Stereotipurile alimentare au apărut în America din anii 1870, când mai multe femei s-au alăturat forței de muncă. În secolul 21, ele persistă încă în moduri subtile.

mâncăruri

Când s-a decis că femeile preferă anumite tipuri de alimente - iaurt cu fructe, salate și vin alb - în timp ce bărbații ar trebui să graviteze pe chili, friptură și slănină? În noua mea carte, American Cuisine: And How It Got This Way, arăt cum ideea că femeile nu vor carne roșie și preferă salate și dulciuri nu a apărut doar spontan.

Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, un flux constant de sfaturi dietetice, publicitate corporativă și articole din reviste a creat o diviziune între gusturile masculine și cele feminine care, de mai bine de un secol, a modelat totul, de la planurile de cină la desenele de meniu.

Înainte de războiul civil american, întreaga familie mânca aceleași lucruri împreună. Cele mai bine vândute manuale de uz casnic și cărți de bucate din epocă nu indicau niciodată că soții aveau gusturi speciale pe care femeile ar trebui să le permită.

Chiar dacă „restaurantele pentru femei” - spații destinate femeilor să ia masa neînsoțite de bărbați - erau obișnuite, ele serveau totuși aceleași feluri de mâncare ca și sala de mese pentru bărbați: măruntaie, capete de vițel, țestoase și carne friptă.

O piață pentru femei

Începând cu anii 1870, schimbarea normelor sociale - cum ar fi intrarea femeilor la locul de muncă - le-a oferit femeilor mai multe oportunități de a lua masa fără bărbați și în compania prietenilor sau colegelor de muncă. Cu toate acestea, pe măsură ce mai multe femei petreceau timp în afara casei, era de așteptat să se adune în locuri specifice sexului.

Restaurantele cu lanțuri orientate spre femei, precum Schrafft’s, au proliferat. Au creat spații sigure fără alcool, pentru ca femeile să poată lua masa fără a experimenta agitația cafenelelor muncitoare sau a barurilor de prânz gratuite, unde clienții puteau primi o masă gratuită la prânz, atâta timp cât cumpărau o bere - sau două sau trei.

În această perioadă a început să apară noțiunea că unele alimente erau mai potrivite pentru femei. Revistele și coloanele de sfaturi din ziare au identificat peștele și carnea albă cu sos minim, precum și produsele noi, cum ar fi brânza de vaci ambalată, ca „alimente pentru femei”. Și, desigur, au existat deserturi și dulciuri, cărora femeile, presupus, nu le-au putut rezista.

Puteți vedea această schimbare reflectată în meniurile vechi ale lui Schrafft: o listă de feluri de mâncare ușoare, însoțite de deserturi elaborate cu înghețată, tort sau frișcă. Multe meniuri au prezentat mai multe deserturi decât intrări.

La începutul secolului al XX-lea, mâncarea pentru femei era descrisă în mod obișnuit ca „delicioasă”, adică fantezistă, dar nu plină. Revistele pentru femei includeau reclame pentru produse alimentare tipice pentru femei: salate, creații colorate și strălucitoare de mucegai Jell-O sau salate de fructe decorate cu marshmallows, nucă de cocos mărunțită și cireșe maraschino.

În același timp, avocații bărbaților auto-numiți s-au plâns că femeilor le place extrem de mult tipurile de alimente decorative care le sunt comercializate. În 1934, de exemplu, un scriitor de sex masculin pe nume Leone B Moates a scris un articol în House and Garden care îi certă pe soții pentru că le-au servit soților „un pic de puf ca un bici de curmale de marshmallow”.

Păstrați aceste „mâncăruri” pentru prânzurile doamnelor, i-a implorat, și serviți-le soților mâncarea consistentă pe care o doresc: gulaș, chili sau hash de vită cu ouă pocate.

Drumul către inimile bărbaților

Scriitori precum Moates nu au fost singurii care au îndemnat femeile să-și acorde prioritate soților. Secolul al XX-lea a cunoscut o proliferare de cărți de bucate care le spuneau femeilor să renunțe la alimentele preferate și să se concentreze în schimb pe plăcerea iubitilor sau a soților. Firul central al acestor titluri era că, dacă femeile nu reușeau să-și satisfacă apetitul soților, bărbații lor se vor rătăci.

Puteți vedea acest lucru în anunțurile de la mijlocul secolului, cum ar fi cel care arată un soț iritat spunând „Mama nu a rămas niciodată fără fulgi de porumb din Kellogg”.

Dar această frică a fost exploatată încă din 1872, când a apărut publicarea unei cărți de bucate intitulată How to Keep a Husband, sau Culinary Tactics. Una dintre cele mai de succes cărți de bucate, The Settlement ’Cook Book, publicată pentru prima dată în 1903, a fost subtitrată„ The Way to a Man’s Heart ”.

Acest tip de marketing a avut în mod clar un efect. În anii 1920, o femeie i-a scris purtătorului de cuvânt fictiv al generalului Mills, Betty Crocker, exprimându-și teama că vecinul ei avea să-l „captureze” pe soțul ei cu tortul ei fudge.

Așa cum li s-a spus femeilor că trebuie să se concentreze asupra papilelor gustative ale soților lor - și să fie bucătari excelenți, pentru a porni - bărbații spuneau, de asemenea, că nu doresc ca soțiile lor să fie dedicate cu bucurie în bucătărie.

După cum a observat Frank Shattuck, fondatorul Schrafft’s în anii 1920, un tânăr care se gândea la căsătorie caută o fată care să fie un „sport bun”. Un soț nu vrea să vină acasă la o soție care a petrecut toată ziua la aragaz, a remarcat el. Da, vrea un bucătar bun, dar dorește și un tovarăș atrăgător, „distractiv”.

A fost un ideal aproape imposibil - și agenții de publicitate au valorificat rapid nesiguranțele create de soțiile cu dublă presiune pe care le-au simțit pentru a-i mulțumi pe soții lor fără să pară că ar fi muncit prea mult în acest sens.

O broșură din 1950 pentru o companie de aparate de gătit descrie o femeie care poartă o rochie decoltată și perle care îi arată soțului ei apreciat ce este la cuptor pentru cină. Femeia din reclamă - datorită cuptorului său nou și modern - a reușit să-i mulțumească palatului soțului său fără să transpire.

Anii 1970 și nu numai

Începând cu anii 1970, restaurantul s-a schimbat dramatic. Familiile au început să cheltuiască mai mulți bani mâncând afară. Mai multe femei care lucrau în afara casei însemnau că mesele erau mai puțin elaborate, mai ales că bărbații au rămas cu ură să împartă responsabilitatea gătitului.

Cuptorul cu microunde încurajează alternative la cina tradițională. Mișcarea femeilor a distrus prânzurile centrate pe doamnă, precum cele ale lui Schrafft, și a ridicat imaginea fericitei gospodine care își pregătea caserolele de supă condensată sau Chicken Yum Yum.

Totuși, după cum au remarcat istoricii alimentelor Laura Shapiro și Harvey Levenstein, în ciuda acestor schimbări sociale, descrierea gusturilor masculine și feminine în publicitate a rămas surprinzător de consecventă, chiar dacă unele ingrediente și alimente noi au intrat în amestec.

Kale, quinoa și alte mofturi alimentare sănătoase sunt considerate „femei”. Grătarul, bourbonul și „mâncărurile aventuroase”, pe de altă parte, sunt domeniul bărbaților.

Un articol din New York Times din 2007 a remarcat tendința femeilor tinere la primele întâlniri care comandă friptură. Dar aceasta nu a fost o expresie a egalității de gen sau o respingere totală a stereotipurilor alimentare. În schimb, „carnea este strategie”, după cum a spus autorul. Acesta a fost menit să semnaleze că femeile nu erau obsedate de sănătatea lor sau de dieta lor - o modalitate de a-i liniști pe bărbați că, în cazul unei flori de relație, prietenele lor nu vor începe să le predice despre ceea ce ar trebui să mănânce.

Chiar și în secolul XXI, răsună ecourile cărților de bucate precum Calea către inima unui om - semn că va fi nevoie de mult mai multă muncă pentru a scăpa de ficțiunea că unele alimente sunt pentru bărbați, în timp ce altele sunt pentru femei.

Paul Freedman, profesor de istorie Chester D Tripp, Universitatea Yale.

Acest articol a apărut pentru prima dată pe The Conversation.