Pe măsură ce „industria sănătății” crește, nuanțele și tensiunile culturale ale mâncării „etnice” sunt lansate în serviciu către un ideal occidental îngust care se așteaptă ca femeile să pregătească mâncare, dar să-și reducă propriile pofte.

De Rhea Bhagat
23 octombrie 2017

Mai multe așa

Ce se întâmplă mai departe?: 50 de ani de Doctor Who

Julia Tulloh Harper

O punte între lumi: „Atlantida” din strada Belvoir

Jane Howard

Citește-mi o poveste

Susan Hurley

Nota editorului: această piesă conține o discuție despre alimentația dezordonată.

dragii

Imagine: Émile Bernard, Nature morte aux oranges (Domeniu public)

Corpul meu nu îmi aparține doar mie: corpul meu este, de asemenea, narațiunile proiectate asupra acestuia.

Am înțeles acest lucru acut ca un tânăr cu doisprezece ani supraponderal, îngrămădit de un grup de băieți în timp ce străluceau și mormăiau. Am înțeles acest lucru ca un tânăr îndrăzneț de optsprezece ani, care părăsește un club de noapte în timp ce un ștream țipă: „Unde e burka ta, curvă arabă murdară?” Înțeleg asta acum ori de câte ori cineva presupune că nu pot vorbi engleza sau sunt invizibil sau că opera mea nu poate fi universală.

De-a lungul anilor, narațiunile din jurul corpului meu s-au schimbat. Eram grasă, m-am înfometat și apoi eram slabă. Această subțire s-a simțit ca o reînnoire: o realizare a mantrei grotești de slăbit că „fiecare femeie grasă are o femeie subțire prinsă în interiorul ei.” Rezultatul a fost o disonanță cognitivă: știam că sunt aceeași persoană, dar slăbiciunea mea a făcut-o mai ușor de mișcat prin lume.

Consecințele acestei tranziții au fost ca o otravă, trecând în anii care au urmat. Căile mele de recompensă au fost realiniate, valoarea mea de sine împletită profund cu aspectul meu. M-am uitat fix la corpul meu pe suprafețe reflectorizante, ciupindu-mă la rulourile de grăsime errantă. Mâncarea se simțea ca un act furtiv, intens privat. Am urmat sfaturile dietetice până la scrisoare - postul intermitent, eliminarea alimentelor albe, „inițierea metabolismului meu” cu apă de lămâie. Am citit în mod compulsiv etichete nutriționale, luxând într-un sentiment de dreptate când am mâncat sub o mie de calorii pe zi. Mesele mele au fost preparate bizare: Ribena fără zahăr asociată cu o singură roșie, o bucată de brânză de vaci deasupra unei felii de șuncă, o mână de spanac crud cu muștar englezesc. Am continuat să mă micșor, să tremur, să pierd grămezi de păr. Tulburarea mea s-a simțit simultan ca un act de îngăduință și de auto-anihilare.

Prea des, foamea (în special foamea femeilor) este impregnată de o semnificație mitică, romantică. Memoriile lui Patti Smith din 2010, Just Kids, se angajează în acest gen de mit, perpetuând tropul artistului suferind, înfometat. Smith descrie foamea roșie din primii ei ani în New York ca un fel de condiție prealabilă pentru autenticitatea artistică: o înfometare inconștientă, ascetică. Aceasta este o narațiune seducătoare - credința că scrisul meu este analog cu foamea mea, oscilând între compresie și maximalism.

Prea des, foamea (în special foamea femeilor) este impregnată de o semnificație mitică, romantică.

Literatura face o distincție între „foamea” și „dieta”: regimul este de competența femeilor superficiale, frivole. În The Bell Jar, de Sylvia Plath, protagonistul „natural subțire”, Ester, nu este preocupat de astfel de trivialități: „Oricât am mânca, nu m-am îngrășat niciodată. Cu o singură excepție, am aceeași greutate de zece ani. ”

În contrast, romanul Eileen al lui Ottessa Moshfegh din 2016 este un portret sălbatic și precis al abjecției feminine. Eileen este fascinată de mizeria corpului ei, de ritmurile și excrețiile ascunse. Ea își catalogează fără milă defectele fizice într-un mod pe care l-am găsit necunoscut, descriind modul în care percepția de sine este modelată de privirea masculină: „În acel moment, nu credeam că corpul meu este cu adevărat al meu pentru a naviga. M-am gândit că pentru asta erau bărbații.

Eileen mănâncă cu greu: în schimb, ea se întinde, ca un coiot, prin casa ei, scuturând alune și vermut vechi. Ea desfășoară acte de auto-mortificare, suferind purjări induse de laxativ ca un act de curățare spirituală, descriind defecarea ei ca: „torențială, oceanică, de parcă toate interiorele mele s-ar fi topit și ar fi ieșit acum ... Au fost vremurile bune. '

Epurarea lui Eileen este un act de intimitate profundă; epurările ei o lasă euforice, post-coitale. Eileen este o lucrare rară prin faptul că nu încearcă niciodată să romantizeze dependența: prezintă o alimentație dezordonată în toată gloria sa viscerală, banală, de rahat.

Mi-au luat ani de zile să îmi învăț obiceiurile alimentare patologice și să mănânc cu un sentiment de plăcere și neglijență. Nu mai sunt bolnav, dar calea către recuperare este neliniară și precară.

Într-o perioadă de sănătate proastă din 2015, am fost în totalitate imobil, sfătuit să continui să merg pe jos la minim. Un efect secundar neașteptat a fost o nouă obsesie față de guru-urile wellness-ului Instagram. Am petrecut ore întregi traulând prin călătoria I Quit Sugar a lui Sarah Wilson, comunitatea BBG a lui Kayla Itsines („Ghidul corpului bikinilor”), blogul Deliciously Ella. Am fost prins într-un vârtej de rețete, afirmații pozitive, „înainte și după” transformări.

Există un fel de demagogie în „industria wellness”, un cult al personalității care exaltă albul, tinerețea și frumusețea. Guru-urile Instagram sunt uniform lucioase și atractive, cultivând în același timp un farmec popular și relatabil. Mesajele lor variază de la benigne (mâncați mai multe legume!) La excentrice (oferiți-vă o curățare a colonului acasă!) La periculoase (vindecați-vă cancerul cu suc verde!).

Există un fel de demagogie în „industria wellness”, un cult al personalității care exaltă albul, tinerețea și frumusețea.

Limbajul folosit de această mișcare are nuanțe religioase, hrana atribuind o valoare morală (dihotomia mâncării „curate” versus „murdare”). Hedonismul și transgresiunea au proprii descriptori specifici: zile de înșelăciune, obraznic, o bere obraznică. Limbajul „purității” este insidios și poate fi utilizat cu ușurință pentru a ascunde comportamentul compulsiv, pentru a elimina întregi grupuri de alimente nedetectate.

Complexul industrial Instagram este plin de contradicții. Analog cu ascensiunea „guru-urilor wellness” este fenomenul nesatisfăcătorului influencer Instagram. Femeile extrem de subțiri, atrăgătoare convențional, precum Negin Mirsalehi (patru milioane de adepți) și Emily Ratajkowski (cincisprezece milioane de adepți), care își mărturisesc dragostea pentru paste, fac fotografii de croissante înțelepte, mănâncă linguri de înghețată supradimensionate. Acesta este un dublu negativ profund nesincer, așa cum este descris de Roxane Gay în recenta ei memorie Hunger: „Una dintre cruzimile obsesiei noastre culturale pentru pierderea în greutate este că ar trebui să ne restricționăm alimentația, în timp ce ne răsfățăm cu fantezia pe care o putem răsfăța. '

Odată cu apariția industriei wellness, un nou vocabular a intrat în lexiconul cultural: agave, quinoa, lucuma, maca, acai, maqui, chaga, teff, nuc mylk. Există o rebranding lăudabilă a ingredientelor „exotice” la modă: Nigella Lawson a declarat recent pandan frunze „noul matcha”: un alt ingredient verde aspirațional, Instagrammable. Lumea este un bufet de „superalimente” pentru consumatorul occidental cu discernământ.

În cartea de bucate Simplicious, Sarah Wilson, din imperiul I Quit Sugar, împărtășește rețetele sale „pimped out” din paner și dosa, precum și dragostea pentru laptele de aur „vata balancing”. Wilson susține Ayurveda, un sistem de medicină și nutriție tradițională indiană.

Aceste alimente „etnice” sunt o sursă de rușine pentru mulți imigranți din țările occidentale, dovadă a incapacității noastre de a „integra.” Integrarea mea a fost prin alimentele Australiei de mijloc; fad și ambalat, strălucind în piramidele supermarketului. Rulouri de cârnați, prăjituri de cartofi, Big Ms, Roll Ups: mâncarea ad jingles, susținută de înotători olimpici și stele AFL. Mi-era rușine de mâncarea indiană, de alteritatea vizibilă a acesteia.

Dar aceste alimente „etnice” câștigă o memorie culturală atunci când sunt decontextualizate și reambalate de guru-urile albe ale sănătății și de „gurmanzi”. Acest fenomen provoacă întrebări complexe de proprietate și intenție: în ce moment aprecierea devine exploatare?

Alimentele „etnice” câștigă o memorie culturală atunci când sunt decontextualizate și reambalate de guru-urile de wellness albe și de „gurmanzi”.

Gentrificarea globală a „culturii grătarului” și a „mâncării sufletului” din sud încapsulează acest conflict. „Grătarul sudic” are rădăcinile în trauma sclaviei americane: a apărut ca hrană de sărbătoare pe plantații. În sudul Antebelului, a fi un „stăpân de gropi” a fost singura cale de măiestrie oferită bărbaților afro-americani. Acest aliment are o moștenire specifică, intergenerațională, bazată pe o acumulare de cunoștințe și abilități de către oamenii înrobiți și descendenții lor. Și totuși, afro-americanii nu sunt beneficiarii boom-ului la grătar la nivel mondial: în 2015, BBC a raportat cum fața contemporană a culturii de grătar este albă, masculină, cu barbă: un Guy Fieri prototip sau un gentrifier tatuat din Brooklyn.

Acest lucru este simptomatic al unei schimbări mai largi în cultura alimentară occidentală: un accent reînnoit pe meșteșuguri și reînvierea tehnicilor din trecut. „Cultura meșteșugărească” fetișează autenticitatea și tradiția. Tendința alimentară recentă, cum ar fi vegetarianismul, minimizarea deșeurilor, producția artizanală/în loturi mici, fermentarea și agricultura de subzistență, toate imită tehnicile practicate de Sudul Global din necesitate.

Invers, în țările în curs de dezvoltare precum India, capacitatea de a-și permite alimentele produse în masă, procesate (precum McDonalds) este un marker al statutului. Mâncarea rapidă occidentală are o strălucire de farmec: pentru clasa de mijloc în creștere, aceste alimente sunt simbolice ale cosmopolitismului și bogăției.

În Sudul Global, atitudinile față de greutate sunt puternic stratificate în funcție de clasa socială. Pentru secțiunile mai sărace ale populației, mâncarea este pur și simplu un mijloc de supraviețuire, creșterea în greutate fiind privită ca un efect secundar al tranziției de la lipsă la consum fericit. Dar pentru cei „occidentalizați” și bogați, mâncarea prezintă o gamă amețitoare de posibilități, mai pline de sens și anxietate. Și totuși, aceste dinamici există în cadrul parametrilor patriarhatului, care prezintă o noțiune puternică și „globalizată” de frumusețe feminină.

Într-un context indian, de exemplu, dacă Bollywood sau televiziunea sunt luate ca un barometru pentru frumusețe, aceasta demonstrează cât de aproape de alb și subțire sunt idealul apreciat. Dar, din cauza conștientizării colective a deficitului și a foametei, acest lucru este suprapus cu o dizabilitate socială mai largă a tulburărilor alimentare, o credință că acestea sunt un construct occidental: simptomatic al surfeitului și al îngăduinței.

Într-un anunț din 2012 pentru lanțul de burgeri americani Carl’s Jr, o pereche de modele sunt cocoțate peste un grătar în flăcări, îmbrăcate în bikini cu steag american și pantaloni scurți pentru pradă. Rotesc carnea pe grătar, lingându-și degetele. Transpirația se scurge din sânii lor, murdărind carnea care se împrăștie. Modelele încep să se joace la lupte, îmbrăcate reciproc pe un balot de fân. Se hrănesc erotic unul cu celălalt, cu fotografii gratuite, cu mișcare lentă, ale burgerilor care se scurg, așezate pe carnea corpului lor. Doi bărbați stau pe marginea cadrului, slackjawed, filmând femeile pe telefoanele lor. Stârnirea lor implicită este o dovadă a omniscienței micului tifon.

Din punct de vedere cultural, consumul de carne a fost mult timp sinonim cu virilitatea și priceperea sexuală. În The Vegetarian de la Han Kang, protagonistul Yeong Hye renunță la carne după un coșmar groaznic, plin de sânge și măruntaiele.

Kang explorează modul în care actul cultural al consumului de carne este privit ca un mijloc pentru femei de a-și canaliza apetitul „visceral” într-o ieșire acceptabilă din punct de vedere social. Ca atare, renunțarea la carne a lui Yeong Hye (și refuzul însoțitorului ei de a găti carne pentru soțul ei) este prezentat ca un eșec al datoriei sale interne și o ridicare a „ordinii naturale”. Vegetarianismul ei este privit de familia ei ca un precursor al „coborârii ei în nebunie”.

Există o ipoteză patriarhală conform căreia femeile sunt preparatoarele mâncării, asociată cu o așteptare ca femeile să-și reducă pofta de mâncare și să cultive „micimea” - constrângându-și corpurile, limitându-și ambiția, circumscriindu-și viziunea asupra lumii. Cu toate acestea, există o limită a acestei mici dimensiuni: corpurile care se micșorează pot trece un „prag” de acceptabilitate.

Există o așteptare patriarhală ca femeile să-și reducă pofta de mâncare și să cultive „micimea” - constrângându-și corpurile, limitându-și ambiția, circumscriindu-și viziunea asupra lumii.

Soțul lui Yeong Hye se plânge de corpul ei din ce în ce mai slab: „La început, ea s-a slăbit până la liniile curate și ascuțite ale fizicului unui dansator și aș fi sperat că lucrurile s-ar putea opri aici, dar până acum corpul ei nu mai semăna nimic Vegetarianul duce noțiunea de invizibilitate feminină în cadrul patriarhatului la o extremă fizică literală, corpul retrăgător al lui Yeong-Hye servind ca exteriorizare a vieții sale interioare.

Corpurile anorectice sunt văzute ca deviante, deoarece implică o respingere a dorinței sexuale. Roxane Gay’s Hunger explorează un alt tip de devianță: dorința lui Gay de a-și proiecta corpul ca o fortăreață, de a ocupa spațiul ca mecanism de apărare împotriva violenței. Gay descrie modul în care devianța ei o face hiper-vizibilă, supusă comentariilor și examinării: „Când merg pe stradă, bărbații se apleacă de la geamurile mașinii și îmi strigă lucruri vulgare despre corpul meu, cum îl văd și cum îi supără că nu le satisfac privirea, preferințele și dorințele. ”Corpurile deviante sunt prezentate ca antitetice dorinței sexuale; iar dacă sunt prezentate ca fiind sexuale, aceasta se face prin prisma unui „fetiș”.

Corpurile noastre sunt locuri de traume și încălcări, iar modul în care îl hrănim este o decizie politică și economică plină. Corpul meu a fost un loc de mortificare și umilință, de extaz și triumf, iar procesul de recuperare a corpului meu a fost unul de transcendere a narațiunilor impuse acestuia.

Învăț încet să trăiesc cu abandon vorac.

Rhea Bhagat este un scriitor care locuiește în Melbourne. Lucrarea ei a fost publicată în The Lifted Brow, Voiceworks, Overland și Junkee. Este un pasionat de podcast-uri politice și grădinar urban care nu reușește. Ea trimite pe Twitter @rheaviewmirror.