De ce unii oameni urăsc atât de mult maioneza?

Una dintre acestea nu este ca celelalte.

maionului

Fotografie de Margouillatphotos/iStock/Thinkstock

Lângă locul unde lucrez, există o delicatese cu un coș pe tejghea, îngrămădit cu pachete de maioneză. Sunt gratuite: dacă cumperi un sandviș, poți lua câte vrei. Știu că oamenii decenți captează doar unul sau doi, dar îmi este greu să mă mențin la această sumă. Prefer patru: două pentru a lubrifia cocul și două pachete de rezervă pentru utilizare ad libitum pe mușcături care necesită un strop suplimentar de condiment. Constat că, dacă mai rămâne mayo într-una din rezerve după ce sandvișul a dispărut, îl pot trage direct din pachet.

Bănuiesc ascuns, desigur: îmi este rușine de obiceiul meu de patru pachete pe zi, care, dacă sunt sincer, implică de obicei un al cincilea pachet. Într-o zi, un prieten m-a văzut strângând un curcan și o brânză, cu fața pe jumătate mâncată albă și strălucitoare, pe măsură ce mâna mea liberă aplica mai mult sos. "Ești dezgustător!" ea a spus.

A avut dreptate: am o problemă cu maiaua. Dar pe măsură ce mi-a dispărut rușinea, am început să mă întreb: Problema era cu adevărat a mea sau era a ei? Ketchup și muștar - regele și regina condimentului necontestat al națiunii noastre - nu provoacă furie. Dar maioneza, un ou și oțel răspândit a cărui aniversare de 100 de ani sub eticheta Hellmann's a sosit în septembrie, este o sursă de nesfârșită controversă: BuzzFeed a publicat recent un articol numindu-l „condimentul diavolului”, iar Jimmy Fallon, Rachael Ray și președintele Obama sunt toți consemnați în calitate de urăși de maion. Ce explică această controversă condimentală? De ce suntem atât de împărțiți peste maioneză?

„Ori de câte ori cineva comandă un sandwich din carne de vită pe pâine albă cu maioneză, undeva în lume, un evreu moare”, spune o versiune a vechii glume Milton Berle. Gluma funcționează pe două niveluri: s-ar putea ca evreul să moară de groază la un patron de delicatese fără idei, deoarece toată lumea știe că carnea de vită corned merge cu muștar și secară. Sau se poate ca evreica să moară pentru că ea însăși a ales mayo și alb și, prin urmare, nu mai este evreică. În oricare dintre lecturi, critica mayo este clară - Ține-ți mâzgă de mâncarea mea! - Un protest pe care criticii sosului l-ar face din ce în ce mai accentuat pe măsură ce secolul al XX-lea a continuat.

Nu ați ghici din gluma lui Berle că el însuși și-a luat carnea de vită cu maion pe alb, o preferință pe care a atribuit-o unui tânăr nomaz din showbiz alimentat de opriri în groapă la ghișeele de prânz din căile ferate din anii 1920. Dar pentru mulți evrei americani care au ajuns la vârsta majoră în acea epocă, combinația frecventă de maioneză albă, pâine albă și neamuri albe a creat o ciocnire culturală în sala de prânz în care se aflau în sfârșit. „Mă vor face de râs pentru că își vor mânca sandvișurile pe pâine albă”, și-a amintit Fred Okrand, care a crescut în Los Angeles. „Și îmi amintesc că mi-a fost rușine, cumva, că mănânc pâine de secară și ceilalți copii nu.”

În anii postbelici, totuși, comedianții din Centura Borșului au dat peste cap această insultă. Bine sensibilizate la liniile de defecțiune din peisajul condimental american și inspirate de zelul aparent fără margini pentru mayo exprimat de o națiune de gospodine obsedate de salată mulată, aceste benzi desenate au făcut din majoritatea maionilor mayoși o țintă pentru ridicolul blând. Pentru Mel Brooks, un Midwesterner era cineva care „conduce un break Ford alb, mănâncă pâine albă, milkshaks de vanilie și maioneză”. Jackie Mason a observat că, atunci când neamurile au mâncat prima dată pastramă, au folosit maiaua, dar după ce au încercat muștarul „devin ca evreii”: o privire la cineva care mânuiește lucrurile albe și „se spune„ Yech ”.

Acești glumeți au format garda înainte într-o mișcare anti-mayo înfloritoare la sfârșitul secolului al XX-lea. Woody Allen a subliniat calitățile goioase ale maionului atât în ​​Annie Hall, cât și în Hannah și surorile ei; umoristul Harry Shearer a profilat o familie de Midwesterneri păstoși care a întreținut sticle personale de maioneză în mockumentary-ul său din 1985 The History of White People in America. Meniul de la Katz’s Deli, faimoasa articulație din carne afumată din Manhattan, s-a înclinat în fața complexului comico-industrial anti-mayo, avertizând căutătorii de pastrami să „ceară Mayo pe propriul pericol”. Până în secolul al XXI-lea, legătura condimentului cu popoarele pătrate, cu pielea dreaptă a fost de așa natură încât, în comedia Undercover Brother din 2002, învățarea să-i placă mayo a fost una dintre sarcinile cheie ale antrenorului omonimului pentru a trece ca un „om alb strâmt”. (Pentru mai multe batjocuri de maion, nu ratați Meshugene Men.)

Desigur, această campanie anti-mayo etnico-comedică nu avea prea mult sens. În ciuda aspectului său aspru, maioneza este kosher și de fapt deține un loc onorat în bucătăria evreiască; Katz’s Deli vinde fericit salată de ouă bogată în mayo și dressing rusesc. Jackie Mason, într-un e-mail, a emis ipoteza că relația complicată dintre evrei și maioneză este probabil o consecință a evreilor care se simt „vinovați pentru trădarea muștarului”.

O amenințare mai fundamentală - și mai grav mortală - pentru hegemonia maionezei ar veni de la susținătorii sănătății publice - care, ca și comedianții, au insistat că apetitul națiunii pentru sos pur și simplu a mers prea departe. Până în anii 1960 oamenii de știință trageau alarma că mâncarea prea multor alimente bogate în colesterol, cum ar fi ouăle, era periculoasă pentru inimă. În 1970, New York Times, răspunzând cererilor cititorilor de sfaturi cu privire la „alimentele care nu înfundă arterele”, a descris un prânz tipic pentru epidemiologul bolilor de inimă Jeremiah Stamler: „Un sandviș de curcan feliat, fără unt, fără maioneză, cafea cu lapte degresat și pepene galben. ” Anxietățile de sănătate legate de mayo s-au extins și mai mult cu rapoarte care leagă consumul de ouă crude de otrăvirea cu salmonella.

Din aceste ingrediente s-a înghețat mișcarea anti-mayo organizată. Organizația emblematică, Worldwide I Hate Mayonnaise Club, a fost lansată la sfârșitul anilor '80 de scriitorul din Honolulu, Charles Memminger, care și-a declarat intenția de a combate „imperiul malefic al nămolului”. Câțiva ani mai târziu, în 1991, o duzină de studenți de la Universitatea Wesleyan au format Liga Wesleyană Anti-Maioneză (WAML). Liga s-a format pentru a protesta împotriva apariției zilnice a căzilor mari de maion în cafenelele colegiului, care, potrivit fondatorului WAML, Jenny Gotwals, „ar fi atâta timp cât să stea toată ziua”. (Gotwals a inclus angajamentul de a „nu aduce niciodată ton sau maioneză în casa noastră” în jurămintele ei de nuntă.) În 2006, comerciantul Craig Horwitz a lansat site-ul web HoldThatMayo.com. „Când comandați un BLT, nu există„ M ”în el. … Nu ar trebui să fie implicit. Aceasta este poziția noastră politică ”, a explicat el.

Un grafic al aparițiilor istorice ale frazelor „țineți maiaua” și „țineți maioneza” în baza de date Google Books oferă o privire asupra creșterii opoziției maioniste și întărește impresia că ideologia anti-maioneză este, în principal, un sfârșit de an. al X-lea fenomen. (Și unul care este asociat, cel puțin temporal, cu preocupări emergente cu privire la riscurile grăsimilor alimentare).

Cu toate acestea, există dovezi că maioneza împărțea consumatorii cu mult înainte ca oamenii să înceapă să se îngrijoreze de colesterol. „O multă depravare modernă ... o atribuiesc cultului sfânt al maionezei”, intonat de scriitorul britanic Frank Schloesser în 1905. „În cel mai bun caz este pur și simplu o deghizare chinuită pentru un somon inocent sau un homar marțial”, a scris Schloesser, adăugând că sosul este efectul asupra mâncării amintea de „un actor bătrân pictat pentru a arăta tânăr”.

Ce sugerează aceste barburi seculare? Este posibil, după cum susțin cei care detestă maioneza, să existe un element ofensator intrinsec în sosul în sine, care să dea naștere la mayofobie?

La sfârșitul lunii septembrie am participat la un picnic cu temă maioneză găzduit de Hellmann’s pentru a sărbători cea de-a 100-a aniversare a muck-ului mucilaginos al companiei. Firma a construit cea mai lungă masă de picnic din istoria planetei pe debarcaderul 84 din New York pentru a sărbători ziua specială a acesteia și în speranța aprinsă că un record mondial Guinness ar putea însoți ziua de naștere cu ciocolată super-umedă, cu multă așteptare. tort.

O veselie veselă într-un tricou al lui Hellmann mi-a dat un prânz în cutie care conținea un burger cu infuzie de maion, salată de paste mai înăbușită, porumb lubrifiat cu maia pe știuleț și un cupcake umezit cu maion. Am întrebat-o dacă e minunat să lucrezi la evenimentul Hellmann, deoarece am presupus că trebuie să mănânce câtă maioneză vrea. Ea a fost un pic în afara mesajului: a recunoscut că a crezut că mayo este dezgustătoare. „Cred că doar când eram mică nu îmi plăceau lucrurile care erau albe”, a spus ea.

Ce înseamnă să spui că ceva este dezgustător? Este o întrebare surprinzător de suculentă și care a stimulat o revărsare de bursă în ultimii ani. Cercetările privind dezgustul uman sugerează că substanțele de origine animală, cum ar fi caca sau mucusul, sunt mai frecvent jignitoare decât materia vegetală. Teoreticienii dezgustului explică adesea acest tipar observând că carnea putredă poate adăposti microbi mai mortali decât plantele care se mulează. (Răspunsul brutout probabil servește pentru a ne proteja de lucruri nocive.) Cercetări efectuate în S.U.A. sugerează că lucrurile slab, gooey, filmy, moale și squishy pot stârni dezgust. În anii 1990, cercetătorii armatei au ajuns la concluzia că cel mai mult antipatic produs alimentar era ficatul.

Maioneza conține un produs de origine animală, amintește de puroi sau material seminal și este remarcabil de slab și zgârcit. Și militanții anti-mayo par să fie de acord că gloppiness-ul condimentului este esențial pentru puterile sale respingătoare. „Am probleme de coerență în general”, a recunoscut Gotwals. Horwitz a denunțat, de asemenea, viscozitatea teribilă a condimentului și a numit procesul de emulsificare prin care își atinge densitatea specifică „magie neagră” și „lucruri de tip satanic”.

Dar înghețata de vanilie și budinca sunt, de asemenea, nămoluri asemănătoare jizzului și stârnesc puțini animus; ketchupul este prețuit în ciuda asemănării sale cu sângele. Și cercetătorii au remarcat de mult că repulsia poate fi redusă rar la factori senzoriali. Charles Darwin a comentat aspectele sociale ale gustului în Expresia emoțiilor din om și animale din 1872: „În Tierra del Fuego un nativ a atins cu degetul niște carne conservată rece pe care o mâncam la bivacul nostru și a arătat clar dezgust total la moliciunea sa; în timp ce simțeam un dezgust total față de mâncarea mea fiind atinsă de un sălbatic gol, deși mâinile lui nu păreau murdare ”.

Observațiile lui Darwin au lăsat să se înțeleagă o idee pe care oamenii de știință ai repulsiei sunt de acord: dezgustul este în mare parte un fenomen cultural. Copiii nu par să experimenteze acest lucru. Copiii mici vor tolera mirosurile sfâșiate de dezintegrare, iar experimentele arată că mulți vor mânca cu fericire fecale imitații (făcute cu brânză împuțită) sau pahare cu suc în care lăcustele (sterilizate) bobează ca niște cuburi de gheață. De la centipedi la boogers, răspunsul brutout este unul învățat. Scopul său latent este adesea de a distinge prietenul de dușman și de a judeca obiceiurile altora. (Ca să spunem: așa cum mi-a spus un informator direct, „Să fim sinceri: maioneza este mâncarea unui om gras”. Sau luați în considerare acest citat din Horwitz de HoldThatMayo: „Dacă sunteți în căutarea adevăratei franjuri, sunt oamenii cărora le place Miracle Whip . ”)

Dacă urășii de maioneză nu se nasc, ci se fac, înseamnă că ar putea fi reprogramați pentru a râvni sosul? Oare maioneza ar putea chiar să-și arunce imaginea ca un condiment umil - un tip de mâncare stigmatizată, deoarece acestea pot fi consumate doar în cantități mici înainte de apariția tabuului - și să fie reformate ca o gustare independentă? Ofițerii anti-mayoși se vor retrage cu siguranță la sugestie. (Într-o postare pe blogul Bon Appétit din 2012, un detractor mayo a implorat: „OPRIȚI încercarea de a mă forța să nu o urăsc ... Nu forțez dragostea mea pentru Jamiroquai pe nimeni altcineva”

Dar Rachel Herz, om de știință cu miros și autorul cărții That's Disgusting: Unraveling the Mysteries of Repulsion, crede că se poate face. Semnificațiile alimentare se pot schimba dramatic, notează Herz, care consideră că consumul de insecte ca alimente va decola în curând în S.U.A. („Cred că în alți 10 ani s-ar putea să aveți maioneză pe sandvișul dvs. de cricket”, spune ea.) Dacă maioneza ar putea recapita tendința și statutul de lux pe care l-a avut odinioară - poate printr-o renaștere în restaurante de șold sau o asociație cu oameni plini de farmec - uratorii ar putea să-și schimbe tonul, spune Herz. „Oamenii vor fi ca niște rânduri pentru a scoate acele pachete mici și a le stropi în gura noastră”, a spus ea, chicotind.

Chiar și pentru un slurper mărturisit ca mine, acest lucru a fost greu de înghițit. Dar deschiderea recentă a unui magazin de maioneză artizanală de succes în Prospect Heights din Brooklyn sugerează că o mișcare minoră de maion este într-adevăr agitată. Și la evenimentul lui Hellmann, au existat indicii inconfundabile conform cărora ar putea fi în curs de desfășurare o transformare a maionului. „O mulțime de oameni nu știu despre sandvișuri doar cu maioneză”, a spus Paul Pierce, promotorul NBA All-Star și Hellmann, acum alături de Brooklyn Nets. Fără carne, am întrebat? "Doar maioneză directă!" Spuse Pierce. Și apoi a fost bucătarul celebru Mario Batali: „Este mai mult decât un condiment, prietene. Condimentul este locul unde sa născut și acolo trăiește. Dar utilizarea acestuia ca ingredient principal în coacere și gătit este locul în care se află viitorul său. ”

Vorbește despre dezgustător: stomacul meu a făcut salturi în fața acestei vânzări nerușinate. Acesta s-a dovedit a fi subiectul rar al maionezei asupra căruia un avocat recunoscut al sosului - cu adevărat al tău - și un purtător de maion ar putea fi de acord. „Doar gândul la asta este revoltător”, a spus Memminger, fondatorul Worldwide I Hate Mayonnaise Club, când am întrebat ce părere are despre ideea de mayo ca fel principal. „Este o mâncare pretinsă, slabă, oribilă”.