De la alimentele îmbogățite la etichetele nutriționale, moștenirea unei crize financiare timpurii continuă să trăiască în bucătăriile din Statele Unite.

modelează

Este dificil să ne imaginăm că americanii moderni, la zenitul unei ere a gastronomiei auto-stilate și a risipei de alimente rampante, ar putea avea multe în comun cu strămoșii lor din epoca depresiei care au subzistat (abia) cu pâini de ficat utilitare și creme de fasole lima. Dar, în ciuda excesului la modă, moștenirea crizei financiare din 1929 continuă: de la modul în care ingredientele și produsele se îndreaptă spre bucătăriile americane pe tot parcursul anului, până la tonul luat de intelectualii publici și oficialii aleși despre consumul de alimente și dietă.

Foamea și obiceiurile națiunii în timpul Marii Depresii prezintă un interes deosebit pentru Jane Ziegelman și Andrew Coe, a căror carte O masă pătrată oferă o istorie culinară a unei ere necunoscute pentru glamourul culinar. Perechea nu doar urmărește ceea ce au mâncat americanii - când au avut norocul de a-și asigura hrana -, ci și filozofiile divergente care au ghidat strategia guvernamentală în lupta împotriva foametei răspândite. O figură durabilă și ușor de caricaturat a crizei este fostul președinte Herbert Hoover, un magnat auto-făcut care știa privarea ca fiind orfan în Iowa și a cărui ascensiune la Casa Albă a fost grăbită de munca sa eroică de a atenua foamea în Europa după prima lume Război. „El a fost marele umanitar”, mi-a spus recent Coe la micul dejun. „Avea abilitățile, avea cunoștințele, o făcuse înainte. Totul era acolo. ”

Hoover ajunsese la putere în orele în declin ale anilor '20 Roaring, care au fost reduse la un yawp în Marțea Neagră, la mai puțin de un an de la mandatul său. Deși a contribuit la facilitarea hrănirii multor părți din Europa postbelică, când s-a confruntat cu perspectiva unei foamete în creștere în Statele Unite, Hoover s-a opus cu fermitate ajutorului guvernamental direct în favoarea păstrării credo-ului național al autosuficienței. Hoover a ținut ferm optimismul său, găzduind o cină fastuoasă la Casa Albă pentru a proiecta încrederea și a repetat afirmația că „nimeni nu moare de foame”. Dar până în 1931, alunecarea țării se arăta. Secetele și inundațiile au devastat agricultura americană, șomajul era pe cale să ajungă la 25 la sută, iar liniile de servire din New York distribueau 85.000 de mese pe zi. Hoover, care câștigase alegeri în 1928 cu una dintre marjele electorale mai mari din S.U.A. istorie, pierdută de una și mai dezordonată față de Franklin Roosevelt în 1932.

Mai multe povești

Diferența dintre rasismul de gradul I și rasismul de gradul III

M-am tras peste zoom

Ceva despre care putem să fim de acord cu toții? Cuvintele cheie corporative sunt cele mai rele.

Cum să ne gândim la piața de valori în scădere

În ciuda stabilirii SUA Roosevelt și-a exprimat, de asemenea, ambivalența cu privire la alocarea banilor guvernamentali pentru alinarea foamei. „[În timp ce responsabilitatea imediată revine carității locale, publice și private, în măsura în care acestea sunt inadecvate, statele trebuie să-și asume sarcina și, ori de câte ori statele în sine nu sunt în măsură să o facă în mod adecvat, guvernul federal are datoria pozitivă de a păși în breșă ”, a spus el pe urmele campaniei, cu câteva zile înainte de alegeri.

Această intervenție a luat în cele din urmă forma Administrației Federale de Ajutor de Urgență (FERA), un precursor al Administrației Progresului de Lucrări, care a fost fondată în 1933. Dar chiar și asistența FERA a venit cu cota sa de dificultăți și paternalism: Pentru a primi ajutor, guvernele de stat și locale au fost obligate să înființeze birouri de ajutorare și să le ajute să le finanțeze, toate în timp ce se confruntă cu audituri invazive și inspecții de rutină. Și aceste eforturi materiale au fost susținute de comunicarea guvernului către S.U.A. gospodine. Bazându-se pe decenii de pregătire, agenții Bureau of Home Economics - o ramură a USDA dominată de femei - au fost în mod corespunzător împuterniciți (și finanțați) să se insinueze în cadrul comunităților pentru a convinge și instrui gospodăriile cu privire la modul în care pot pregăti în mod eficient mese nutritive adecvate pe mici bugete. Milioane de persoane s-au conectat pentru a-l auzi pe mătușa Sammy, însoțitoarea matronală concepută de USDA a unchiului Sam, care a oferit rețete la radio cu produse alimentare distribuite de guvern. „În timp ce FERA se pregătea să distribuie cinci milioane de kilograme de fasole”, scriu Ziegelman și Coe, „Mătușa Sammy a dus la valuri informându-i pe gospodari despre nutriția leguminoaselor”.

Potrivit lui Ziegelman, Marea Depresiune a stabilit divizarea între cultura alimentară din secolul al XIX-lea și începutul culturii alimentare moderne. "Guvernul ia acest rol foarte activ în a decide ce vor mânca americanii și este începutul unui fel de conștiință nutrițională". ea spune. „Este momentul în care începem să ne gândim la grupurile de alimente în termeni de grupuri de alimente și vitamine și minerale și evaluarea alimentelor pe această bază. Este începutul când ne uităm la părțile laterale ale cutiilor noastre de cereale și vedem câte grame de zahăr și cât de multă fibră și luăm deciziile pe baza acestor calcule. "

În acest sens, nu este greu să facem o paralelă între îndemnurile guvernamentale de atunci și inițiativele actuale ale primei doamne Michelle Obama de a înzestra peisajul culinar național cu câteva perspective mai sănătoase. Dar, în timp ce eforturile mai recente de a schimba tiparele dietetice americane s-au rotit în jurul unor sugestii cum ar fi schimbarea chipsurilor de cartofi cu chipsuri de kale, existența depresiei a redus campaniile publice despre alimente în scopuri mai umile - oferind hrană de bază și luptă împotriva deficiențelor de vitamine - care au fost susținute auster de Eleanor Roosevelt. „În economia casnică, Eleanor a găsit un mod de a gândi la alimente care era în concordanță cu valorile ei”, scriu Ziegelman și Coe. „Construită pe tăgăduirea de sine, bucătăria științifică nu numai că a respins plăcerea ca neesențială, ci a tratat-o ​​și ca un impediment pentru alimentația sănătoasă.”

În consecință, alimentele etnice cu condimentele lor (presupuse) declanșatoare de foame au fost denigrate și considerate „stimulente” de-a lungul liniei cofeinei și astfel, în locul lor au apărut budinci de prune, tocănițe de carne conservate și caserole de legume grele cu lactate, care prezintă primele fortificate din America alimente. Și, deși diminuat de decenii de evoluție culinară, există încă vestigii ale acestui vechi mod de a mânca la mesele din toată America. „Unele dintre creațiile nebunești - salatele Jell-O, cutiile de supă de țelină amestecate cu ton de pește și piure de cartofi - probabil că nu se întâmplă aici [în New York], dar cred că este mult mai viu spre mijlocul țară ”, a explicat Ziegelman. (Într-adevăr, în luna aceasta atlantic copertă, președintele Barack Obama îi spune lui Ta-Nehisi Coates despre întâlnirea cu vederea familiară a „aceluiași tipar Jell-O pe care îl servea bunica mea” când intră în casele fermierilor albi și a sindicaliștilor.)

Dincolo de tariful bazat pe știință și nutriționismul dietei depresive, căile alimentare americane au fost, de asemenea, remodelate prin proiecte guvernamentale care au împins încet Statele Unite spre recuperare. „Înainte de Depresiune, America nu era foarte bine legată de drumuri și șine”, explică Coe. Crearea infrastructurii impuse de New Deal - care a inclus și liniile electrice și energia electrică - ar atrage zonele agricole rurale în sisteme alimentare mai mari și, în cele din urmă, ar ajuta la livrarea frigiderelor către mase. În timp ce conservele și decaparea și mâncărurile sezoniere, de la fermă la masă, ar fi putut de curând să se prăbușească din nou în voga în Statele Unite, au fost aceste metode care necesită multă muncă, din care multe gospodării au căutat să fie amânate. „Fermierii își puteau vinde acum produsele la cel mai apropiat centru regional, unde ar fi distribuite în toată țara și, în același timp, ar putea acum să ia alimente în afara sezonului, conserve, alimente congelate sau portocale proaspete din Florida sau California pe tot parcursul anului ”, spune Coe.

Deși poate părea o perioadă de boom pentru alimentația înaltă, există asemănări, atât subtile, cât și evidente, între America modernă și analogul său din epoca depresiei. Așa cum explică Ziegelman, părinții încearcă încă să strecoare legume în alimentele copiilor lor, în timp ce domnia barelor nutritive și a shake-urilor proteice ar putea fi descendenții supuși ai tarifului bazat pe tehnologie din anii 1930. Mai urgent, foamea a revenit. „Începând cu 2014, cel mai recent an înregistrat, 14 la sută din toate gospodăriile americane nu sunt sigure din punct de vedere alimentar”, a menționat Ned Resnikoff în Atlanticul în iulie, un nivel de trei puncte față de nivelurile dinaintea Marii Recesiuni. "Este vorba de aproximativ 17,4 milioane de case din Statele Unite, populate cu peste 48 de milioane de oameni înfometați". Ineficiența relativă a alimentelor din Statele Unite, care a atenuat multă vreme lovitura salariilor stagnante, ar putea să nu mai fie din nou la îndemână. Și având în vedere modul în care reducerile de cheltuieli propuse ar putea fi soluționate de președintele ales Trump și administrația sa, acele cifre de americani flămânzi par destinați să crească.