcționează controlând SSR în modulația lățimii impulsurilor. Pentru a înțelege PWM, aici.

Prin rotirea arborelui potențiometrului în sensul acelor de ceasornic, creștem puterea și în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea. Intrarea analogică 0 citește potențiometrul și reglează ieșirea PWM a pinului digital 10 care controlează SSR, acționând și indicatorul LED roșu situat în partea superioară a capacului cutiei. Acest lucru îl va face mai luminos sau mai slab. Arduino va afișa valoarea PWM într-un ecran LCD, precum și temperatura aproximativă a fierului de lipit. Folosesc un fier de lipit Goot de 30 de wați și am testat temperatura pe vârful său. citirile mele de temperatură sunt baza mea pentru valoarea afișată în „Temp”. Rețineți, ar dura un minut pentru a încălzi complet fierul de lipit și 5 minute pentru a se răci.

Din nou, este doar o aproximare, nu temperatura reală a vârfului, deși este aproape de cea reală.

iată codul
/ *
controler de lipit cutie de prânz

Biblioteca LCD de la
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
* /

LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2);

int potAdjust = 0;
int switchLed = 13;
int pwmOut = 10;
int temp = 0;

void setup () lcd.begin (16, 2);
lcd.println („Stația de lipit”);

pinMode (switchLed, OUTPUT);
pinMode (pwmOut, OUTPUT);
>

digitalWrite (switchLed, HIGH);
int potValue = analogRead (potAdjust);

potValue = constrângere (potValue, 0, 990);
int range = hartă (potValue, 0, 990, 0, 100);

int pwm = hartă (potValue, 0, 990, 0, 255);

lcd.setCursor (0,1);
lcd.print ("Pw:");
lcd.print (interval);
lcd.println ("%");
lcd.setCursor (7.1);
lcd.print ("Temp:");

if (interval == 0)
temp = 0;
>
if (interval == 1 || interval> = 5)
temp = 160;
>
if (interval == 6 || interval> = 10)
temp = 210;
>
if (interval == 11 || interval> = 50)
temp = 250;
>
if (interval == 51 || interval> = 75)
temp = 300;
>
if (interval == 76 || interval> = 100)
temp = 360;
>

lcd.print (temp);
lcd.println ("C");
întârziere (100);
>

Continuarea acestui proiect, sperăm că ar fi o stație de lipit controlată de temperatură în timp real prin utilizarea termocuplului ca senzor.

Sper că veți găsi util acest lucru. Bucurați-vă de noul controler de lipit Lunchbox:)