DILEMA OMNIVORULUI

york

O istorie naturală a celor patru mese.

De Michael Pollan.

450 pp. The Penguin Press. 26,95 dolari.

Viața este confuză în vârful lanțului alimentar. Pentru majoritatea animalelor, mâncarea este o chestiune simplă de imperativ biologic: dacă ești un koala, cauți frunze de eucalipt; dacă ești un câmp de prerie, mănânci pe albastru și trifoi. Dar Homo sapiens, împovărat de un creier mare și de invenții precum agricultura și industria, se confruntă cu o gamă uluitoare de alegeri, de la ouă amestecate până la Chicken McNuggets, de la un castron de căpșuni proaspete până la buchetul galben complex petrochimic al produselor alimentare dulci și spongioase cunoscute ca Twinkie. „Când poți mânca aproape orice are natura de oferit”, scrie Michael Pollan în noua sa carte îngândurată și captivantă, „Dilema omnivorului”, „a decide ce ar trebui să mănânci va stârni inevitabil anxietatea”.

Nicăieri nu este această anxietate mai acută, spune Pollan, decât în ​​Statele Unite. Bogăția, abundența și lipsa unei culturi alimentare constante, vechi de secole, au conspirat pentru a ne face americani consumatori disfuncționali, obsedați de a se slăbi în timp ce devin din ce în ce mai grăsimi, plimbându-se dintr-un pic de înțelepciune dietetică (margarina este mai bună pentru tine decât untul ) la altul (carbohidrații ucid). Pollan diagnostichează o „tulburare alimentară națională” și își propune să facă lumină atât asupra cauzelor sale, cât și asupra unor soluții potențiale. În acest scop, el se angajează în patru aventuri alimentare separate, fiecare dintre acestea începând chiar de la început - în solul din care vor ieși materiile prime ale meselor sale - și se termină cu o masă gătită, terminată.

Aceste mese sunt, în ordine, o reparație McDonald's consumată de Pollan împreună cu soția și fiul său în mașina lor, pe măsură ce trece pe o autostradă din California; o masă „organică mare” de ingrediente cumpărate la lanțul de lux Whole Foods; o cină dincolo de puii organici, al cărei fel principal și feluri de mâncare provin dintr-o fermă minunată de auto-întreținere din Virginia, care nu folosește pesticide, antibiotice sau îngrășăminte sintetice; și o sărbătoare a „vânătorului-culegător” constând aproape în întregime din ingrediente pe care Pollan le-a împușcat sau a hrănit el însuși.

Chiar dacă autorul nu ar fi fost profesor de jurnalism la Berkeley și, prin urmare, prin definiție un intelectual liberal foodie, ai putea ghici cum se va desfășura această schemă: masa McDonald's va fi găsită lipsită de nutrienți și eco-sustenabilitate; masa Whole Foods va fi decentă, dar afectată de un miros de compromis corporativ; masa fermei din Virginia va fi plină de aromă și înălțătoare; iar masa vânătorilor-culegători va fi o sărbătoare curajoasă de mistreți și moreluri, cu o parte a vinovăției și cu o ciudățenie care filosofează asupra a ceea ce înseamnă să iei viața unui porc.

Dar pentru Pollan, rezultatul final este mai puțin important decât călătoria mesei de la sol la farfurie. Raportul său supermeticulos este forța cărții - este puțin probabil să obțineți o explicație mai bună despre exact de unde provine mâncarea. De fapt, primul trimestru al cărții este dedicat unei expuneri șocante, care întoarce pagina, a vieții secrete a acelei culturi americane, cel mai aparent inocentă și benignă, porumbul.

Specia Zea Mays, pentru toate conotațiile sale de bunătate a inimii și romantismul lui Rodgers și Hammerstein („la înălțimea unui ochi de elefant”), a fost transformată în nimic mai puțin decât un agent al răului, susține Pollan. Extinzându-și articolele pentru The New York Times Magazine, el expune numeroasele moduri în care politica guvernamentală de pe vremea Nixon - de a crește cât mai mult porumb, subvenționat cu bani federali - este total în afara nevoilor naturii și publicul american.

Marea agroindustrie are Washingtonul în buzunar. Motivul pentru care titanii săi vor să mențină porumbul ieftin și abundent, explică Pollan, este că îl apreciază, mai presus de toate, ca o materie primă industrială extrem de ieftină. Nu numai că îngrășează o carne de vită mai rapid decât pășunile (deși cu un cost pentru noi și pentru bovine, care nu au evoluat pentru a digera porumbul și, prin urmare, sunt hrănite preventiv cu antibiotice pentru a compensa stresul cauzat de dieta lor nefirească); odată măcinat, rafinat și recompus, porumbul poate deveni orice fel de lucruri, de la etanol pentru rezervorul de gaz până la zeci de produse comestibile, dacă nu nutritive, precum îngroșătorul dintr-un milkshake, uleiul hidrogenat din margarină, amidonul de porumb modificat care leagă carnea pulverizată într-un McNugget și, cel mai dezastruos, îndulcitorul omniprezent cunoscut sub numele de sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză (HFCS). Deși nu a ajuns pe piața americană până în 1980, HFCS s-a insinuat în fiecare colț al cearșafului - în masa lui Pollan's McDonald's, există HFCS nu numai în sifonul său de 32 de uncii, ci și în ketchup și chifla lui cheeseburger - și Pollan îl atinge drept principalul vinovat în epidemia de obezitate a națiunii.

În acest context de cinism și burtă mare, Pollan își găsește eroul în Joel Salatin, un fermier „alternativ” din Virginia care își va vinde bunurile numai clienților locali. Un fermecător auto-descris „creștin-conservator-libertarian-ecologist-nebun”, fermierul Joel a aranjat ingenios ritmurile și simbiozele naturii pentru a produce o recompensă de alimente din sutele sale de acri. De exemplu, vitele sale pășesc o parcelă de iarbă timp de o zi sau două și apoi sunt succedate de câteva sute de găini ouătoare, care nu numai că ciugulesc iarba tăiată, ci culeg limbi și larve de la păsări, răspândind astfel gunoiul de grajd și eliminând paraziții. Regimul alimentar bogat în proteine ​​al găinilor are ca rezultat ouă cu o aromă fantastică, în timp ce excrementele îmbogățesc pășunea cu azot, permițându-i să se refacă în câteva săptămâni pentru ca vacile să o revadă.

Salatin pare să fi găsit secretele agriculturii durabile. Șocantul este că nu vrea să facă parte din nicio soluție națională. El este o manivelă care nu-i permite rețelei, care urăște guvernul, își școlarizează copiii și îi declară lui Pollan: "De ce trebuie să avem un New York? La ce bun?" Dar Pollan, un scriitor tip simpatic, a cărui temere pentru Salatin este palpabilă, îl lasă pe fermier să plece ușor, spunând că cuvintele sale provocatoare „m-au făcut să apreciez ce profunzime a culturii și experienței mă separă de Joel - și totuși, în același timp, ce poate furniza uneori un pod robust care să se preocupe de mâncare ".

Dacă am avertismente despre „Dilema Omnivorului”, este tendința lui Pollan de a fi prea drăguț. El nu scrie cu furia propulsivă care a alimentat blockbuster-ul lui Eric Schlosser „Fast Food Nation” și nici nu ia o poziție fermă pe figuri precum pionierul „Big Organic” Gene Kahn, un fost fermier hippie din statul Washington care a decis că singura modalitate de a-și susține compania, Cascadian Farm, era să o vândă către General Mills. Pollan observă ironic că Kahn conduce un model Lexus târziu cu plăci de vanitate care spun ORGANIC, dar îl numește pe Kahn „un realist, un om de afaceri cu o salarizare de întâlnit”. Înseamnă asta că Kahn atinge echilibrul corect între mamon și misiune sau Pollan crede că este un ipocrit?

La fel, aș dori ca Pollan să-și scoată gâtul și să fie mai prescriptiv cu privire la modul în care am putea aborda în mod realist tulburarea noastră alimentară națională. Nu putem ieși cu toții ca rețeaua Salatin și nici nu ne putem dori doar 200 de ani de industrializare. Deci ce să fac? Este industria alimentară ecologică în continuă creștere deja pe calea cea bună? Sau este nevoie de o acțiune mai radicală? Ar trebui Departamentul Justiției să descompună ferme gigantice, care epuizează solul, în ferme organice policulturale mici, care să se autosusțină? Poate că este lacom să ceri mai mult de la o carte deja plină de idei, dar ce să spun? Sunt american și încă îmi este foame.

„The Omnivore’s Dilemma”, de Michael Pollan David Kamp este un editor care contribuie la Vanity Fair și GQ. Cartea sa despre revoluția americană a alimentelor fine, „Statele Unite ale Americii”, va fi publicată în septembrie.