Cum vorbim despre problemele alimentare „etnice” și iată de ce

Foto: Getty Images

este

„Cel mai bun restaurant ieftin din orașul tău”. În această perioadă a anului, se pare că fiecare publicație alimentară - inclusiv aceasta - publică cel puțin una dintre aceste liste curate. Deși pot părea inofensive, aceste reclame care conțin ceea ce tinde să fie mese potrivite pentru o mahmureală care sună la mai puțin de zece dolari sunt, de asemenea, un teren fertil pentru discurs problematic.

Luați acest citat dintr-o astfel de listă în care se spune că „imigrația nu face decât să îmbogățească catalogul cu produse ieftine”.

La prima vedere, s-ar putea să treceți peste afirmație fără pauză, dar majoritatea oamenilor de culoare, ca și mine, recunosc cu ușurință acest limbaj codat, care implică mâncarea produsă de imigranți este inerent ieftină. Optimistul din mine consideră că autorii nu au rea voință și probabil chiar cred că fac binele prezentând valoarea pe care o aduc imigranții în țara noastră. Însă, ca minoritate rasială, nu pot să nu mă uit la cuvintele folosite pentru a discuta diferite grupuri de oameni.

Și într-un moment în care America este deosebit de divizată și mâncarea are puterea de a servi ca unitor mare, trebuie să fim mai atenți la modul în care vorbim.

Luați în considerare termenul etnic. Acum gândiți-vă la țările ale căror alimente le descrieți ca atare față de cele pe care nu le faceți. Veți începe să observați un model. De regulă etichetați franceza și japoneza drept etnice? Sau le numiți bucătării internaționale?

Din punct de vedere istoric, termenul e thnic a fost folosit pentru a clasifica oamenii și culturile „în afara normei” și tocmai această alternare este periculoasă. Așa cum afirmă Lavanya Ramanathan în lucrarea sa despre „numirea mâncării imigranților„ etnice ”,„ identitățile imigranților sunt profund legate de alimentele pe care le aducem cu noi. remarcați cu dispreț despre hainele sau culoarea pielii noastre. " La fel, atunci când listele cu mâncăruri ieftine sunt pline de bucătării predominant „etnice”, așa cum chiar listele proprii ale mesei de degustare tind să se reflecte, perpetuăm, fără să știm, diferențe în valoare.

Profesor asociat de studii alimentare la Universitatea din New York, Krishnendu Ray ajunge la rădăcina problemei în cartea sa, Restauratorul etnic. El explică faptul că mesenii nu sunt dispuși să plătească un preț ridicat pentru mâncarea pe care o consideră „etnică”, ci își rezervă portofelele pentru așa-numitele mese „internaționale”, cum ar fi omakase japoneză. „Vrem ca„ mâncarea etnică ”să fie autentică, dar nu suntem aproape niciodată dispuși să plătim pentru aceasta”, spune el într-un interviu pentru The Washington Post. De exemplu, două elemente de meniu similare, steak frites și carne asada, cer de obicei etichete de preț foarte diferite, subliniază el mai târziu.

Și etnia nu este singurul termen încărcat pe care trebuie să îl folosim cu prudență. Un alt trop comun care justifică speculațiile este presupusa creștere a alimentelor. Aceasta implică faptul că subiectul a fost inferior înainte ca un catalizator să-și îmbunătățească poziția. Dar, în ce măsură? Vorbitorul ar putea face referire la ingrediente rare sau la instrumente și tehnici sofisticate, dar este periculos să aplaudăm așa-numita „îmbunătățire” a unei bucătării doar pentru că bucătarii aplică anumite tehnici (adesea occidentale). (Secvențial, cine atribuie valoare este o parte integrantă a acestei conversații, dar lipsa diversității în scrierea alimentelor este o poveste cu totul diferită.)

Priviți cu atenție și veți vedea înclinații implicite încărcate în lexiconul nostru, fie că este vorba de tendința bruscă a unei bucătării globale pe care milioane de oameni o consumă deja în fiecare zi sau, chiar mai rău, dacă cineva susține că a „descoperit” bucătăria.

Din fericire, există bucătari și scriitori de alimente care mișcă acul. Edouardo Jordan, din JuneBaby din Seattle, a dedicat o secțiune întreagă a site-ului restaurantului său unei enciclopedii de termeni legați de mâncarea sudică, astfel încât clienții săi să fie mai educați cu privire la mâncarea sa înainte de a intra chiar în restaurant. El nu descrie doar mâncarea în sine, ci definește și termenii relevanți pe care unii meseni ar putea să îi înțeleagă greșit. Făcând acest lucru, el nu numai că își contextualizează mâncarea și misiunea la JuneBaby, dar contribuie și la o conversație mai amplă.

Nici el nu este singurul care își pune cuvintele acolo unde îi este gura. Luați scriitori alimentari precum Toni Tipton-Martin și compilația ei din Codul Jemima, Mayukh Sen și poveștile sale de lungă durată pentru Food52 și Michael Twitty și ceea ce pare a fi întregul ființei sale. Toți sunt exemple de oameni care își folosesc cuvintele pentru a proteja, păstra și promova diversitatea în lumea culinară.

Chiar dacă doar descriem un taco, limba pe care o folosim pentru a vorbi despre cultura alimentară trebuie recalibrată pentru a lua în considerare mai mult decât ceea ce majoritatea consideră familiar. Pentru că, în cele din urmă, nu vorbim doar despre un taco - vorbim despre o experiență reflexivă mai mare a oamenilor, culturilor și mâncării.